３．交通
一般的な交通案内はあまり書く意味がないというか，我々一家も何か書けるほどタイの交通機関に乗っていないのでガイドブック以上のことは全く書けない。その上で。
市内観光でよく言われるトゥクトゥクは三輪オートのタクシーで，日本人としては激しく昭和臭のする乗り物だが，同行の旅慣れてる人が「あまりお勧めしない」と言っていた。理由は単純に値段の交渉がめんどくさいからだそうだ。しかもそれほど速いわけではないし，チェンマイならまだしもバンコクは主要観光地にはおおよそ地下鉄が通っているので，それほど利用価値がない。現地の風を浴びたい，値段交渉こそが旅行の醍醐味という方はどうぞというところだろう。もっとも，この辺りの事情は普通のタクシーでもあまり変わらないようで，まあ値段交渉はどこでもつきまとうものか。やっぱり公共交通機関がいいよ，うん。通ってない場所には行けなくなってしまうのが難点だけど，チェンマイ・アユタヤ・バンコクに限れば困ることはそれほどないはず。言うまでもないが運転マナーは東南アジアクオリティなので，荒いと言えばいいのか恐いと言えばいいのか。
あと，一番書いておかなければならないのは冷房対策で，何乗っても寒い。タイ人はよくあの外気と車内のギャップに耐えられるなぁと思う。設定気温なんてデジタルなものはなかったのでよくわからないが，常に２０度くらいで入ってるんじゃなかろうか。タイ王国観光庁のHPに「（電車の）冷房が効きすぎる場合があるので注意」と書いてあるが，自覚があるならなんとかせえよ，と本気で思う。同行の旅慣れてる人いわく「ラオスとベトナムはこんなに寒くなかった」そうなので，タイ特有かもしれぬ。
４．言語・文字
言語は文字からして読めないタイ語・タイ文字が主流だが，観光地に限ればほとんどの場所で英語が併記されているため，さして困らない。チェンマイは英語止まりだったが，アユタヤとバンコクは中国語と日本語が併記されているところが多く，さらに安心だ。しかし日本語が不自然・間違っていることが時々あるのもご愛嬌で，どことは言わないが「この台には乗らないでくだい」という看板には思わず笑ってしまった。がんばれタイ王国観光庁。
５−１．観光地（チェンマイ）
まず，チェンマイという都市はタイ第二の都市で，北部の中心地である。厳密に言えば人口では第三位になるそうだが，なぜ第二かというと，長らくチャオプラヤ川流域のタイ王朝（スコータイ・アユタヤ・バンコク）からは離れた，別の王朝の首都であったからだ。これをラーンナー王国というが，まあ高校世界史で出てこないように小国かつ歴史の表舞台には出てこなかった国である。自立していたのは成立の１３世紀末から２００年ほどで，残りの２０世紀初頭に滅亡するまではタイかビルマのいずれかに服属していた。ビルマがイギリスに滅ぼされていなかったらこの地域は現在ミャンマーだったかもしれない，というのは十分にありえたifである。近代になってバンコク王朝に吸収されたのは明治政府の琉球処分にだぶるし，チェンマイの歴史的立ち位置自体がわりと琉球にだぶる。歴史の流れが彼らの存在を許さなかったのであれば，なんとも悲しい話ではなかろうか。
しかし，このような歴史ゆえにアユタヤ・バンコクとはちょっと違った文化が残っているのがチェンマイである。いくつかの街の中心部の寺院と，ワット・ドイステープに行ったが（ワットはカンボジア語同様「寺院」の意味），旅行当時は最初がチェンマイだったので，どこがバンコクのものと違うのか今ひとつわからないままであった。帰国してから写真で改めて見ると，全体としては似ているのだが意匠の細部がやはり独特で，バンコクからみてもエキゾチックさを感じる。なお，Wikipediaの写真にある通りタイの寺院は割りとどこもまっ金金で，正直に言っていいのなら，侘び寂びが染み付いた日本人的感覚からするとちょっと趣味が悪く感じた。すごく失礼なことを言っているとは思うが，銀閣を見て「ぼろｗｗｗｗｗ何これｗｗｗｗっｗ」という外国人に出くわしても日本人が「で，ですよね……」としか返事できなさそうなのと一緒で，許してほしいところである。フォローするわけではないが，後述するようにバンコクの寺院はその方向性においてすごく，単純に感動した。その意味では，チェンマイは中途半端といえばそうかもしれない。
そういえば，ドイステープの麓でリアル托鉢に出くわした。一般大衆から食料を恵んでもらうあの行為である。その辺りの事情はタイが熱心な上座部仏教国であることやその宗旨を知っている人にはわかっている話だろうから省く。ともあれ，これは一般的な日本人的に興味惹かれる光景なので，一見の価値があると思う。
５−２．アユタヤ
次に行ったのは本当はアユタヤである。一つ前の記事に書いた通り，本来はスコータイにも行きたかったのだが時間がなかった。チェンマイの居心地がよく，長居しすぎたのだ。さて，タイの後の統一王朝になっていくチャオプラヤ川下流域の王朝は，首都の名前をとってスコータイ・アユタヤ・バンコクと変遷する。これは位置的に南下していっているが，そもそもタイ人の出身が雲南地方であり，南下はタイ人の歴史といってもよい。スコータイ朝はおおよそ日本の鎌倉時代に重なる。アユタヤ朝は室町時代から江戸時代の中期まで，バンコク朝は１８世紀後半にアユタヤ朝を継ぐ形で成立し，現在まで続いている。
ではスコータイ・アユタヤは日本の鎌倉や京都と重ねることができるのか，というとそうもいかない事情がある。タイの歴史とはビルマとの抗争の歴史であり，しかもおおよそ敗北の歴史に近い。アユタヤ朝の歴史を見ていくとビルマの王朝強すぎ笑えない，ということになりかねないのだが，アユタヤ朝が滅亡するときに，ビルマ人がスコータイ・アユタヤをほぼ破壊し尽くしてしまった。もっとも素材が石材・レンガであるだけに限度があり，アンコール・ワット同様「完璧な廃墟」としては生き残っているものが多い。破壊の凄惨さは，仏像の素材が石材であっただけに痛ましく残ってしまった。アユタヤの遺跡には首の部分だけへし折られた仏像が山のように転がっている，とても無造作に。仏像の中が空洞になっていて中に宝物が入っていることを期待して，一番折りやすいところをやった形であるが，ビルマ人も同じ仏教徒であったはずで，なんともむごい。
しかし，アユタヤの廃墟の見事さには大変魅了された。これは紛れもなく崇高なるものだ。しかもこの巨大な廃墟，どうにも危険そうな場所や神聖な場所以外で立ち入り可能な場所が多く，年甲斐もなく，ちょっと崩れかけたレンガの階段に腰掛けて時を忘れてしまった。廃墟に魅力を感じる人にはたまらない観光地だろう。下の写真程度じゃちっとも伝わらないと思うが，ぐぐるとけっこういい写真が出てくるので，ピンときた人には是非お勧めしたい。（本当はもっといい写真もあるのだけれど，大概自分らか現地民が写っているので……）
