2022年03月06日

登山記録７（美ヶ原，武甲山）

No.20　美ヶ原
〔標高〕2034m
〔標高差〕620m（三城いこいの広場から），100m（道の駅から）
〔獲得標高差〕720m
〔百名山認定〕百名山
〔ヤマノススメ〕11巻（のおまけ）
〔県のグレーディング〕2B
〔私的な難易度と感想〕3A+（道の駅からなら1A）
「美ヶ原」とは大仰なネーミングだと思いきや，全く名前負けしていない。山域がだだっ広く，東半分は名前の通りの美しい草原が広がっている。見よ，この圧倒的な光景。

この草原の最東端が道の駅になっているので，まじめに登山するのが億劫なら高低差100mのここまで自家用車で行くことができる。また，そこからは山頂すぐそこまでバスも出ているので，極端に言えばほとんど歩かずに山頂の「王ヶ頭」まで行ける（したがって難易度は1A）。もちろん，草原の真ん中を割るように通してあるトレッキングコースを歩くのはとても気持ちいい。コースの分岐に「塩くれ場」，すなわち牛が塩をなめに来る岩場があるように，草原には時期が良ければ牧場の牛が闊歩している。私が行ったのが晩秋なのですでに寒く，牛は牛舎から出てきてくれなかった。山頂の王ヶ頭には電波塔が並び立っていて，人によっては自然破壊に見えるだろうが，私を含めた多数派の感想は偉容を誇っていて面白いというものだろう。



王ヶ頭から西に進むと，美ヶ原の最西端「王ヶ鼻」にたどり着く。ここは王ヶ頭よりも草原から突き出ているために270度の大パノラマで眺望はこちらの方が良いが，王ヶ頭でも十分な眺望ではあるので，体力と相談してここまで行くか決めるとよい。また王ヶ鼻は謎の石像群が並んでいて，ここも昔は修験道の場だったことを忍ばせる。

登山道はいずれも王ヶ頭・王ヶ鼻に向かって西南方向から伸びている。難易度は長野県の公式グレーディングだと2Bになっていたが，実際に登った感覚としてはBにするほどの難易度が無い。多摩の低山にありそうな感じの，よく整備された登りやすい登山道で，登り慣れている人ならさして苦労せずに登頂できるだろう。ただし，登山道はそこそこ長く，美ヶ原高原が広大であるので，ちゃんと登って高原もそこそこ回ると６時間前後のコースタイムになる。今度は逆に公式グレーディングが"2"になっていたのだが，これは"3"相当だろう。公式グレーディングがこれだけ当てにならない山は珍しい。魅力的で離れがたい光景が続くからこそ時間の余裕を持って回りたい山である。なお，あまり宣伝されていないが，美ヶ原の南面麓，登山道付近の森林が「長野県民の森」に指定されていて，森林の多い長野県の中でもそう指定されているだけのことはあり，見事な森だった。美ヶ原を登ったなら，ぜひここも訪れてほしい（下のツイートの４枚目が県民の森）。



ところで，『ヤマノススメ』で美ヶ原って出てきたっけ？　と思った方がいたら鋭い。11巻の単行本のおまけで，黒崎家が訪れていて，王ヶ頭ホテルに泊まったという描写が出てくるだけである。この際に，ほのかが夜にホテルを抜け出して夜景を眺めているのだが，行ったのが真冬で-20度とのこと。これは作者の実体験らしく，その時の写真がたまにTwitterに上がっている。





美ヶ原（王ヶ頭）・王ヶ鼻 / 稲田義智さんの王ヶ頭（美ヶ原）の活動データ | YAMAP / ヤマップ




No.21　武甲山
〔標高〕1304m
〔（獲得）標高差〕1000m（横瀬駅から），780m（登山口から）
〔百名山認定〕二百名山
〔ヤマノススメ〕12巻
〔県のグレーディング〕無し
〔私的な難易度と感想〕3A+（登山口からなら2A+）
埼玉県の誇るピラミッド。登山道は西武秩父線の横瀬駅から登る道と秩父鉄道の浦山口駅から登る道があるが，2021年11月時点で崩落していて通行止めとなっていた。復旧するまでは横瀬駅側から登るしかないが，横瀬駅から登山口までがかなり遠く，１時間半はかかる。登山口の駐車場はそれなりに広いので，自家用車で行けるならそれに越したことはない。私が行った時は横瀬駅から歩いたが，これはこれで面白かったので一度なら歩いてもいいだろう。武甲山がピラミッド，人工物らしい形状になっているのは古くからの石灰の石切場となっているためで，横瀬駅から登山道までの道の両側はびっしりとセメント工場が立ち並んでいる。『ヤマノススメ』でもこの工場群が推されていて，「眺めながら登山道に向かうのも一興」と評されていた。大人の社会科見学だなーと思っていたら，登山口にあるカフェで地元の人に話しを聞いたところ，実際に工場見学はよく開かれているらしい。道に石灰が厚く積もっていて真っ白だったのにも笑ったが，石灰等を吸った処理水が火山や温泉でよく見る色に染まっていたのが一番笑った。



しかしまあ，歩かないに越したことはないので，浦山口駅からのルートが早々に復旧されないならバスを引くのを西武鉄道さんにお願いしたい。登山口にあるカフェのLOGMOGは良い店で，そこそこ長い登山道のため，ここで最後の腹ごしらえをしておきたい。看板ヤギがかわいい。さて，登山道はさして面白みがなく極普通で，道に迷うこともない。埼玉県にしてはよく整備されているのは，登る人が多いためか，県外でも知られているためか。他の山とのあまりの整備具合のギャップに少し驚いた（その気合を少し関八州見晴台なり棒ノ嶺なりに分けてほしい）。道中の眺望は奥多摩・秩父にありがちな杉林が続き，ほぼ死んでいる。同じ石灰の山でも伊吹山は森林が死んでいたのに，こちらはよく育つものだ。この違いは伊吹山と違い，武甲山は北側斜面のみが石灰岩質で，南側斜面は普通の玄武岩だからとのこと。登山道は南側から伸びている。北側斜面は見ればわかる通り，ダイナマイトで発破しまくっているので普通に危険だから登山道がない。コースタイムは自家用車使用の登山口から４時間，横瀬駅から全部歩いて７時間弱。浦山口駅からのルートも７時間ほどかかるようなので，労力はさほど変わらなそう。

山頂からの眺望は絶景の一言で，このために登る価値あり。山容一発ネタの山じゃなかった。眼下に採石場・麓のセメント工場群がよく見え，中景には秩父市街，奥の方に本庄市，前橋市が見える。



下山後の温泉は武甲温泉がある。総合してコンテンツ力がそこそこ高く，『あの花』聖地巡礼，秩父市観光等と合わせて一度は登る価値がある山だろう（なお当方『あの花』未視聴）。



武甲山 / 稲田義智さんの武甲山の活動データ | YAMAP / ヤマップ
  

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2022年02月14日

登山記録６（御岳山/日の出山，鎌倉アルプス）

No.17,18　御岳山/日の出山
〔標高〕929m（御岳山）／902m（日の出山）
〔標高差〕（御岳山山頂まで）御嶽駅から約700m，ケーブルカー麓の滝本駅から約530m，ケーブルカー終点の御岳山駅から約90m／（日の出山）御岳山駅から約60m，二俣尾駅から約670m
〔獲得標高差〕（バス・ケーブルカー使用，ロックガーデン周回，日の出山まで）約360m
〔百名山認定〕無し
〔ヤマノススメ〕10巻
〔県のグレーディング〕無し
〔私的な難易度と感想〕ケーブルカー使用で1A，ロックガーデン回って2A+，麓から歩いて3A，日の出山を縦走して4A+
難易度を細かく分けたが，バリエーションルートが極めて多いためである。御嶽駅からケーブルカーまでは普通の車道で，歩道が狭い場所があって通りがかかる車がけっこう怖いので，大人しくバスに乗った方が良い。登山道も，道中に歴史を語るキャプションがあったりケーブルカーの真下をくぐれたりで楽しみが無いわけではないが，最後まで完全舗装路で登山道としての面白みはゼロに近い。ケーブルカー自体が観光名所になっているので，これも普通にケーブルカーに乗るのを勧める。山頂にいる騎馬武者像は通り掛かる人皆に「誰この人？」と言われていたので笑ってしまったが，この人は畠山重忠である。2022年の大河ドラマ「鎌倉殿の十三人」で大活躍するはずなので，ぜひともこれを機会に名前を覚えていってほしい。神社はかなり立派で，古い宿坊が並ぶ門前町が生きているのも良く，またここからでもそれなりに眺望が良い。



それでは全く登山ではないのではないかと思われるかもしれないが，御岳山は山頂の奥にロックガーデンという観光名所があり，これをぐるっと一周回ると２時間程度かかる。また，こちらは舗装されておらず，決して難度は高くないが登山している感じは十分にする。このロックガーデンは開発開始されたのがなんと昭和10年と，都内の登山道としては極めて古いもので，バブルの資金に任せて開発した感のある三頭山の都民の森とは好対照な，自然の地形をそのまま活かした登山道であった。名前の通りで大小様々な岩石が川沿いにゴロゴロしており，二本の滝も立派である。なお，道中に天狗岩という巨岩があって鎖場をつたって登れるが，登っても特に大したことはないので登らなくていい。



御岳山は他の山への中継地でもあって，『ヤマノススメ』ルートをなぞって日の出山に行くもよし，二百名山の大岳山に行くもよしで，むしろバス・ケーブルカーを使わないと時間が足りない。たとえば御岳山をケーブルカーを使わず登り，ロックガーデンを回った上で日の出山を縦走して二俣尾駅に下山すると，YAMAPのコースタイムで８時間かかる。ケーブルカーを使えば１時間減らせる。その日の出山であるが，名前の通り奥多摩山塊の最も東方に位置していて，東方に完全に開けている。そのため絶景も絶景で，日の出山の山頂からはスカイツリーまでくっきり見えた。位置関係がわかる人なら驚くだろう。標高はわずかに900mで低いのだが，位置が良いと，低平な関東平野はここまで見渡せるのだなと感動した。



スマホのカメラの写真では全くわからないので，一眼レフのデジカメを持った友人を連れていきたいところ。日の出山からの下山路もバリエーションに富んでいて，今回私は青梅線の御嶽駅から３つ手前の二俣尾駅に降りていくルートをとったが，通っている人が全然いないのか，東京都の登山道にしては少し荒れていて枯葉も積もっていた。おそらく一番メジャーなのはつるつる温泉に降りていくルートで，つるつる温泉からは武蔵五日市駅行のバスが出ている。急激に下るのでコースタイムが短い上に，つるつる温泉がアルカリ性の温泉でここに浸かって帰れるのがすばらしい。私も次回はそうしたい。もう一つ，武蔵五日市駅に直行する金毘羅尾根ルートで，がっつり歩きたい人が多そうなYAMAPだとこのルートの記録も多かった。総じて，手軽さもあってもう二度三度と登りたい山である。



御岳山・日の出山 / 稲田義智さんの三室山（東京都）・御岳山・愛宕山（東京都青梅市柚木町一丁目）の活動データ | YAMAP / ヤマップ



No.19　鎌倉アルプス
〔標高〕195m（大平山）
〔標高差〕鎌倉駅から約185m
〔獲得標高差〕約260m
〔百名山認定〕無し
〔ヤマノススメ〕11巻
〔県のグレーディング〕無し
〔私的な難易度と感想〕1A+
ご存じの通り山に囲まれている鎌倉の，その山をめぐるコース。北鎌倉駅から出発して明月院または建長寺の脇を通って山の中に入り，最高峰の太平山を目指す。下山路は海に向かって歩いて瑞泉寺の境内に出る。その後は町中に出て永福寺跡，鎌倉宮，法華堂跡，鶴岡八幡宮を通って鎌倉駅でゴール。『ヤマノススメ』ではその後に海まで歩いたようだ。コースタイムは登山道が２時間ほどで町中も含めると３時間弱。登山道は基本的に楽だが，わずかに鎖場・岩場があるので注意したい。登山道として挑むというよりも，鎌倉の普通の観光を一通りしたことがあって行くべき場所が少なくなってきたら歩いてみてもよいだろう。私が歩いた時は鎌倉の史跡に詳しいKousyouさんに連れて行ってもらったので，道中で細かい史跡を紹介してもらえて非常に楽しかった。「鎌倉やぐら群」と呼ばれる小規模墳墓について少し調べてから行くとより楽しめるかもしれない。  
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2022年01月19日

登山記録５（関八州見晴台，伊吹山）

No.15　関八州見晴台
〔標高〕771m
〔標高差〕530m
〔獲得標高差〕約870m
〔百名山認定〕無し
〔ヤマノススメ〕８巻
〔県のグレーディング〕無し
〔私的な難易度と感想〕2B-
『ヤマノススメ』聖地巡礼以外の目的がほぼ無い，自分としては珍しい登山。結論から言えば『ヤマノススメ』聖地巡礼目的以外なら登らなくていい。登山道は極普通で，樹林帯歩きや稜線歩きはぼちぼち楽しいが，それなら別の山でいい。肝心の眺望は，立地と名前からすると360度の絶景が広がっていそうなものだが，実際には山頂には樹林が生い茂っていて，せいぜい120度というところで関八州は全く見渡せない看板倒れになっている。また整備がひどく，YAMAPと方位磁針を頼りにしないと普通に迷っていた。YAMAPや「山と高原地図」では通行可能になっていた道が通行止めになっていたり（それも更新が間に合っていないだけと言えるような様子でもなく），何よりも下記のつぶやきの通り看板の案内が普通に間違っているのは大問題であろう。山頂でシルバーツアーの方々が「めちゃくちゃ道に迷って薮漕いできた」と話していたのも印象的で，そういうことも起きるよなと。

難易度は単純な技術だけで言えばA+でもいいくらいに易しいが，上述のような無駄に高く求められるルートファインディング能力やそれに伴うスケジュール管理能力，最悪の場合の藪漕ぎへの対応力から言ってB-とした。なお，本山は高山不動という不動明王を祀った寺院と不動三滝なる三つの滝が名物であるが，滝は枯れていたり小規模だったりで見どころにはなりえず，見に行くにはかなりの遠回りを強いられるので行かなくていい。高山不動の建物はまずまず立派で寄る価値があるが，キャプションがかすれていて読めないなど，ここでも不整備が目立った。いろいろな意味で残念な山である。そう思って『ヤマノススメ』８巻を読んでみると，この山はあおいが山頂でコーヒーを淹れる回であって山はメインではなく，滝に寄っていなかった。さもありなん。



日影山・丸山・関八州見晴台 / 稲田義智さんの丸山（埼玉県飯能市）・関八州見晴台・日影山（埼玉県）の活動データ | YAMAP / ヤマップ



No.16　伊吹山
〔標高〕1377m
〔（獲得）標高差〕1160m
〔百名山認定〕百名山
〔ヤマノススメ〕９巻
〔県のグレーディング〕無し
〔私的な難易度と感想〕3B
高山ばかりという批判もある日本百名山だが，1500m以下で入っているものは４座しかなく，伊吹山はそのうちの１座である……ということが登山口の簡易ビジターセンターで熱心に説明されていた。確かに標高は1500mに満たないが，琵琶湖の湖岸から少し内陸に入っただけの場所からスタートするので登山口の標高は220mしかなく，獲得標高は1200m近いから普通にけっこうな長丁場になる。登山道における最大の敵は日射で，土壌が石灰岩質であるために火山かと思うほどに樹林が発達しておらず，山の南西方向から登っていくため登山中は常に日光に照らされる。日焼け止めを入念に塗っておかないと，まさかの日焼けでリタイアということになりかねないだろう。また，石灰岩の小石・浮き石が散らばっていて転びやすく，八合目以降は岩場もある。コースタイムも６〜７時間とそこそこ長い。この辺りの注意点を勘案すると3Bでよいだろう。『ヤマノススメ』ではあおいが楽に登っているが，いつもの詐欺である。あおいが富士山に苦労する程度の体力という設定，常にどっかに飛んでくだよなこの漫画……

眺望は道中からしてずっと良く，正面には山頂が，振り向けば琵琶湖が常に見える。登山道の両側は斜面に色とりどりの草花の合間に石灰石の白石が転がっていて，これがよく映えている。花の百名山にも認定されているのは伊達ではない。鳶が飛んでいるのも趣深く，山頂の山小屋には「鳶と鷹は身体のサイズ以外に違いがない」という説明があるほど鳶の数が多い。個人的には山頂まで続く登山道がけっこう好き。１枚目が４合目からの山頂，２枚目は中腹からの琵琶湖，３枚目は８合目付近の登山道で，石灰岩の様子がよくわかるだろう。
伊吹山登山道伊吹山中腹伊吹山８合目

山頂の眺望は絶景で，登山道の方向を見れば琵琶湖の対岸まで見え，90度ほど東に目を向ければ関ヶ原である。日本史が好きなら東西両軍の配置が目に浮かんで感動することだろう。なお，その関が原方向から山頂に向かって伊吹山ドライブウェイが伸びていて，九合目まで自家用車またはバスで来ることができるので，登山をする体力・時間が無ければこちらで山頂まで来るのもよいだろう。また，山頂には大きな山小屋があって，昼食や土産物が豊富に準備されている。観光としては記紀神話に登場し，ヤマトタケルが白猪と戦っている（しかも白猪が勝っている）ことがアピールされている。ヤマトタケルの巨大な像もあれば白猪の像もあった。その辺りの面白さも含めてさすがは日本百名山であり，難易度のちょうど良さも含めて私は大好きな山である。  
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2021年12月20日

登山記録４（奥高尾縦走路）

初回はこちら。各項目の説明は初回を参照のこと。


No.12・13・14　奥高尾縦走路（陣馬山・景信山・小仏城山）
〔標高〕855m（陣馬山）・727m（景信山）・670m（小仏城山）
〔標高差〕640m（陣馬山，栃谷尾根ルート），530m（陣馬山，陣馬高原ルート）
〔獲得標高差〕約1190m（陣馬高原スタート），約1280m（栃谷尾根スタート）
〔百名山認定〕無し
〔ヤマノススメ〕８巻
〔県のグレーディング〕無し
〔私的な難易度と感想〕全部合わせて4A
陣場山から明王峠・景信山・小仏峠・小仏城山と抜けて高尾山から下山する縦走路。山を４つ登頂する割には難易度が低く，お手軽に日帰り縦走を体験できる。いずれの山も極めてよく整備されていて，まず迷うことも躓いて転ぶこともない。最初の陣馬山がやや険しく，特に栃谷尾根ルートは難易度に似合わない急登であるので少しだけ気をつけた方がいいかもしれない。なお，栃谷尾根ルートは出発地点がJR藤野駅でバスが不要である代わりに登頂まで3時間15分かかり，陣馬高原ルートは駅からのバスがけっこう長い代わりに1時間50分と登山時間を大きく圧縮できる。栃谷尾根ルートは登山道入り口がややわかりづらいので，こちらから登る場合は注意されたい。陣馬山の山頂といえば巨大な白馬像で，これは1960年代後半に京王電鉄が建てたもので特に深い意味は無いようだ。眺望は「天気が良ければ富士山が見える」という触れ込みで，私が登った時にも確かに見えたが……これは誇大広告気味なような。あとは『ヤマノススメ』でも食べられている通り，陣馬山山頂の山小屋で売られているきのこ汁はけっこう美味しい。聖地巡礼目的でなくても食べるとよい。

陣馬山眺望陣馬山の白い馬像陣馬山きのこ汁



陣馬山から40分で明王峠，そこから30分で堂所山，そこからさらに1時間歩くと景信山に着く。陣馬山とは逆の関東平野側に開けているので，樹林帯の切れ目から東京方面の市街地が見える。ここもきのこ汁が名物なのだが，私が行ったタイミングでは売店が閉まっていた。オフシーズンなので仕方がない。陣馬山に比べると正直魅力に欠ける。

景信山眺望


景信山から40分で小仏峠。ここは古来利用されていた甲斐路の交通の要衝で，武田信玄が北条氏と戦ったときにここを越えている（これが滝山城から八王子城に防衛拠点を移す契機となった）。江戸時代には甲州道中が通り，明治時代には天皇が行幸し，現在ではJR中央線と高速道路（中央自動車道）が付近を通っている。そのため，小仏峠からは中央自動車道がよく見え，その音もする。これはこれで１つの景観だろう。「明治天皇小佛峠御小休所阯」なる，小休止しただけにしては仰々しい石碑も立っている。

明治天皇小休止の碑


最後に小仏峠から25分で小仏城山，そこから1時間ほどで高尾山に着く。小仏城山以降は木道になり，整備が極まっている。逆に言って高尾山登山口から小仏城山までは革靴でも登山可能。栃谷尾根登山口から登って高尾山６号路で下山したとして，総行程9時間，距離にして18km超，５つのピークを越えるの長丁場になるが，まともな登りは最初の陣馬山のみで残りは小刻みなアップダウンに過ぎないから膝への負担は少なく，それに比して達成感はある。
  
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2021年12月11日

登山記録3（瑞牆山・金峰山），あと『ヤマノススメサードシーズン』について

初回はこちら。各項目の説明は初回を参照のこと。長くなったので今回は２座だけ。YAMAPのヤマノススメ巡礼マップ（瑞牆山・金峰山）も参照のこと。

No.10　瑞牆山
〔標高〕2230m
〔標高差〕750m（瑞牆山荘から）
〔獲得標高差〕約830m
〔百名山認定〕百名山
〔ヤマノススメ〕７巻・アニメ３期
〔県のグレーディング〕2C
〔私的な難易度と感想〕2C　※　下記を参照のこと
自分が初めて本格的に挑んだ難易度Cの山。ただし，岩が頑丈でしっかりしているし，切り立った痩せ尾根があるわけでもない。コースタイムは瑞牆山荘からで４時間50分。富士見平でテント泊するなら３時間20分になるから，旅程も短くてあっという間に山頂に着いてしまうから，体力もそれほど必要としない。と削っていくと残ったものから推測がつく通り，この山の難易度は純粋にアスレチック的・ロッククライミング的テクニックに偏っている。コースタイムのうち最後の１時間は岩場と鎖場とハシゴしかない。要するにこういう感じの道が延々と続く。ボルダリング完全未経験で，当時はまだ三点支持？　なにそれおいしいの？　というレベルだった私は２・３箇所足をかける場所がわからなくて途中で帰ろうかと思った。今ならもう少し楽に登れるかもしれない。ともあれ，テクニック理由で登頂未達になりかけたのは登山を始めて５年ほどの現在でも瑞牆山が最初で最後である。逆に言えば，その辺の経験やセンスがある人にとっては軽い山で，難易度Bの山よりも簡単に感じるかもしれない。同様の理由で，ロッククライミングのつもりで行くと逆に物足りないだろう。

瑞牆山道中


麓から見上げた山容も威容なら山頂からの眺望も威容で，切り立った奇岩による山水画の世界を楽しむことができる。次の写真は麓からのものだが，この光景だけでも瑞牆山は価値が高い。

瑞牆山の山容


その他の注意点としては，人気の山で登山者が多い割に山頂が狭い。山頂で昼食休憩を考えているなら早めの時間帯に行った方がいいだろう。あと岩壁をよじ登っていく関係で道が非常に狭いので，難易度が高い箇所で詰まると自分が原因で渋滞が発生するのも注意が必要。発生させた張本人が言うのだから間違いない。なお，YAMAPにはヤマノススメ聖地巡礼用MAPが用意されていて，我々もこれを利用して登った。それにしても，これを「きつい登りだけど何とか平気」と言いつつあっさり登ったあおいはアスレチック能力はかなり高い。少なくとも私より高い。そうそう，原作通りに富士見平でキャンプするのも悪くないだろうが，瑞牆山荘は山小屋とは思えないほど設備が良い。なにせ風呂までついている。夕飯もローストビーフが出てきて驚いた。お勧め。


No.11　金峰山
〔標高〕2599m
〔標高差〕約1120m（瑞牆山荘から）
〔獲得標高差〕約1640m
〔百名山認定〕百名山
〔ヤマノススメ〕７巻・アニメ３期
〔県のグレーディング〕4C（瑞牆山荘から）・2B（大弛峠から）
〔私的な難易度と感想〕4C　※　下記を参照のこと
瑞牆山のお隣の山にして，奥秩父の盟主，第二の高峰。山梨県民は「きんぷさん」，長野県民は「きんぽうさん」と読むらしい。自分が2021年までに登った山の中では最高難易度。コースタイム７時間30分（行きが４時間）で標高差1120m，１時間に300m上がらないということからわかる通り，急登は多くない。特に行きの前半２時間ほど，「大日岩」という名所の少し手前まではただの樹林帯が続く。ところが後半が難易度のCたる所以で，鎖場からの鎖場，特に「砂払いの頭」「千代の吹上」という名所以降は基本的に痩せ尾根と崖が続く。ちょうどこの辺りで森林限界を超えるので，視界に岩と空しかない世界になることもあって異世界感が強い。ただし，岩場・鎖場は瑞牆山ほどには厳しくなくて私でも詰まった場所はなかったし，また合間に普通の山道が入る。どちらかというと痩せ尾根の方が危険度が高い。『ヤマノススメ』作中で楓さんが「森林限界を超えたら気持ちのいい稜線歩きが続くから，そこまでがんばりましょう！」と言うのだが，それ自体は正しいのだけども，むしろ稜線歩きの方が緊張するので気持ちは休まらない。

金峰山道中


確かこれが千代の吹上付近だったと思うが……改めて見ても画面の右側がおかしい。技術的に登れない箇所は出てこないけど滑落して死ぬ可能性があるのはこちらという点で瑞牆山とは好対照であると思う。私的には体力は割りと余裕があったが，この気の抜けない難所が断続的に続くために精神が削られた。山頂は，本来なら富士山も見える絶景なのだが我々が登った時は完全に霧の中であった。それで痩せ尾根が余計に怖かったところもあるかもしれない。後でこの時の同行者に後に「トラウマになっていて過大に怖がっているのでは」と言われたことがあり，それはなくもないと自分でも思う。ただ，それはそれとして，『ヤマノススメ』聖地巡礼勢のサイトや同人誌を読むに割りと皆苦戦しており，あおいとひなた同様に山頂未達の人も見かける。少なくとも現状のアニメ版『ヤマノススメ』聖地巡礼では最難関なのは間違いないと言える（原作だと石鎚山に負けるが，あそこはあおいとひなたが登っていないので例外とすると，原作でも最難関か）。

そんな金峰山であるので，原作７巻でひなたが膝が痛むと言いだして，あおいが付き添って途中で下山に切り替えたのは判断として正しい。描写を見るに，上述の通りに難易度が上がり始める頃の大日岩付近で引き返したのだろう。ところが，アニメ版ではひなたが膝が痛いことを打ち明けるのがもうかなり山頂に近い「砂払いの頭」に変わっているので，実はかなり不自然なことになっている。上述の通りの難易度であるので，あおいがひなたの分のザックも背負いながらここから下山できてしまうのは，それまでのあおいの登山能力との乖離が激しくなってしまうのだ。しかしながら，これが愛のなせる技なんだなと脳内補完しながら，あのカップルはこんな危険箇所で仲直りしていちゃついてたんだなという思いを馳せながら登ると，聖地巡礼としては極めて楽しめるのではないかと思う。我々も「12話のあのシーン，この岩の上だったのかよｗｗｗｗｗ」と爆笑しながら下山していたので，疲労の割には非常に楽しかった良い印象の方が強い。これは登って現地で見ないと実感として理解できないと思われるので，正しく聖地巡礼の意味があり，最も巡礼の価値がある山でもある。この意味で原作信者は３期アニメの改変に対して切れていい。『ヤマノススメ』に存在しているのかは知らないが。あと，息を切らしていないどころか楓さんよりも体力残ってそうな感じで完走したここなちゃんは一体。

『ヤマノススメ』ではあおいとひなたが登頂していないためか描写されていなかったが，金峰山の山頂から少しだけ下りたところにある金峰山小屋の名物が鍋焼きうどんである。これが恐ろしい登山道で疲弊した体力と精神を回復させるから，ぜひとも昼飯はここで。あとこの山小屋の犬がかわいい。

金峰山小屋の鍋焼きうどん金峰山小屋の犬


ところでこの金峰山は登山道が大きく分けて２ルートあり，１つは『ヤマノススメ』と同様に１泊２日で瑞牆山と縦走する，瑞牆山荘を拠点として西側から登るもの。もう１つは正反対の東側，大弛峠から登るものである。前者は既述の通り4Cと高難度だが，後者は地方自治体グレーディングで2Bとなっているから，おそらくさして苦労せず登れてしまうのだと思われる。個人的にはトラウマの払拭と眺望のリベンジを兼ねて，今度は大弛峠から登ってみたい。  
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2021年12月04日

登山記録2（霧ヶ峰・棒ノ嶺・地蔵岳・筑波山）

初回はこちら。各項目の説明は初回を参照のこと。

霧ヶ峰高原No.6　霧ヶ峰（車山）
〔標高〕1,925m
〔標高差〕車山の麓からで125m，八島ヶ原湿原からで約300m
〔獲得標高差〕八島ヶ原湿原からで約400m
〔百名山認定〕百名山
〔ヤマノススメ〕４巻・アニメ２期
〔県のグレーディング〕3A（一番長いコースの場合）
〔私的な難易度と感想〕3A
旅行記をすでに書いているので，詳しくはそちらで……と思ったら当時に登山的なことは何も書いていなかった。霧ヶ峰は高原であるので登山可能な領域はかなり広く，東西に長い。最西端は八島ヶ原湿原，最東端が最高地点の車山山頂である。八島ヶ原湿原から出発して車山の方向へ歩いていくか，車山の麓の車山肩駐車場から出発して先に山頂を制覇し，その後八島ヶ原湿原に向かって歩いていくか，どちらかが一般的なコースになるだろう。どちらのスタート地点へも豊富にバスが出ている。道はよく整備されていて難易度は高尾山以下だが，八島ヶ原湿原から車山山頂まで全部歩くと５時間超になり，かなり長いのでルート取りは注意が必要。景観は，ある年齢層以上の人なら思わずWindowsXPと言ってしまうこと請け合いの草原が広がっている。なお，景色を楽しむだけならヴィーナスラインで外周を車で走る方が良いというのは禁句である。


PIC000137No.7　棒ノ嶺（棒ノ折山）
〔標高〕969m
〔標高差〕白谷沢登山口からで640m，さわらびの湯からで700m
〔獲得標高差〕約900m
〔百名山認定〕無し
〔ヤマノススメ〕５巻
〔県のグレーディング〕無し
〔私的な難易度と感想〕2B
初めて他人を誘って登った山として，私的には印象深い。飯能駅からバスに乗って名栗湖まで，そこからが登山。名栗湖自体がなかなか景観が良い。登りは手軽に沢登りできるのが特徴で，登山道は涼やかである。白谷沢登山道の前半は沢登りになっていて，それほど滑って転ぶ危険無く沢登りが楽しめる。高尾山６号路の次はここだろう。一方，沢以外の登山道はけっこう荒れていてやや登りにくい。道中けっこう「ここは本当に道なのか？」というような場所があって困惑した。同行の埼玉県出身者に聞いたところ「埼玉県民は山梨県民や長野県民とはまた違った山の民なので，登山道が荒れていても大して気にしないところがある。『ヤマノススメ』見てればわかるでしょ？」という非常に説得力のある説明をされて納得するしかなかった。山頂からの眺望はそこまで良くない。棒ノ嶺で画像検索をすると道中の沢登りの写真ばかりで山頂からの眺望が少ないところからも察してほしい。ここはあくまで沢登りとちょっと荒れた登山道を楽しむ山なのであって，眺望を期待する山ではないのだろう。難易度はそこら辺を考慮してB，コースタイムは４時間40分。下山後は登山口付近にあるさわらびの湯で汗を流すのが鉄板。地元の特産品と『ヤマノススメ』グッズが売っている。



棒ノ折山から高水三山への縦走-2023-06-18 / 稲田義智さんの岩茸石山・棒ノ折山（棒ノ嶺）・逆川ノ丸の活動データ | YAMAP / ヤマップ



赤城山地蔵岳No.8　地蔵岳（赤城山）
〔標高〕1674m
〔（獲得）標高差〕大沼から約310m
〔百名山認定〕無し（赤城山は百名山）
〔ヤマノススメ〕５巻・アニメ３期
〔県のグレーディング〕無し
〔私的な難易度と感想〕1A+
『ヤマノススメ』が表紙のMAPが限定配布されていたので，こういう機会でも無いと登らない山だと思って急遽登山に行った。取り立てて特徴は無い登山道で，登りやすくも登りづらくもなく。コースタイムは１時間45分ほど。本来は大沼が一望できて眺望が良いのだが，私が登った時は霧が出ていてあまり見えなかった。『ヤマノススメ』でも雨が降っていて眺望が死んでいたので，聖地巡礼としては正しかったのかもしれないが……。写真の通り，山頂には複数の電波塔が建っていて，これが特徴になっている。霧中の電波塔が意外と映えていたのが救いか。しかし，『ヤマノススメ』聖地巡礼目的ではないなら特にお勧めするような山ではなく，やはり普通に赤城山最高峰の黒檜山に登るべきだろう。そんなことよりも麓の駐車場のドリフト痕がとんでもないことになっていて，そちらの記憶の方が強い。まだまだそういう文化が残っていて，その聖地なのだなぁ。黒檜山もそのうち登りに行きたい。下山後，アニメ版でここながぐんまちゃんに出会う赤城神社にも行ったが，アニメ放映当時と異なり，名物らしき朱塗りの長い橋は通行禁止になっていたので少し残念である（2019年6月時点）。『ヤマノススメ』で同時にあおいとほのかが行っていた伊香保温泉については別記事参照。


筑波山夜景No.9　筑波山（ナイトハイク）
〔標高〕877m
〔（獲得）標高差〕約350m（おたつ石コース，ロープウェー不使用）
〔百名山認定〕百名山
〔ヤマノススメ〕６巻・アニメ３期
〔県のグレーディング〕無し
〔私的な難易度と感想〕1A
『ヤマノススメ』での登場があおいとひなたのナイトデート……もといナイトハイクであったので，私も友人たちとナイトハイクを決行した。ライトは富士山の時に使用したかなり強いやつを持っていったので，暗くて困ることは特に無かった。登山道はよく整備されている上に，観光スポットが多く，コースタイムは女体山山頂までで70分。そこから男体山まで足を伸ばしても25分増えるだけとかなり短いため飽きずに登山を楽しむことができる。男体山よりも女体山の方が標高が高いのはあまり見ないと思われる。女体山山頂からの眺望は良く，ナイトハイクだったために関東平野の夜景が綺麗であった。スマホのカメラなので多分全然伝わっていないのが惜しい。これは確かにデートスポットになりますわ。ケーブルカーやロープウェーを使えば全く登山せずに済むという点でも勧めやすい。普通に登るにしても下山はケーブルカーかロープウェーでよいと思う。なお，我々もケーブルカーで下山したのだが，その後の時間調整をミスして長時間バス停で待ちぼうけを食らう羽目になるはずだったところ，ケーブルカー付近のお店にお勤めの方に声をかけていただいて駅に近いバス停まで送ってもらったということがあった。茨城県民の心は温かい。それはそれとして，ケーブルカーとバスの乗り換え時間がシビアなのは間違いなく，観光地の割りには注意して計画を立てた方が良さそう。乗り放題パスを作っているのだから，公共交通機関同士で少し調整してほしい。  
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2021年11月20日

登山記録（高尾山・天覧山・三ツ峠山・富士山）

５・６年前から趣味の１つに加わったはいいが大してブログに書いてなかったために溜まりこんだ登山系の旅行記と，好きなのに全く感想を書いていない『ヤマノススメ』の漫画＆アニメの感想，そして既存の登山難度グレーディングに対する注文をどう処理しようか迷った挙げ句，まとめて処理すべく，登山記録をつけていくことにした。記録の順番に迷ったが，『ヤマノススメ』の聖地巡礼として行ったところをまず原作登場順に記録し，次に未登場の山を北から順に書き，尽きたところからは時系列とすることにした。また，１記事につき４・５座程度として，ストックのある35座程度が消化し終わるまでは２・３週間ごとに投稿し，尽きてからは１シーズンごとに投稿することにした。

紹介形式であるが，まず山のステータスを書いて，後ろに登山の感想などを付していくことにする。山の名前には何かしらの情報サイトへのリンクを張っておいた。

〔標高と標高差〕
文字通りの標高と，自分が登った際のスタート地点とのおおまかな標高差。
〔百名山認定〕
日本百名山・二百名山・三百名山・花の百名山・新百名山に入っている場合はそれをここに記載。重複しているものは左に書いたものを優先。
〔ヤマノススメ〕
『ヤマノススメ』の原作またはアニメに登場している場合はここに話数を記載。なお，私が登山を始めた契機は寺社仏閣巡りの延長線上で，投入堂と浅間大社奥宮が当初の目的であり，『ヤマノススメ』は後付だったりする。天覧山・富士山・谷川岳・金峰山以外はそれ目的というよりも偶然重なっていたという意味合いの方が強い。ヤマノススメの聖地巡礼については次のサイトが参考になる。
・ヤマノススメ聖地巡礼 全山行一覧（クレコ）
〔県のグレーディング〕
都道府県が認定している難易度グレーディングがある場合はここに記載。これには少し補足説明が要るだろう。登山ブームによる無謀登山が増えたことを受けて，近年は長野県や山梨県が中心となって地方自治体が難易度の目安を発表している。たとえば長野県はこれ。他の都道府県にもリンクが張られている通り，参加している県は年々増えており，５年前くらいは８つだったと思うのだが，現在は11まで増えた。非常に有用なのでできれば全県で実施してほしい（埼玉県のお前のことだぞ）。なにせ百名山でさえまだ67座しかカバーされていない。このグレーディングの基準は２つあり，数字とアルファベットで表示される。数字の1〜10は体力度で，実際には細かな計算があるが，大雑把に言えば数字が１増えると2.0〜2.5時間くらい歩行時間が増える。アルファベットは技術などの難易度で，
A：初心者向け。ほぼ階段か土の斜面しかなく，ほとんどがスニーカーで登れる。
B：多少の岩場・鎖場・痩せ尾根・沢登り等の危険箇所が登場。登山装備が必要になるが，滑落しても死ぬ危険性は低い。
C：中級者向け。危険箇所がBよりも増え，滑落したら明らかに死ぬ箇所が出てくる。
D・E：上級者向け。
となっている。
〔私的な難易度と感想〕（写真がある場合は写真）
実は上述のグレーディングはA〜Eの５段階でつけている関係で，特にA・Bはそれぞれの中での幅が広く，比較すると同グレーディングとは思えない事例が散見される。また，アスレチック的な技術・ルートファインディング能力・日照や補給への対策等の難度を一本化して評価したものであるため，特にA〜CはこのうちのどれのせいでAではなくてB・Cなのかがわかりにくいという欠点がある。そこで本記録では私自身の経験とネット上の他者の登山記録等から，A・B・CをさらにA・A+・B-・B・B+・Cの６段階に分け，その上でB-以上はA+以下ではない理由を付すことにした。なお，D以上の山は私自身が登れる気が全くしないため，本記事にはそもそも登場しない。というよりもD以上を登れる人はB以下の細かい難易度の差なんて大して気にせんでしょ（偏見）。以下は一例。


No.1　高尾山
〔標高〕599m
〔（獲得）標高差〕約400m
〔百名山認定〕花の百名山
〔ヤマノススメ〕１巻・アニメ１期
〔県のグレーディング〕2A
〔私的な難易度と感想〕2A（１号路）・2A+（６号路，稲荷山）
皆大好き高尾山。スニーカーでも，何なら革靴でも登れる山として有名。私も１号路・６号路・稲荷山ルートで４回くらい登った。１号路は寺院沿いということもあって整備されているというよりも石段が続くが，１号路は石段がかえってきつい。純粋な膝への負担だけで言えば６号路よりもきついと思う。ただ，観光地としては優れているので，６号路で登って１号路で下るのがよい。『ヤマノススメ』は正反対に１号路から登って６号路から下りているのだが，その６号路の途中であおい・ひなたがここなと出会っている。６号路と稲荷山ルートはどちらも１号路に比べるとちゃんとした登山路であるが，私は６号路を進める。６号路は樹林歩きが気持ちよく，簡単な沢登りがあって，これが結構楽しいからだ。沢登りがあるのでA+とした。滑って転ばないように気をつけよう。これに比べると稲荷山ルートはちょっと見どころに欠けるかなと思う。ただし眺望は稲荷山ルートの方が良い。



天覧山No.2,3　天覧山・多峯主山
〔標高〕197m・271m
〔（獲得）標高差〕飯能駅から天覧山で約90m，多峯主山まで行くと約340m
〔百名山認定〕認定なし
〔ヤマノススメ〕１巻・アニメ１期，３巻・アニメ２期
〔県のグレーディング〕無し
〔私的な難易度と感想〕1A
完全に『ヤマノススメ』の聖地巡礼のためだけに登った珍しい山。天覧山は1883年に天皇がここから練兵を視察したことからこの名前がついた。その天覧山は1Aというか，完全に散歩である。15分もあれば重文に登頂可能。景色は写真の通りなかなか良く，飯能の市街地が一望できる。飯能市が誇るのも，『ヤマノススメ』の作品最初の山に選ばれるのもよくわかるところ。１つ奥の多峯主山（とうのすやま）になると少しちゃんとした登山になるが，それでも高尾山６号路よりは楽で，天覧山からは30分弱で着く。樹林歩きとしてはまずまず楽しいし，山頂からの眺望もあるが，聖地巡礼が目的でないならしいて行かなくていいかなと。なお，天覧山麓にある飯能市博物館が無料の割にコンテンツが充実していて，飯能市の歴史や自然がよくわかるのでお勧め。また，多峯主山からの下山はピストンで天覧山に戻った方がいい。そのまま反対側に下山すると市街地から大きく外れることになり，正直に言って見どころが薄い。


こんな感じで続きます。
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2020年12月30日

四国百名山登山記（四国剣山・石鎚山）

11月末に四国に行ってきた。2020年は西日本に行ってばかりである。メンバーは頬付としいかあ。初日は車で大阪・神戸を素通りし，明石海峡大橋・大鳴門橋を通って四国に上陸，徳島県を横断して一気に四国剣山まで。徳島県の内陸部は吉野川から少し外れると途端に道が狭くなった。山道の自動車道が狭いのは特に驚くことではないが，徳島県の場合はまだ集落が残っていて生活道路に分類できそうな段階からすでに１車線になり，行政区分でいうと「つるぎ町」のエリアは道がひどかった。運転手の頬付が（慣れた感じではあったが）困惑していた。四国剣山は登山道入り口までの難度が全行程で一番高い気がする。

ともあれ四国剣山は長い長い山道が続くだけあって，自動車で標高1420mまで登ることができる。しかも本来ならそこからリフトで1750mまで上ってしまえるのだが，リフトは雪がちらついたら停止してしまうそうで，2020年は11/23に休業となった。これは事前に調べがついていたのだが，リフトに頼らなくても登山時間が50分しか増えないので大してきつくなさそう，むしろ観光客が減って登山しやすそうだから良いのではということで今回の登山先が四国剣山になったという経緯がある。

駐車場に着いた時点ですでに雪がちらついていて，かなり寒かったのでいそいそと着込み，出発地点の剣神社に参拝して出発。ここも神仏分離・廃仏毀釈でダメージを受けたようだが，現在でもなんとか寺と神社が並立していた。四国剣山は登山道入り口で専用アプリのインストールを勧められるが，このアプリはけっこう使い勝手が良かった。二度と起動することがなさそうだが，記念に入れっぱなしにしている。また予測通り，リフトが止まっているため他の登山客は非常に少なく，我々と同じようにそれをねらって来た人たちか，リフトが止まっているのを知らずに来てしまってなんとなく登り始めたらしき軽装の人たちと大きく二分されていた。前者にはテントをかついで登っている人たちもいたのだが，ご来光ねらいだろうか。逆に後者は我々の下山中，もう16時になろうかというタイミングで登り始めている人がいたので，「登頂までには真っ暗になるので，絶対に途中で引き返してね」と声をかけておいた。ちょうどリフトが止まった直後の時期だとこういうこともあるのだな，と登山道管理者の心配が少しわかった気がした。

さて四国剣山の登山道であるが，名前に反して，そしてよく似た名前の剱岳とは違って，非常になだらかで登りやすく，しかも登りの大半は本来ならリフトがあった区間であったので，登山としては非常に楽な分類に入る。特に山頂付近がなだらかというのは四国山地に共通する特徴ということが説明書きの看板に書いてあったのだが，地質学的な理由はあるのだろうか。メディアンラインが通っている影響か。グレーディングは例によって西日本なので公式のものがないが，自分でつけるならリフトありで1A，なしで2Aというところだろう。

景色は，雪がちらついていたくらいなので眺望は無きに等しかったものの，霧氷によって樹木が粉砂糖をかけたようになっており，遠目で見ると完全に桜が咲いているようにしか見えず，これが感動的に美しかった。「これを予測していたわけではないが，この時期に来たのは完全に正解だった」というのは３人の共通見解である。多くの人には四国に雪が降るイメージが全然無いと思われるので，これが11月末の四国というには信じがたい光景であろう。




ところで，四国剣山はソロモンの秘宝が隠されているという日ユ同祖論的な伝説があり，どんな電波がとんでいるのかという期待は少なからずあったのだが，実際の剣神社や登山道ではそれに関する説明やパワースポット的な展示は一切なく，拍子抜けであった。こんな感じでネットではパワースポット押しであるのでギャップが大きい。どっちに寄せていくのか，もっとはっきりしてほしい。

下山後は琴平温泉で宿泊。帰路に満濃池を見かけたが寄っている時間は無かった。これは次回への宿題だろう。夕飯はどうせなら讃岐うどんにしようという話になって店を探したものの，讃岐うどんはファストフードでありお昼ごはんであるので，基本的に夕食営業はしていないという事実にぶち当たることになった。結局，讃岐うどんでもなんでもない普通のうどんを食して就寝。

二日目。早朝出発して一気に移動し，愛媛県に入って今度は石鎚山の麓へ。愛媛県に入った途端に産業が変わったのがちょっと面白かった。四国中央市から新居浜市にかけての工業地帯はなかなか見応えがある。石鎚山はロープウェーが必須で，こちらは年中動いている。ロープウェーで標高455mから1300mまで一気に稼ぐことになるし，明らかに登山道が整備されていないので，乗らない場合は一泊二日を覚悟したほうがいいくらいコースタイムが変わってくると思われる。眺望はロープウェーで上った地点ですでにかなり良い。Twitterの写真だとわかりにくいが，遠景に新居浜の工業地帯や瀬戸内海まで見えるので，山脈から田園風景へ，そして工業地帯から海へ……というグラデーションが楽しめる。また，この日も山頂付近は霧氷ができていて，とても美しかった。



さて石鎚山といえば４本の長大な鎖が待ち構えているのだが，実は迂回路がある。今回はボルダリング経験のある頬付と，鎖場が好きなしいかあさんがチャレンジして，私は全て迂回路という算段だった……のだが，しいかあさんは降雪に備えてアイゼンを履ける登山靴で来てしまったために上手く登れず，試しの鎖の途中で撤退となった。頬付は最後の三の鎖まで完登した。頬付三の鎖完登の様子は実は動画で撮影しているので，今度本人に送っておこう。




先に迂回路で登った感想を言うと，鎖で登らなくても登山として十分に楽しい。急登が途中で何箇所があるのと，崖に無理やり敷設した金属製階段の不安定な足場があるので，四国剣山に比べると段違いに難度が高いものの，それでも2Bというところだろう。ついでに鎖場を完全制覇した頬付にグレーディングを求めたところ，「ニノ鎖まではDかなと思っていたけど，三の鎖はEに入れていいかもしれない」「三の鎖は剱岳ぶりに死ぬかと思った」「ただし，鎖に取り掛かるまでの道程で体力を浪費しないから総合的に言うとCまで下げていい」とのことであった。ただし，三の鎖が厳しかったのは11月末であるので足場が多少凍っていた影響もあるかもしれない。それぞれ参考にしてほしい。

下山後は松山に向かう。これまたzaikabouさんのブログから見つけたお店の五志喜へ。



五志喜は完全に大当たり。zaikabouさんありがとう。郷土料理をうたうだけあって，じゃこと鯛とみかんの使い方が巧みすぎる。この店でふくめんは糸こんにゃくってこんなに味がしみるんだと衝撃を受けたので，絶対に食べてほしい。あとは鯛そうめんと伊予牛ポン酢がお勧め。なお，Googlemapのレビューだと3.9と微妙に振るわないが，理由もわかった気がした。これは多分コース料理で食べると過剰な量になるので，単品で適当に頼んだ方がよいだろう。また，看板メニューの鯛めしに限ると極普通で，他のメニューほどの美味さは無い。鯛めしが食べたいなら別の店だろう。食後は道後温泉観光をして就寝。

三日目。「松山っぽいお土産がほしい」ということで一六タルトとみかん大福を購入。みかん大福が思っていたよりも上手かった。その後は一路帰路へ。当初の計画ではしまなみ海道から本州上陸の予定だったが，改めてGooglemapに計算させたところ，往路と同じように香川県を横断して淡路島を経由したほうが早いということがわかって，そちらへ。だったら讃岐うどんにリベンジしようという話になって，丸亀で一度高速道路を下りて，昼飯は無事に讃岐うどんとなった。初めて丸亀うどんを食べたのだが，高松うどんと全く違って面白かった。個人的には高松うどんの方が好きかな。あとはひたすら東に向かって帰宅。2020年の旅行はこれにて打ち止めとなった。  
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2020年12月29日

京都旅行記2020（萬福寺・愛宕山・モロッコ料理・渉成園）

頬付が京都に用事があるというので，10月末に便乗して京都に行ってきた。初日はしいかあさんと二人で宇治・伏見に行き，二日目に合流。二日目の夜にしいかあさんと別れて，三日目は頬付と行動し，頬付とは京都で解散して一人で帰宅した。

初日の行動は黄檗宗総本山の萬福寺に行った以外はほぼ過去に二度行った宇治・伏見旅行（2017年・2019年）と同じなので旅程を大幅に省略する。伏見稲荷は2017年の時は夜間で，しかもタイムリミットがあっために四の辻の手前までだったため，今回はきっちりと登頂した。忘れ物を回収した気分である。千本鳥居は木製なので30年もすると朽ちてしまう。それがゆえに新陳代謝が激しく，あれだけにょきにょき生えているのに土地不足にならないのだ，というのは今回鳥居の制作年を観察しながら登っていて発見した。それでも現在のように麓から山頂まで隙間なく立っているのは少なくとも近代になってからのようで，土産物として売っていた江戸時代の境内地図を見ると文字通りの「千本」程度の鳥居で，鳥居ごとの隙間がかなり広い。現在は真面目に数えた人の調査によると約3400本ほどであるようだ。三連休ではない普通の土日とはいえ気候の良い秋の週末だから混んでいるかと思いきや，それほどでもなかった。やはり新型コロナウィルスの影響は強いようだ。特に外国人観光客は全く見なかった。宇治は三度目なのでさすがにスムーズに聖地巡礼案内を出来たと思う。

今回初めて行ったのは黄檗宗大本山の萬福寺。黄檗宗は日本仏教13宗派の中で最後に成立したもので，一つ手前が鎌倉新仏教群であるのに対し，黄檗宗は江戸前期の17世紀半ば成立であるから400年近く遅い。開祖は隠元隆��，いんげん豆を日本に持ち込んだという説で有名であるが，実際のところ語源になったのは確かながら最初かどうかは不明らしい。黄檗宗は禅宗の一つで明末清初の中国から最新の臨済宗を隠元隆��が日本に持ち込んだ。したがって黄檗宗はしばらくの間「臨済正宗」を名乗っていたが，結局のところ日本では独自の進化を遂げた臨済宗とはむしろ混同される危険の方が高く，最終的に黄檗宗となった。黄檗は唐代の臨済宗禅僧の名前であり，現在では萬福寺のある場所の地名にもなっている。『響け！ユーフォニアム』で黄檗の駅名をナレーションで聞いた人は多かろう。宗派としての特徴は念仏を唱えながら坐禅を行う念仏禅であることと，儀式が中国風・念仏の読みが中国語であるなど中国的であることである。入場チケットにかかれている文言も確かに念仏で，しかも中国語読みのふりがなが入っていた。

萬福寺はそう言えば宇治にあるのに行ってないな，普茶料理（中国風の精進料理）も食ったことないなということで訪問先に加えた。訪れたファーストインプレッションは「観光客の姿が見えない」で，日本仏教13宗派の総本山を訪れた中では時宗総本山の清浄光寺の印象に限りなく近い。寺の外れでお坊さんがバスケに興じていた程度には牧歌的で，ここは本当に観光地なのか，総本山なのかという疑問がわく。にもかかわらず普茶料理はどこも予約のみ対応または完売で，しかしまあこの状況を見ると観光客が少数しか来ないし，その少数の客は確実に普茶料理を食べていくだろうから数が極めて予想しやすく，こういうことになるのは納得が行った。普茶料理はどこかでリベンジしたい。

さて萬福寺そのものであるが，こちらは流石に巨大で立派な建物が立ち並んでいて，大本山としての格を備えている。建物が中国風で，宗派としての特徴が中国風なだけはある。しかしそれだけ建物が立派な割には前述の通り牧歌的な雰囲気なので，ギャップが面白かった。次の写真からは，この近くにバスケットゴールがあって僧侶がバスケをしている様子は想像できまい。ここは本当に宇治か。

萬福寺三門


普茶料理に振られた我々は宇治に戻って抹茶パフェで飢えをしのぎ，聖地巡礼の続きをした後は一路京都に向かう。お夕飯はzaikabouさんのブログで学習して遊亀とばんからにチャレンジするも，遊亀は２時間待ち，ばんからは予約で満席でこれらも振られる。京都は予約しないとろくに飯が食えない。覚えた。結局，先斗町でGooglemapに頼って評価の高いところ，といういつもの戦法に出て，よく味のしみたおでんを食らう。あとは「猫がいる」という理由だけで選んだ祇園の外れの，限りなく民泊に近い感じの旅館に泊まった。ところで京都の町中，やたらと「風呂入れよ，銭湯行けよ」という京都市当局の啓蒙ポスターを見かけたのだが，京都市民は平安の昔にならって風呂嫌いなのだろうか。大いなる疑問が湧いた。


翌朝，しいかあさんと電車に乗って保津峡駅へ行き，現地で頬付と合流。


私的にはそんなもんだろうと思っていたのでそれほど驚きはなかったのだが，残りの二人は嵐山からわずか１駅で，都会から突然とんでもない秘境に変貌したことについてかなり驚いていた。確かに保津峡の景色が良すぎて登る前から満足してしまった。以下，愛宕山登山の様子はしいかあさんのブログに詳しいので，そちらに譲りたい。
・京都の愛宕山へ行ってきた（c_shiikaのブログ）

これを踏まえてぼちぼち書いていくと，行程自体は２時間ほどで長くないが，その２時間で獲得標高が約900mもある上に，急登と平坦な道を繰り返すので，急登が本当に急登であった。京都府なので公的なグレーディングが存在しないが，自分でつけるとして，岩場や鎖場があるわけではなく技術は不要であるし，道に迷うこともまずないものの，機械的に2Aとしてしまうのはためらわれる。高尾山のつもりで挑むとめげて撤退しそう。登山客はそこそこ多かったが，今まで登ってきた他の山とは大きく違って，明らかに地元の人が多かった。

山頂にある愛宕神社は，昔『咲-Saki-』で知った知識から火伏せの神のイメージが強かったのでてっきり主催はカグツチかと思っていたのだが，しいかあさんのブログにもある通り主祭神はイザナミという。残りの祭神がカグツチ他のイザナミファミリーで，そこに埴安神もいたので個人的にはちょっと嬉しかった。思わぬところで東方ネタに会った感じ。しかしここは愛宕神社ということは当然こうなる。



このやみこたさんの絵馬は何枚かあり，かなり継続して登山＆奉納をしているようだ。諏訪大社のT20さんを彷彿とさせる。聖地になった各神社に一人ずつはこういう人がいそう。



眺望は非常に良く，京都市が一望できる。画面手前から右奥に向かって流れているのが桂川。左側にある大きな池は広沢池か。その奥の山が清水寺等の東山の南部にあたると思われる。京都の町並みを一望するのは場所の当てはめが楽しい。下山は嵐山まで戻ってハイキャンパスさん（@highcampus）と会う。全然伝えていなかったのに，前日と当日のツイートを見て京都にいるのを察して会いに来てくれた。嵐山でお勧めのわらび餅を食した後，解散。ハイキャンさんは自宅へ，しいかあさんは京都駅に向かっていった。私と頬付はこの日のホテルへ。GoToあるしな，と言って以前の加賀屋ほどではないにせよ，そこそこ奮発して良いホテルに泊まった。高いだけあって部屋も料理の満足度が高かった。お夕飯は板長の遊び心満載で，「牛スネ肉の煮凝り」「鯛すり流し」「秋茄子ポタージュ」と出てきたときには，ここの板長はなんでもすりつぶしたくなる人なのかな？　と思ったりした。給仕してくれた仲居さんに聞いてみたところ，「良い意味で変な人ですね」「常に奇抜な新メニュー考えてますね」という返事が返ってきたので実際に変人らしい。


三日目。登山・観光の必要から言えば二日目までで帰宅してもよかったところ，三日目まで居残ったのは京都赤十字が行っていた赤月ゆにコラボキャンペーンのクリアファイルを得るべく，献血するためであった……のだが，



今回のこの旅行，取り逃しが多すぎる。この後は京都市街に戻ってお昼御飯。河原町で例によってGooglemapに頼って探して，見つけたのが大当たりだった。モロッコ料理のラ・バラカ。この店は京都の河原町に行ったら絶対に行くべき。個人的には2020年に見つけた店の中では，蒜山高原のグリーンゲイブルスに次ぐ。



タジン鍋が思っていたよりも辛くなくて食べやすかった。入っているスパイスの種類が多く，口の中に多様な辛みが広がるが，それをフルーツの甘みが包み込んでくれる。惜しむらくは量が多く，頬付と二人でタジン鍋とクスクスを一人前ずつ頼んだが，二人でぎりぎり完食した。もう少し量を減らして値段を下げてもいいように思う。経営しているご夫婦（夫がモロッコ人）が気さくな人たちで，けっこう話し込んでしまった。「お前ら，登山やってるんだったらアトラス山脈においでよ。」と熱心に勧誘されたので「富士山より標高が高いところはちょっと（震え声）」と反応しておいた。


店を出た後，まだ京都に用事が残っていた頬付と解散し，歩いて京都駅に向かった。途中で巨大な日本庭園を見つけ，何度も京都には来ているがこんなところにこんな場所あったっけ？　と気になって寄り道。この寄り道も正解だった。日本庭園の正体は渉成園。



入場料500円だが，明らかに500円以上する感じの詳細なパンフレットが配られており，こんな一等地にしては異様にサービスが良い。内容は本当に品の良い池泉回遊式庭園でかなり気に入った。惜しむらくは建物の中に入れなかったことで，建物からの景色も楽しみたかったところ。上掲のツイートの通り，私が行ったタイミングでは池の水抜き工事中で，池に水が無い池泉式回遊庭園も意外と面白いものだった。水が無いことでかえって水の満ちた状態が想像され，枯山水と同じ楽しみができたと言えるのかもしれない。奥に見えるマンションもあいまって不思議な詩情がある。渉成園を出た後はさすがに素直に新幹線に乗って帰宅。


目的の場所に行けなかったり目的の物を得られなかったりした一方で，リカバリーが非常に上手くいった旅行であった。とはいえ遊亀とばんからは早いうちにリベンジしたいところ。  
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2020年12月25日

鳥取旅行記（伯耆大山），主に大山寺参道の魅力について

今年の旅行の旅行記は今年のうちに片付けたい，ということでいそいそと書いていく。９月の連休で鳥取県の伯耆大山に行ってきた。この９月の連休は東日本が曇り空と予報されていたため，晴れを求めて西に行こうという話になり，百名山から候補地を探してここになったという形である。同行者はいつもの頬付（@hoozuki37）としいかあ（@c_shiika）。以下に説明するように，登山としても楽しかったが，それ以上に伯耆大山と大山寺参道は総合的なコンテンツにあふれる山だった。以下，順に説明していく。


伯耆大山は伯耆富士の異名もある通り，見る角度によっては単独峰になって非常に形が美しい。見る角度によっては，というのがミソで，実は地図で確認すると南東90度くらいで蒜山高原の方向に山脈が連なっていて，純粋な単独峰というわけではなかったりする。しかも富士山のような綺麗なお椀型というわけでもなく，北側はU字型に大きくえぐれているので，地図で見ると形が全く美しくない。これが西側の麓から見ると綺麗な単独峰に見えるのだから，この山はむしろそこが面白いと言うべきだろう。高速道路から下りて大山寺参道に向かうとちょうどこの西側の麓を通ることになるのは，偶然のことながら素晴らしい。

伯耆大山も歴史の古い山として当然のように修験道のある信仰の山であり，登山道入り口は大山寺という寺院である。寺院の参道がかなり整備されていて，綺麗な石畳が敷き詰められ，モンベルとその姉妹店の土産物屋，温泉施設，レストラン＆宿泊施設，ビジターセンターと一通りそろっていた。しかしながら整備具合が不自然に綺麗すぎるので不思議に思い，下山後に旅館で調べてわかったことだが，この大山寺の参道はすでに大量の観光客・登山客がいたにもかかわらず，21世紀初頭までかなり寂れていたそうだ。これを立て直した要因は二つ，一つは創建718年とされる大山寺開山1300年祭を2018年に盛大に祝うことが決まり，その10年前の2008年頃から大山寺と地元住民が急に観光振興にやる気を出したこと。ビジターセンターの充実度合いを考えると行政もかなり力を入れてくれたのだと思う。もう一つはそれをモンベルがバックアップする体制となって，その2008年にモンベル大山店が出店したことである。

モンベルが山の麓に出店することは珍しいことではないが，モンベル大山店は山の麓というには標高が高すぎ，また集客上の好立地とはいえ物流上の立地は最悪に近い。その割に他のモンベルと比べても店の規模がかなり大きく，見るからに熱意を感じる作りだった。それもそのはずで，次の記事を読めばわかる通り，このモンベル出店は地方自治体と提携した過疎地の復興そのものを目的にしたものであった。
・「アウトドア用品を使う地域」に出店、過疎地を元気に｜新・公民連携最前線｜PPPまちづくり
実際のあの賑わい，おそらく登山客の大部分は寄っていっているし，登頂目的ではなく参道観光目的の観光客も引きつけているという状況を見ると，モンベルはその社会的意義のある出店をしたと思う。あまりに感動したので，半ばお布施のつもりで大山店限定の大山開山1300年記念Tシャツを買ってしまった。隣接するモンベルフレンドショップ「大山参道市場」の品揃えもよく，鳥取県のお土産がここで揃うのはけっこうありがたかった。

モンベル以外の店舗も面白い。温泉は「豪円湯院」というのだが，ここも2013年オープンだから，まさに2008年の再生以降に建てられたものだ。そのせいか入浴料がかなり迷走していて，1000円→600円→380円→消費税増税で390円と７年で値下がりを続けた。泉質から言えば別に面白くは無かったのだが，建物や設備が豪華で，寺院の参道らしく名物の豆乳ソフトクリームもなかなかに美味しかった。390円はちょっと値下げしすぎたかなと思う。なお，施設名の「豪円」も再生への気概を感じる良い命名で，後で説明するのでお楽しみに。

また，参道途中にあるレストラン＆宿泊施設の「オーベルジュ・エスプリ・ド・ラ・フォレ」も注目に値する。ここは2018年オープンで，新興の参道街の中でも一際新しい。我々は宿泊予約が埋まっていたので昼食で寄っただけだが，1,800円の値段と辺鄙な立地を考えると十分に美味しい洋食だった。このレストランはNPO法人「結」が障害者雇用を目的に設立・運営しているもので，言われてみるとウェイターさんの言動がややたどたどしいところがあったが，逆に言えば先にそう知っていないと気づかない程度の違和感の，丁寧で良い接客だった。こちらの記事によると食器も鳥取県立米子養護学校で作られたものだそうで，徹底している。これまた社会的に意義深い出店で，大山参道は本当に好きな観光名所になった。大山参道街はこの再生のストーリーをもっと全面的に打ち出して観光の宣伝をすべきで，都会の人間が過疎地の復興や障害者雇用自体に魅力を感じないと思っているのなら，それはもったいない勘違いだろう。この社会的意義の塊のような観光地は必ず人を惹きつける。


これでやっと大山寺そのものに入るのだが，この寺院の歴史も非常に面白い。まず718年の創建は，こういう古刹にありがちな歴史の嵩増しで正確には平安初期くらいがせいぜいだろうなんて思っていたのだが，大山寺宝物館には普通に白鳳時代の仏像（重要文化財）が展示されていて，むしろ718年はけっこう遠慮した年号なのでは……と反省した。そんな東博や京博の常設展示でも良い位置に置かれそうなものをしれっと展示しないでほしい。日本神話（出雲国風土記）にも登場するくらいの山だから仏教の方が遅いくらいで，よく考えたら立地としても出雲と畿内の間ではあるので，開山が早くても不自然ではない。９世紀に慈覚大師円仁に帰依して天台宗となり，修験道も発展し，神仏習合も盛んになった。中世には武装化して僧兵による内部抗争が激化したそうで，それが釈迦如来・大日如来・阿弥陀如来の信仰の対立と結びついた。ただし，天台宗と密教が来る前の根本的な信仰は地蔵菩薩であり，最終的な勝利者もその地蔵菩薩だったらしいというのがまた面白い。こうした内部抗争のため，大山寺の宝物殿や各建物の仏像は実に多種多様なものが展示されていて，また境内には数十体の地蔵菩薩の石像がある。なお，この内部抗争中に大規模な土砂崩れが起きてその一角が押し流されているそうで，自分らで登山した感想も加味すると，むしろよくこんな崩れかかった崖の真下で内部抗争してたよね君たち……という思いが去来する。

これが戦国時代に入ると内部抗争どころではなくなり，より大きな勢力である尼子氏・毛利氏等の戦国大名に睨まれて衰退の一途をたどるかに見えたが，ここで颯爽と登場したのが中興の祖，豪円僧正である。豪円は稀有な豪腕の政治家で，時代を見る目を持ち，織豊政権・江戸幕府に接近して，最終的には寺領三千石を確保，近世の繁栄の基礎を作った。一時期は天台宗の本元の延暦寺にも呼ばれていてその辣腕を奮っている。豪円僧正，信長の野望シリーズに武将として登場していないのは何かの間違いでは。政治力75は固い。18世紀初頭からは山の麓で大規模な牛馬市を主催することになり，新たな収益源と信仰を得た。その後，神仏分離と廃仏毀釈で大きなダメージを受けるも（明治政府許すまじ），そのパターンでは比較的珍しくも仏教主体で20世紀初頭に復活する。牛馬市が続いていたことの影響が大きかったようだが，その牛馬市も1937年に戦争を理由に廃止となり（日中戦争許すまじ），以後は21世紀初頭まではそれほど栄えず……という激動の歴史をたどっている。この歴史はビジターセンター（大山自然歴史館）の展示が充実していて，無料なので是非立ち寄って見学していってほしい。


最後に本題の大山登山に入るのだが，登山道入り口の参道と同様に登山道も極めてよく整備されていて，寺社の境内のうちは完全に石段，本格的な登山道に入ってもほぼ全面的に木製の階段または木道である。地方自治体グレーディングで言えば2Aか3Aかというところで，コースタイムは『山と高原地図』基準で６時間となっているが，実際には休憩時間込で５時間くらいだろう。登山コースは夏山登山コースと行者コースに分かれているが，行者コースの方が眺望の点で面白いと思う。次に貼ったツイートの通り，眺望は抜群で，日本海まで見えるのが本当に良い。山頂付近は風が強くて冬には雪が多く降るというのがよくわかる感じで，とても1,700mしかないとは思われない風景が広がっている。この辺はまさに「四分の三単独峰」であるがゆえだろう。しかも山脈になっている部分が内陸側なので，日本海からの風の影響は受けやすい。




一方で，これだけ整備しないと観光地にはなりえなかったのだろうなと思える程度には崩れやすい様子も見て取れた。当時にツイートしそびれていたのだが，登山道の中腹に非常に巨大な砂利の川「元谷」があって，これも見応えがあった。そしてこの砂利の川の下流に大山寺があるので，中世の内部抗争に水を差した土砂崩れが起きたのは必然だったのだろうと思う。この砂利の川，こんな写真では全く伝わらない程度に迫力があるので，是非実物を見てほしい。

伯耆大山_元谷



あとは周辺の観光地について，二箇所だけ。一つ目はメジャーなスポットとして，大山まきばみるくの里。めちゃくちゃ濃厚なことで有名な白バラ牛乳・白バラコーヒーを生産する大山乳業農業協同組合が直営する牧場・観光施設で，白バラ牛乳が好きなら必ず行くべき。ソフトクリーム売り場は長蛇の列ができているので注意が必要である。

もう一つは，蒜山高原の麓にあるフレンチのグリーンゲイブルス。これは同行者のしいかあさんが紹介記事を書いているのでそれを紹介しておきたい。
・グリーンゲイブルスというお店のごはんがおいしかった話（c_shiikaのブログ）
夕飯を食べるところが見つからず困っていたところ，Googlemapで異様に高評価なフレンチレストランを見つけたので行ってみたら大当たりだったという。しいかあさんも書いている通り，ディナーのコースで3,000円は完全に破格の味で，東京で同じクオリティのフレンチのディナーを求めたら軽く倍はとられると思う。これまたしいかあさんも書いているところだが，我々以外にいた客が倉敷から来たという品のいい中年のカップルで（店の前に止まっていたベンツは彼らのものだろう），倉敷からここまで運転してきたと思われるおじさんの方がワインを飲めなかったことを非常に悔しがっており「なんとかここまでタクシーを配送できないか」とお店の人に交渉していた。あまりにも遠いのでやめといたほうがいいと説得されると残念そうに店から出ていったが，ベンツのおじさんは３分後くらいに店に戻ってきて最寄りのタクシー営業所の場所を聞いていったのには，我々３人も笑いをこらえきれなかった。コントかよ。あのおじさん，次は自分のベンツじゃなくてタクシーで何万円もかけて来るのだろうなぁ。倉敷の金持ち仲間にお勧めされてこの店まで来たのだろうが，今度は自分で布教するのだろう。その気持ちもわかってしまうというか，私ももう一度鳥取県まで行く用事があったらまたこの店に行くだろうし，むしろグリーンゲイブルスに行くために山陰に行く用事を作りたいと思っているくらいである。なお，多分グリーンゲイブルスで飲酒するための最適解は，店から徒歩10分くらいの場所にあるキャンプ場でキャンプである（頬付発案）。


以上，２泊３日でやっと消化しきった程度には大山エリアはコンテンツ盛りだくさんで，これに三徳山投入堂もあるし，蒜山高原もグリーンゲイブルスに行っただけだし，実は鳥取県の登山は非常に魅力的なのではないかと思う。せっかくあれだけ大山寺参道を整備したことだし，もっとその魅力をアピールしてほしい，と遠く離れた東京の地から主張しておく。  
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2020年11月27日

第二次奥鬼怒旅行記（2019年12月）

※　本記事はまるっと１年前，2019年11月末・12月頭に行った旅行記を，帰宅直後に書いてから存在を忘れ，最近になって発掘したものです。


前に行った時。奥鬼怒温泉郷は４つの温泉宿があり，一般車両通行禁止である。うち２つの宿は自前でシャトルバスを運行させているが，残り２つの宿に泊まるには徒歩，すなわち登山道を登っていく以外に道が無い。前回は加仁湯に泊まって往復シャトルバスを利用したのだが，その時に「今度は登山道で行こう」という話をしていて，それが実現した形である。そういわけで２泊３日の旅程とし，初日はシャトルバスの無い手白沢温泉に，二日目は保険として最悪シャトルバスで帰れるように加仁湯に泊まるという布陣にした。真ん中の日は絶景という噂の鬼怒沼に登ることにした。どうせなら多少雪が降っていた方が面白いよな，という話になって11月末に日程を設定したところ，後から「思ってたよりも豪雪地帯らしい」ということが発覚して，急いでスノーシューと軽アイゼンを買いに行った。同行者はしいかあさんと頬付で３人旅である。

頬付カーで東京を出発。途中，日光で明治の館に行き昼飯。14時半頃に一般車両が通行止めになる夫婦淵に到着，15時頃に奥鬼怒遊歩道に入り，登山開始。


登山と言っても斜度は無く，２時間半の行程で標高が200mほど上がるだけである。奥鬼怒遊歩道は鬼怒川沿いを進んでいく遊歩道であるが，車道の方が前行った時の記事の如く落石でガードレールがボロボロになっていたところから察しがつく通り，こちらの遊歩道も「自然との熾烈な戦い」の様子が見られた。徒歩でしか行けない温泉宿があるからなのか，車道よりも遊歩道の方が明らかにマメに整備されていて，ガードレールが破れたまま諦めて放置されているのに比べると，こちらの遊歩道は荒ぶる大自然に継続的に果敢に挑み続けている形跡があり，何度も土砂崩れや落石を避けて道を引き直したり倒木を切ったりして「道」を作っていた。

鬼怒沼遊歩道


ご覧の通りの状況で，いかにも土砂崩れ多発地帯なのが見て取れよう。しいかあさんが「賽の河原で石を積むような治山工事」と表現していたが，言い得て妙である。道中には土砂や倒木により放棄された旧歩道を何本も見ることになるだけに，ありがたいことである。特に今回の我々が通った遊歩道は2019年10月12日の巨大台風で長らく封鎖されていて，その封鎖が開けたのがこの11月末のことであったから，なおさら新道という様子が強かった。今回の道がほぼ旧河道だったことや，明らかに元の歩道らしきものが山側にあってロープが張られていたことから，あれは台風で死んだのだろうと推測された。おそらく鬼怒川の治水を兼ねているので，遊歩道の整備としては採算度返しなのだろう。傾斜が無いこともあって歩きやすく，これなら普通に２時間半歩ける人で軽登山靴があれば特に問題なく踏破可能だろう。

17時頃に日没し，あと30分で着こうかというところで道が真っ暗になってしまったが，３人とも富士山登山時に使ったヘッドライトを持ってきていたので特に何も問題なくそのまま続行。さらに雪まで降ってきて，翌日の積雪を予感させた。今回泊まったのは手白澤温泉。



最近は自分の温泉ツモ運が良いというか，ねらって良い温泉に泊まりに行けているというか，ここもすばらしい温泉宿だった。「ヒュッテ」を名乗るだけあって入り口の設備は完全に山小屋ながら，小屋の中の性能は旅館・ホテル級である。温泉は中性の単純硫黄泉でなかなか硫黄が強い。お夕飯が恐ろしく豪華で，鹿刺しが絶品。登山客しか来れないはずなのに常に週末は予約で満室になる理由がよくわかった。この日も全室埋まっていて，夕食時に見渡すと「この人たちも登ってきたのだなぁ，物好きだなぁ」という謎の戦友感を味わえる。ここも再訪したい宿リストに追加しておこう。（2020年11月末に追記：このコロナ禍の，前述の通りの行程が必要であるにもかかわらず，手白澤温泉は１月上旬まで予約で埋まっていた。感染対策で部屋数を減らしているのも影響している模様。）


雪は一晩降り続けていて，翌朝に起きたら外は一面銀世界に変わっていた。軽アイゼンとスノーシューを持っていってなかったら完全に死んでいた。ともあれ，夕食に引き続いて豪華だった朝飯を食べて出発，この日は鬼怒沼へ。日光沢温泉で登山届を提出して登っていく。積雪は奥鬼怒温泉郷の時点では10cmというところだったが，山中ですぐに20〜30cmほどに。滑って足場をとられるということはさしてなかったが，足の踏み場を間違えると雪の下が不安定な足場で転びかけるということは何度かあった。途中で初めてアイゼンを装着。スパイクすらろくに履いたことがない人間だったので，足に刃が着いている感覚はすぐには慣れなかった。あと単純に足に重しが着いている同然なので疲労感が違った。着けてからしばらくは「本当にこれ着けたままあと１・２時間歩くんか……」と思ってしまったが，人間慣れるものである。確かに鉄の爪が雪やその下の土や木を噛んでくれると，とりあえず滑って転ぶということはなくなる。



これ，11月の栃木県って言って信じられます？　栃木県にも豪雪地帯ってあるんやな……一つ勉強になった。あまりに雪が深いせいか，我々３人以外に登山客は皆無に近い状況で，まだ午前中なのに会う人は下山者ばかりであった。自分も愛知県育ちで東京での生活が長くなり，旅行も雪を避ける形になっていて，思えばこれほど一面銀世界という光景となると十数年ぶりであった。しかも同行者の２人以外はほぼ完全に無人という状況となるとおそらく人生で初めてで，冬の凛とした空気と動物の姿を見ない樹林帯に人間が３人だけというのはこれほどまでに自然な静寂になるのか，と静かに感動していた。非常に得難い体験をしたと思う。

それはそれとして体力的にはちょっと厳しかった登山で，３時間以上歩き続け，３人で「そろそろ時間的にも厳しいし，まじめに撤退の見切り時間を決めるか」と話し合っていたところで，到着。夏場の標準タイムは２時間15分ほどらしいので，さすがは雪道，４割増しである。それだけに到着してこの絶景には，

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恐ろしく感動させられた。元が沼沢地であるから積雪すれば当然フラットな雪原になり，沼も草原も覆い隠す。遠景には鬼怒沼山等の山々がそびえ立つが，それだけ。あとは本当に何もない，ただの雪原である。しかも前述の通り登山客がほぼ我々のみで，まだ誰も踏み荒らしていない未開の雪原が我々を待っていた。我々はここでこそスノーシューの出番だろうということで装着。すり足で歩くと浮力が生じて勝手につま先が浮くスノーシューは，スキーとも違った新鮮な感覚で，そのふわふわした浮き方がとても楽しかった。しかも浮力が推進力にもなるので，スノーシューの重さがかせにならずにスイスイ前進できる。これは勧めてくれた頬付に感謝したい。結果として３人とも疲れが完全に吹き飛んで，結局昼飯休憩を含めて鬼怒沼に１時間ほど滞在し，どかどかと歩き回って新雪を荒らし回った。その結果がこの惨状である。

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この後に来る人も当分いなかっただろうし，それまでには再度積雪しているだろうから許してほしい。なお，浮力があると言ってもスキーではないので限度があり，しいかあさんが沼に突っ込んで危うく片足を持っていかれるところだったというちょっとしたアクシデントもあったことを書き添えておく。浮力を過信するのはやめよう（自戒込）。この日はこの後は下山しただけなのだが，スノーシューの推進力で下山したら早いこと早いこと。これなら登山の段階で着けておけばよかったかもしれない。ただし，スノーシューもかんじきの一種には違いなく，浮力が生じるということはそれだけ接地面積が増えるということで，当然ながら岩場には全く向かない。特に自分のような運動神経が焼き切れているような人間だと容易に何かに引っかかって転ぶということも発見した。すっ転んだ際にストックをピッケル的に使って耐えようとしたら芯が歪んで一本廃棄になった。スノーシューも万能ではない。

そういうわけで下山は標準タイム１時間20分でその時間通りに下山完了。行きが３割増しだったことを考えるに，いかにスノーシューで”滑って”下りてきたかがわかる。暗くならないうちに下山しようとは言っていたが，まだ15時台であった。鬼怒沼登山についてまとめておくと，登りが２時間15分で標高1400mから2000mまで上がるのだからなかなかの斜度だが，よく整備されていて目立った鎖場や岩場は無く，技術レベルはAの上の方かBの下の方くらい。体力レベルも合わせれば夏場なら2Aか2Bといったところではないだろうか。なお冬場。

二日目は前述の通り加仁湯へ行って宿泊。決して悪い宿ではない（そもそもこの立地でバス送迎がある時点で素晴らしい）のだが，どうしても手白澤温泉と比較すると見劣りする点はあった。この日はさすがに疲労困憊で早々に爆睡。なお，加仁湯では宿泊者にスノーシューを貸し出しているので，持ってこずに普通の登山靴で来て，ここで借りて鬼怒沼にアタックするのも良いプランだと思う。


三日目。この日はほとんど帰るだけ。起きて朝食を食べたら，結局バスに乗らずに奥鬼怒遊歩道を使って下山した。雪で埋もれていたので行きとは違う風景になっていて飽きず。夫婦淵に着いたら荷物をまとめて頬付の車に乗り込……もうとしたら，降雪の中丸二日放置されていた車が雪に埋もれていて，凍った雪を屋根から避ける作業などをしてから出発した。帰りがてらでいくつかのダムによってダムカードをゲット。北関東の山地はダム銀座を言われるが，車で鬼怒川沿いを走っていると頻繁に見かけるので納得が行く。この日の昼飯はフライングガーデンとなった。



この感想は頬付も同じだった。我々はちゃんと食べ比べをしたので，本ブログの読者にもいるであろう北関東民の皆様にあたっては是非とも静岡県に行き，さわやかとの食べ比べをしてほしいところ。感想が気になる。この後は高速道路に乗って一路東京へ向かい，私としいかあさんが下車。頬付はそのまま静岡に帰っていった。実に良い旅行であった。
  
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2020年08月01日

「アニメ・マンガ・ゲーム舞台百選 2020 結果発表」に対する感想

・#アニメ・マンガ・ゲーム舞台百選 2020 結果発表（博物士）
２年おきに行われている投票。主催の大石玄氏はコンテンツ・ツーリズムの専門家……いや，主専門は労働法のようだけど。舞台探訪アーカイブもこの方の運営。１月に投票が行われ，結果が出ていたのであれこれ感想を述べておく。

１位の鎌倉・江ノ島は，そもそもが一流の観光地であって町並みが綺麗＆多数の作品の聖地になっているので合算すると大量得票になるから，納得の結果ではあるのだが，個人的に好きな作品が１つも無かったので自分に対して驚いた。鎌倉に聖地巡礼として行ったのは，『ヤマノススメ』に登場していたという理由で行った鎌倉アルプスだけですね……

2018年１位の宇治は２位に，大洗は５位に。３位の長崎はアニメやゲームの聖地のイメージが無かったので意外だった。４位の豊郷は一度行ってみたいのだが機会に恵まれていない（頬付といつか行こうという話はしている）。『ゆるキャン△』の身延はもっと上位に来るかと思ったら７位と振るわなかった。同じく『ゾンビランドサガ』もかなり上位に来そうなイメージだったが17位とトップ10圏外（ただし『ゾンビランドサガ』は佐賀・唐津・嬉野温泉で分けてカウントされているので，足せば12票で11位まで上がる）。これらは聖地巡礼のハードルが微妙に高いせいかもしれない。逆にハードルが高い海外では唯一ヴェネツィアがトップ10に入っている。

11位以下では，沼津がトップ10から漏れたのが意外。2年前は５位だったのだが，『サンシャイン』もコンテンツとして長寿になってきた影響かな。同様に『ヤマノススメ』の飯能も，話が進むにつれて遠征が多くなってきて，作品の主要舞台が飯能じゃなくなっている影響はありそう。『言の葉の庭』『天気の子』の新宿が低いのは，新宿が日常の場になっていて聖地巡礼という雰囲気にならない人が多いから，知名度と聖地巡礼者の数とは比例せず低い得票でとどまっていると思われる。わずか２票の秋葉原もそうだろう。

私自身の投票は以下の通り。

全部自分で行った場所から選出した。諏訪が自分しか入れていないのは悲しい。おそらく，上位に来ている作品群からして，東方好きは客層が違って自分くらいしか投票に来ていないのではないか。聖地としてはかなり人気が高いはずだが……。2018年でも１票，2016年でも３票であった。逆に和倉温泉とストラスブールは自分しか投票してないだろうと思っていてその通りだったので，納得の結果であった。和倉温泉は一応作品を『痕』にしておいたのだが，『りゅうおうのおしごと！』でも良かったかも。というよりも，投票時は完全に忘れていたのだが和倉温泉をやめて「雲取山（鬼滅の刃）」にしておくべきであった。こうしていたとしても結局自分の１票だけだったようだが。他に惜しくも選外としたのは「パリ（乙女理論とその周辺）」。あまりエロゲの聖地巡礼ばっかりでもなと思って外したのだが，集計者が笑ってくれそうなネタとしては京都（有頂天家族）を外してこちらでも良かったかも。

なお，これに続くTweetで「飯能（ヤマノススメ），高尾山（ヤマノススメ），三つ峠（ヤマノススメ）……以下省略，というネタも考えたが，普通に集計妨害なのでやめました。」とつぶやいたのだが，このネタ通りに書くなら残り７つは富士山・金峰山＆瑞牆山・谷川岳・雲取山・赤城山・筑波山・棒ノ嶺にする。というか，普通に『ヤマノススメ』限定で巡礼地の人気投票をしても面白そう。やっぱり富士山と天覧山と谷川岳の三つ巴の戦いになるのかな。  
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2020年07月13日

伊香保温泉旅行記

６月最後の週末に，渋川市・伊香保温泉を旅行してきた。東京の新型コロナウイルスの感染者数が再び増加する傾向が見られたので，７月はまた県外への移動の自粛が勧告されそうだということを見越して，急遽旅行の計画を立てた。当初の予定では行き先に妙義山を含んでいたが，石門巡りが落石により封鎖されていたのでこれを外し，榛名山をロープウェーで登るというぬるい旅行になった。以下，観光地別に。


《渋川駅》
北陸新幹線で高崎へ，そこから在来線の上越線に乗り換えて渋川駅へ。ここで自動車で来る頬付・隙間坊主待ち。



渋川駅，名前の通り渋くてかっこいい。渋川駅の駅構内にある観光案内所のおっちゃんが異様に話好き＆渋川愛にあふれる人で，公式やらご本人手作りやらのパンフレットをどっさりもらい，観光案内を聞いていたら20分くらい軽く経過していた。足元はスニーカーだったのだがリュックサックがモンベルの小さいやつ（15Lだったか20Lだったか）だったので，「どこか登るの？」と聞かれた。よく見ている。「今回は登らないんですけどね。また今度，榛名山の外輪山には登る予定です」と返事したら『ヤマノススメ』の聖地巡礼パンフレットをくれた（※　榛名山の外輪山は『ヤマノススメ11巻』聖地です）。しかし，強烈にお勧めされたあじさい園は旅程の都合上どうしても入り切らなかった。申し訳ない。


《伊香保温泉街》
渋川駅の観光案内所のおっちゃんに「最奥の露天風呂の横にある無料駐車場，無料の割に僻地すぎて止める人が少ないから，まず間違いなく空いている。それ以外の駐車場は全部有料」という有益情報を聞いていたので，真っ先に止めに行ったら確かに空いていた。露天風呂の近くに飲泉所があったので飲んでみると，血と同じ味がした。成分表示を見ると，主要成分は鉄とマグネシウム。なるほど。有馬温泉の金の湯ほどではないが，かなり赤く濁っている。それで意識して街歩きしながら見渡すと，道の脇の側溝も，街の中心を流れる風流な川も，水が流れているところ全て川底が赤茶けており，鉄分の強さがうかがい知れる情景となっている。これは伊香保温泉特有の光景で面白かった。

伊香保温泉街の川


駐車場から坂道を下ってまずは伊香保神社に。神社自体はどうってことなかったが，「高山彦九郎腰掛の石」なる珍妙な石碑があり，周囲の観光客に全く見向きもされない中，一人で「三条大橋の土下座だよ土下座！」と騒いでいた（※　土下座ではありません）。

高山彦九郎腰掛けの石


なんで高山彦九郎なのか疑問だったが，彼が上州出身だからのようだ。とは言っても現太田市の生まれ・育ちだそうなので伊香保からはかなり遠く離れているのだが，まあ箱推しならぬ国推ししてほしいということか。なお，後で京大出身の知人に聞いたところ「確かに京大生は『今日は土下座集合な！』みたいに使いますよ」とのことであったので，高山彦九郎は実質ハチ公ということでよいか。

また，伊香保温泉街がやたら武田押しであった。確かに真田の領土ではあったけど，と思っていたら長篠の合戦敗戦後に武田勝頼が兵士に湯治に行かせたのが伊香保温泉発展の契機だったらしく，疑問が氷解した。上州でこれだけ武田押しをしている場所も珍しかろうと思う。それで16世紀末に現在の位置に石段が整備されて温泉街となったが，十数度にわたる大火事があって，実は原型が残っていないのだとか。大火になりやすい土地柄というのは史跡の説明の随所で自嘲気味に語られていた。現在の石段は昭和55年製だそうだ。とはいえ，江戸時代にもなっていない時代に観光地のアイデンティティを持って温泉街を形成した点は先見の明がある。その後，1631年に関所が設置されて交通の要衝となった……わけではなく，本来の三国街道は伊香保を全く通らず，現在の渋川市の中心地あたりを通っていく。実は三国街道の渋川宿付近は吾妻川や利根川が暴れて通行不能になることがあったので，伊香保はサブルートとして設定されていたそうだ。石段の下部の脇に関所跡が残っている。

石段の中腹で昼食にうどんを食う。厳密に言えば水沢うどんを名乗ってはいなかったが，要するに水沢うどんとはこういうものなのだろうと解釈。コシが強くて透明感があるという前評判は納得したが，讃岐や稲庭のようなパンチがあるかというとやっぱり無い気がする。下っていって，前述の関所の跡があり，向かいには旧ハワイ王国公使別邸があった。



これがなかなか感じの良い明治期の和風建築であった。使っていたのは当然ながら駐日ハワイ公使であったのだが，そのロバート・アーウィン（アルウィン）なる人物，意外にも日本語版Wikipediaの情報がかなり充実している。ここにある通り，そして現地の説明でも確認できる通り，ハワイの先住民ではなく普通にアメリカ人である。明治の初期に来日し，井上馨と知り合って三井物産に立ち上げから参加……とビジネスマンとしては成功者であるが，ここまでの経歴がハワイと全く関係ない。にもかかわらず1880年ハワイ王国総領事代理に就任したのは，ビジネスに通じた親日のアメリカ人であったからか。1885年から1894年にかけて官約移民の送り出しに尽力するようになり，約３万人を送り込んでハワイのサトウキビ・プランテーション開拓に貢献した……と書けば聞こえはいいが，これ実質的なクーリー貿易の仲介人ですよね。その仲介料で巨万の富を築いたのなら，これは安易に誇ってはいけない人では……しかもその後台湾製糖の立ち上げにもかかわっていて，清々しく植民地ビジネスの王道を行っている。にもかかわらず渋川市とハワイ郡（ハワイ島）は姉妹都市になっていて，双方細かいことは気にしていないのかもしれない。いや，細かくないだろ……



１枚めの自販機の通り，群馬県は温泉が多いせいか割と温泉むすめ押し。２枚めは，石段を折りきったところで，アニメを模しての写真撮影。実は階段中央には水路があり，滞留した鉄分でひどく淀んでいてぶっちゃけ汚いのだが，アニメでは写真撮影の角度により隠れているのが現地で判明する（私のTwitter上の写真ではその淀んだ水路を『ヤマノススメ』パンフレットで隠している）。汚点は写真撮影技術により消せるのだ。その後は折り返して石段365段を登り（365日に合わせたとのこと），駐車場まで戻って露天風呂へ。川底の色でわかっていた通りの赤茶色。いいお湯に浸かって『ヤマノススメ』聖地巡礼完了。露天風呂の休憩所にちゃんと『ヤマノススメ』のポスターが貼られていたので（３枚めの写真），現地でも聖地として認識されているようだった。再び駐車場に行って車に乗り込み，今度は榛名山へ。


《榛名山》

途中，運転中の隙間坊主が「あ，ここから例のコースですね」とちょっと嬉しそうに言い出したので何のことかと思ったら，そう言えばここ”秋名山”コースか。彼が「ゲームでなら何度も走ったなー」と大変楽しそうだったので良かった。あまり知らない作品の聖地でも，他人が2.5次元に旅立っているとこちらも楽しくなってくる。笑ったのが連続ヘアピンカーブの場所，めちゃくちゃ波打つように舗装されていて，完全に走り屋対策されていた。往時にはここもタイヤの痕がすごかったのだろう，というのを忍ばせる工夫で，これはこれで趣深い。なお，このコースの手前はメロディーロードになっていて，静かな湖畔が流れた。ここからして速度対策である。そして榛名山の麓に到着。えらい人が「ロープウェーのある山では，ロープウェーに乗っていい」って言ってた。あっという間に山頂へ。



ガスってて何も見えなかった。山頂の場所が曖昧で，山頂の標識すら無い体たらくである。ニ百名山としてそれでいいのか。一応，帰りのロープウェーが来るまで時間が空いて暇だったので，ちょっとだけ登山道を散歩してみたが，かなりよく整備されているようだった。ロープウェーで下山後は再び伊香保温泉に戻る。

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帰路に秋名山コースのスタート地点では見覚えのある感じのAE86が大量に駐車されていて，まだまだ巡礼は盛んな様子をうかがわせた。伊香保温泉では予約していた旅館に泊まる。冷房が無いと聞いていたが，まだ６月の下旬であったし，一応標高が700mくらいあるので十分に涼しく，寝苦しいということはなかった。夕飯はニジマスが大変に美味であった。群馬のニジマスはブランド化されていてギンヒカリと言うらしいので，また見つけたら食べたい。群馬県はもっとギンヒカリを押していくべき。


《おもちゃと人形自動車博物館》
二日目はここだけで終わってしまった。ものすごくボリューミーな博物館である。公式サイトを見てもわかる通り，ものすごく雑多な収集物が陳列されているが，大きく分けると順路順に言ってまず大量のテディベア。次に昭和30〜平成中期のおもちゃ・人形・アイドルグッズ・プロレスグッズ・ゲーム。ゲームはファミコン以降PS3までのテレビゲームソフトも含まれる。その次がメインの自動車博物館で，2000GTやフェアレディ Z432等のレアな自動車や古い自動車が陳列されている。最後に謎にティーガー�気�M4シャーマンの実物大再現ジオラマが設置されていた。

これだけ手広く収集・陳列されているのでどんなメンバーで行ってもどれかは刺さると思われるのだが，やはり最大の目玉は自動車博物館で，さらに絞れば『イニシャルD』の藤原豆腐店が完全再現されていること。

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これはモデルになった藤野屋豆腐店が，区画整理で閉店になった際に店のパーツを引き取って博物館内に再現したもので，店の前に置かれているAE86の中にちゃんと紙コップが置かれているのはもはや当然の再現と言えよう。「YOUは何しに日本へ！」でこれを見に来日した外国人が出演していたそうだが，それも納得の再現クオリティである。

結局３時間ほど滞在して，あとは昼飯を食って帰路へ。高崎駅で降ろしてもらって新幹線で帰宅。これでまた当分は県外移動ができないのだろうか……  
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2020年03月27日

『岳人』「戦国の山」特集（2017年12月号・2019年12月号）

登山雑誌はたまに買って読んでいるのだけど，面白かったので紹介しておく。モンベルが出している『岳人』の2017年12月号の特集が「戦国の山」で，好評だったがために2019年12月号の特集「続・戦国の山」であった。

まず2017年12月号の方から。取り上げられているのは丹沢・犬越路，小谷城，千草越，岩村城，天目山，天王山，賤ヶ岳，長谷堂城，越前大野城＆戌山城，備中松山城，竹田城，坂戸城，岩櫃城，高根城，城井ノ上城，最後に佐々成政のさらさら越え。この他に縄張り図や用語解説，戦国時代の兵糧（干飯・芋茎の縄・兵糧丸等）レシピと実食感想レポートがついている。

賤ヶ岳は『ヤマノススメ』９巻でも登場していた。戦国の山の代表例と言えるかも。中川清秀の墓もあるので，『へうげもの』の聖地でもある。小谷城は麓に名物旅館があって，それも込みで去年に友人と行ってもいいかもという話をしていたが，どうせなら日本百名山にしようという話が出て伊吹山になった。あれはあれで関ヶ原の合戦場が一望できるので戦国時代を感じることができる山であったが，読んでいるとやはり賤ヶ岳や小谷城も行ってみたくなる。安土城とセットで旅程を組んでみるか。本企画を読んだ感じだと，登山として一番面白そうなのは賤ヶ岳だった。よくまあこんなところで戦ったなと思うが，当時は伐採されきった禿山だったらしい。「兵どもが夢の跡」という言葉そのものであった。

高根城はマイナーでは，と思ったらそういえば当時は「おんな城主直虎」が最終盤なのであった。城井ノ上城（きいのこうじょう）も私は全く知らなかったのだが，豊前国の城井氏が所持していた城で，秀吉の九州征伐の後に転封を明示されるも拒否，黒田長政に攻め滅ぼされたとのこと。見るからに堅城で，標高475mにして長大な鎖場があるっぽい。『岳人』編集部としては是非とも紹介したかったのだろう。

最後に一番面白かったのが佐々成政のさらさら越え特集。やはり三国志の登山家といえば馬謖，戦国時代の登山家といえば佐々成政だろう。富山県民の戦国時代のヒーローといえば佐々成政であって，神保氏ではないのだ（それはそれとして『信長の野望』シリーズを入手したらまず神保氏でやって生き残りを図るプレーは富山県民ならやったことがあるはず）。改めて考えても厳冬期の飛騨山脈，標高2500mを超える現在の黒部湖を突っ切るルートはあまりにもストロングスタイルで現実的ではない。やはり信憑性が高いのは飛騨まで南下してから信濃に入る旧安房峠ルートだろうと思う。しかし，伝説ルートはあまりにも夢があるので，腕……もとい脚と装備に自信がある人はチャレンジしてみてください。私は責任を取らない。ちなみに，このコラムを書いた人は「私自身，11月末，年末年始，３月，５月と近隣のエリアで登山したことがある」とあり，さすが『岳人』編集部。

ただし，『岳人』なだけあって実際の登山記録は参考になるものの，歴史家へのインタビューを除けば歴史関係の記述はちょっと心もとない。たとえば，p.29の地図は1582年の勢力図なのに加賀・能登・越中・丹後・丹波（とそれ以西）が信長の勢力圏に入っていないという割と致命的なミスがある。本能寺の変の秀吉犯人説という俗説はありきたりにもほどがあるだろう。せっかくの面白い特集であるので，そこはちゃんと詰めてほしかったところ。


次に2019年12月の「続・戦国の山」。前回が好評であったのでリバイバルしたとのこと。今回取り上げられているのは京都愛宕山（明智越），千草越，安土城，黒井城＆八上城，信貴山，尼厳山（川中島），要害山，春日山城，岩櫃城，岩殿城，大和高取城，岩村城，八王子城，松倉城，基肄城。千草越・岩櫃城・岩村城は二回目。後述する千田先生の起用も含め，前回の反省があったのか無かったのかは知らないが，歴史の記述は「続」の方が全般的に堅牢になっていたように思う。それはそれとして，しれっと混じっていたが，基肄城は違くない？　これが入るなら鬼ノ城も入れてほしかった気も。

2020年の大河ドラマを意識してか，明智光秀ゆかりの山が多い。八上城では地元の登山者から「来山者の増加を見越して，曲輪の周囲の林を切り倒した」という話を聞いたというエピソードも出てくるが，いや……マイナーすぎて増えないんじゃないですかね……。京都愛宕山は明智光秀が本能寺の変の前日に山頂の白雲寺で開催された連歌会に参加するために登っており，例の「ときは今」の歌を詠んでいる。亀岡駅が光秀の居城だった亀山城の目の前であるから，光秀の通った通りの明智越にアタックしやすいが，この明智越の標準タイムは片道4時間55分であるため，なかなか山が深い。眼前が保津峡であるが，掲載された写真を見る限り樹林帯で概ね眺望が死んでるっぽいのはちょっともったいない。なお，白雲寺は廃仏毀釈で滅び，現在は愛宕神社となっている。許すまじ明治政府。

信貴山のページでは『岳人』のライターに千田嘉博先生が同行していた。そう，『真田丸』の考証に参加していた歴史家の一人である。千田嘉博先生が参加していたせいで信貴山だけ明らかに濃く，読み応えがあった。松永久秀悪人説にも千田先生がきっちり掣肘を入れているし，空堀の説明をしている先生の写真がとても楽しそうだ。個人的には「そう，こういうのでいいんだよこういうので」というドンピシャなページであったので，次に「続々」をやるなら毎回学者を連れて行ってほしいところ（学者が登れるかは別問題）。信貴山は朝護孫子寺があるので，東方星蓮船の聖地でもあり，行きたい山リストに元から入っていたのだが，本稿を読んでその思いは強くなった。廃業したケーブルカーの跡がそのまま登山道になっていて，登山としても楽しそう。

岩櫃城は改めて見ると，ここに築城したのは完全に頭がおかしい。ハシゴと鎖場が多く，にもかかわらず堀切（※あえて尾根を切り崩して通りにくくすること）まである。実際に群馬県によるグレーディングでは2Cになっていた。一方，岩櫃城の観光案内のホームページには「鎖やハシゴはあるがビギナー向き」とあった。真田氏の家来，末裔まで含めて基準が狂ってそう。

岩殿山の方はまだマシそうだが，記事中の「山頂付近には厩跡があるが，こんなところに馬を連れてきたとして，何の役に立つのか」「難所に集中力を要し，ずいぶん疲れる山」「私にはとても攻略する気が起きない」という評価の数々がその厳しさを物語っている。しかし，山梨県のグレーディングは1Aになっていた。真相は自分で登って確かめるしかなさそう。岩殿山は『ヤマノススメ』15巻に登場しているので，その聖地でもあり，麓の川にかかっている猿橋が『東方風神録』の３面道中の背景であるので，これまた私的には縁が深く，絶対にいつか登る山リストに入れている。


概ね主要な山城は２回で扱われたような気はするが，まだ七尾城，月山富田城，観音寺城辺りが出てきていないし，そういえば神君伊賀越えもまだ扱われていないので，３回目もできそう。『岳人』スタッフに期待しよう。

岳人 2019年 12 月号 [雑誌]
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ネイチュアエンタープライズ
2019-11-15



2017年12月号は好評だったせいか，Amazonでは売り切れだった。モンベルの店舗だと普通にバックナンバーが売っているので，店舗で直接買うのがよいだろう。
  
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2020年02月02日

諏訪・霧ヶ峰旅行記（2019年８月）

またの名を第四次諏訪巡礼記。「百名山を１つ踏破したい」「東京の夏が暑すぎるので避暑に行きたい」「なにかの聖地巡礼が良い」という理由が複合してこうなった。諏訪は『東方風神録』・『ヤマノススメ』・『ゆるキャン△』・『咲-Saki-』の４つをまとめて聖地巡礼できる素晴らしい土地である。珍しく頬付を欠き，メンバーはしいかあ，涼風の３人。ちなみにこの時の私は７月末から富士山登山→出張→コミケ→東北旅行→この旅行と５週間くらい連続で出かけていた。何がそんなに私を旅行に掻き立てていたのだろうか。


新宿駅から特急あずさに乗って茅野で下車。東京から３時間というのは距離を考えると交通の便が良いと思う。この日はレンタサイクルを借りて諏訪大社上社に向けて出発。レンタサイクルが電動アシスト付に進化していてちょっと驚くと同時に，体力温存につながってありがたかった。自転車で移動して上社本宮→神長官守矢史料館→上社前宮と巡回。私は全部２回目なので案内役。上社本宮で明神湯（お手水が温泉になっている）を紹介できたり，諏訪の神社はどこでも四隅に御柱が立っているという話をしたり，「あれがリアル早苗さんのおうちです」ができたりしたのが良かった。



絵馬の様子は８年前と変わらず。『東方風神録』はさすがに息が長い。なお，ここに映したT20さんは定期的に４つ全てを回っているようで，全社に絵馬が飾ってあった。神長官守矢史料館は近隣の案内看板や展示が豪華になっていて，明らかに金回りがよくなっていた（東方厨が社会に役に立ってたぞ）。史料館の解説のおじさんに「洩矢神社には昔行きました」と言ったら「藤島神社にも行かないと片手落ちだぞ」とたしなめられてしまった。八坂神奈子には興味がなくてすまんな。

前宮参拝の際には過去に行きそびれていた茶処山里へ。『東方風神録』の聖地巡礼の拠点はここである。中は大洗駅の駅内にあるガルパンコーナーのような感じの一角があった。ただし，公式がグッズ展開をしていない東方projectなだけあって，同人誌が圧倒的に多い。また，ゲストブックに描かれた絵がどれも上手い。同行３人は誰も絵が描けないので「ひょっとして日本人は誰でも絵が描けるのでは。我々は日本人として重要な遺伝子が欠落しているのでは」等という話をしていた。昼飯はここで信州そば。



茶処山里を出たら茅野駅に戻ってレンタサイクルを返却し，電車で１駅ずれて上諏訪へ。同行者に例の足湯を紹介できてこれまた満足。駅を出て酒蔵街に歩いていって飲み歩き。諏訪の日本酒飲み歩きは，飲み歩きに屋台などの出店も含めたイベントが例年３月と10月の年に２回開催されていたが，これは一旦中止となり（2020年３月に復活する見込み），代わりに酒蔵五蔵を順に飲んでいく飲み歩き，改め「酒蔵めぐり」そのものは常設となった。今回はその常設になった酒蔵めぐりである。私としいかあさんは実のところ日本酒がそこまで好きというわけではないのだが，涼風さんが日本酒好きで大変満足そうであった……というよりも彼は満足しすぎて最後の真澄が終わった頃には完全にへべれけ＆千鳥足になっていて，結局しいかあさんがほとんど肩を貸す形で以後は移動した。

そんな涼風さんを引きずって上諏訪駅に戻り，時間が余っていれば諏訪湖湖畔に行って『咲-Saki-』の聖地巡礼でもしようかと思っていたが，タイムアップでカット。また１駅だけ動いて下諏訪駅下車。徒歩40分かけて坂を登り，住宅街の家々がかなり薄くなってきたところでこの日のお宿の毒沢鉱泉 宮乃湯へ。この温泉旅館は秘湯としては完璧だった。部屋は純和風で，空いているなら離れの部屋の予約をとるのをお勧めする。設備は意外と新しく，wi-fiも完備。バリアフリーにこだわりがあり，敷居に段差が無いのも車椅子の方にはありがたいポイントだろう。夕食の桜肉鍋も美味しかった。とはいえ，やはりph2.4の極端な酸性の鉱泉が最大の魅力で，毒沢鉱泉を名乗るだけはあった。


翌日は坂を下って下社秋宮・万治の石仏・下社春宮と観光して下諏訪駅へ。バスで移動して霧ヶ峰へ。朝が早かったので霧ヶ峰到着時点で11時半頃，標高は1,500mを超えているはずだが，日が照っていて大して涼しくなかった。地表が36度とか37度だと，標高が1,500m程度で９度下がった分ではまだ暑い，と考えると別に不思議でもなんでもないのだが，こういうのは理屈ではなく，霧ヶ峰の名前に反して暑いという状況がちょっと面白かった。うろうろと散策しながら車山高原の方向へ向かい，『ゆるキャン△』でリンちゃんがボルシチを食べていた「ころぼっくるひゅって」に行ってみるも，ボルシチ完売。どころかケーキ以外の食べ物完売という状況であった。これは聖地巡礼とは関係なく，ころぼっくるひゅってが人気の山小屋であり，天気が良く人出があったということであった。悔しいのでケーキだけ食べて写真撮影。



リンちゃんが行ったときには空いてたじゃん，と思うかもしれないが，実はころぼっくるひゅっては12月に入ると冬季休業になってしまい，リンが行ったのはかなり閉店ぎりぎりの時期で店としては来客の少ない時期だったと思われる。繁忙期にボルシチが食べたいなら朝８時の開店直後に行って朝飯として食べるのが正解かもしれない。仕方がないので近くのベンチで適当に昼飯を食べた後は車山に登って無事登頂。



爆笑したのが２枚目の写真，わかります？　こんなところの神社でも４本御柱が立っている。しかも案内板の説明によれば，なんとちゃんと御柱祭までやっているらしい。諏訪人のナショナリズムはすごい。これを見ながら同行者と「神社に御柱が立っている範囲によって，”概念上の諏訪”の範囲を測ることができるのでは？」という話をしていた。そういう研究はすでにありそう，とも。知っている方がいたら是非教えてください。あるいはこのブログを見ている民俗学者の人がいたら是非調べてみてください。私も気になっています。

この後は下山してバスに乗って上諏訪駅へ。そこから特急あずさに乗って帰宅。これだけ過密スケジュールだったのに一泊二日でこなせて翌日にも全然疲れが残らなかった。やはり諏訪はアクセスが良い。まだ美ヶ原高原に行っていないし，ころぼっくるひゅってのボルシチを取り逃しているし，宮乃湯は再訪したいので，多分遠からず（最速で今年）諏訪旅行はもう一度企画すると思う。  
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2020年01月22日

東北旅行記（仙台・山形，2019年8月）

昨年８月に旅行した東北旅行の記事を書いておく。

〈初日：移動のみ〉
夏コミ終了と同時に出発。コミケ不参加だったパレさんが合流して頬付カーに乗り込み北上。今回の旅行のコンセプトが「いつも旅程を詰め詰めにしてしまうので，今回は戦利品（同人誌）を車に積み込んで，旅館でだらだらしながら読む」とした。つまり，合計３人分の同人誌（200冊くらいある？）を車に積んでいたことになる。初日は移動のみで福島県某所のビジネスホテルに宿泊。同人誌を読む気力もなく爆睡。


〈二日目：仙台・かみのやま温泉〉
ビジホの朝飯を適当に食べて出発。昼飯は牛タンを食べたいということで，仙台駅前の某名店へ。美味なり。午後は青葉城へ。スタンプラリーのつもりで行ったのだが，観光に力がかなり入っていて意外と面白かった。特に仙台城VRゴーは傑作である。

ただでさえCV：種崎敦美なのに（代表作３つの妥当性が高い），映像のクオリティが非常に高い。青葉城址を歩き回って特定のスポットでゴーグルをかぶると，そのスポットでの伊達政宗当時の城内や城下町の映像が流れ，種崎敦美のキャラが説明してくれる。これは確かに現在と過去の往復が容易で，当時の風景を肌で感じるような感覚を味わった。特に城内の狩野派の襖絵のリアリティが（多分）高く，あれはちゃんとした史料に基づいて再現したのだろうと思う。ただし，青葉城を建てた伊達政宗の意図が徹底して「平和への願い」とされていたのには笑ってしまった。さらに，このゴーグルを貸し出している青葉城資料展示館の展示もなかなか良かった。こちらの館内でもムービー上映があったのだが，こちらのCVは若本規夫他。結果的に青葉城は適当に30分くらいで済ませるつもりが，ここでがっつり２時間ほど使ってしまった。

結局これ以外はあまり仙台観光せず，山形県に移動して旅館へ行き，当初のコンセプト通り早めにチェックイン。夏場で日が高いこともあり明るいうちに旅館の部屋に入るという，このメンバーの旅にしては珍しいことが起きた。この日に泊まったのは，かみのやま温泉の古窯。この旅館の開業６年目（1957年）に，敷地内で奈良時代の須恵器の窯跡が発見されたために改名したとのこと。須恵器というと当時の日本にあってはそこそこ高度な陶器であり，まだ蝦夷討伐事業も途中な辺境の出羽南部に，小規模とはいえ生産地があったというのはちょっとした驚きである。この地方の官人や郡司が使っていたのだろうか。この遺跡は旅館の地下１階に展示されているので，宿泊客は見ることができる。
古窯

また素焼き陶器の手作り体験コーナーがあり，宿泊した有名人の制作物が陳列されていた。一番上手かったのは原哲夫の絵付けした皿。あとは好角家として日馬富士の見事な山（多分蔵王山？）の絵付け皿を挙げておく。他に千代の富士・貴乃花・瀬戸内寂聴・上野千鶴子と挙げておけばかなりジャンルがバラバラなことが察せられるだろう。
古窯・力士の絵皿

この古窯はこうした遺跡や手作りコーナーに陳列コーナーが１階・地下１階にあるところからも想像がつく通り，建物自体がかなり巨大で，部屋もそれぞれがかなり広いようだった。少なくとも我々４人が泊まった部屋は，過去の我々の旅行では加賀屋に次いで豪華な部屋であった（持ち込んだ同人誌が悠々に置けるほどに）。だからこそ，

こんなことになって普通にけっこう焦ったのだが。その他，仲居さんのサービスも親切で良かった。部屋からの眺望も抜群だったが，温泉が建物の高い位置にあり，そこからの眺望は尚の事良かった。お夕飯は米沢牛のすき焼きで味は言うまでもなし。温泉の泉質は正直あまり記憶に残らなかったが（弱アルカリ性でちょっとぬるっとしていた），それ以外の要素のインパクトがあまりにも強烈で，この旅行の一番の思い出を一つだけ挙げろと言われたら，青葉城のVRかこの古窯の宿泊体験のいずれかを挙げると思う。そういうわけで夕飯を食べた後はゆったりとだらだらしながら同人誌を読むのに没頭。適当に眠くなったところで就寝。


〈三〜四日目：かみのやま温泉・立石寺・会津東山温泉〉
古窯の朝食を食べたらチェックアウトせずに一旦外出，旅館の目の前に「１日限定20食の生プリン」なる気になるものが売っていたため。しかし出遅れていて見事に完売していた。これを食べるなら旅館の朝食を食べていてはダメということなのだろう。旅館に戻ってチェックアウトし，出発。この日は立石寺へ。「山寺」の別名がある通り，山肌に張り付くように建っていて，境内は階段だらけであった。奥の院まで八百段ちょっと。しかし，登ってみると特に大したことはなく，登山慣れしていない同行者でも別に苦労せず（疲れてはいたが）最後まで登りきっていた。奥の院からの眺望はなかなか良い。

こうして見ると，眺望が良いというよりも境内が山水画的で良いと言った方がいいかもしれない。境内の雰囲気は確かに寺院というよりも「よく整備されていて，建物が多い登山道」という感じで，建物の無理やり気味な建て方といい，投入堂をちょっと思い出した。難度は段違いに投入堂の方が難しいが。なお，蝉はそんなに鳴いてなかったような。８月のど真ん中なのに。下山後は麓の食堂で昼食。ここで食べたずんだ餅が美味かった。

この日の観光も立石寺のみで，さっさと宿に移動してチェックイン。この日の宿は会津東山温泉のくつろぎ宿千代滝。かなりの山奥で，よくこんなところにこれだけ大きく典型的な温泉街ができたなと思う。竹久夢二と土方歳三が湯治に来ていたそうで，それを宣伝していた。特に土方を大きく押していたが，やはりそこは会津という土地柄が出ているのだろうか。お盆中なだけあって夜中はお祭りがやっていて，直接出向かなかったが，旅館から見えるぼんぼりの列がなかなか綺麗だった。こうして田舎の夏祭りを見ると，夏も終わっていくのだなという寂しさがある。この日も夕飯・温泉後はのんびりと同人誌を読んでだらだらと過ごし，読み終わったら就寝した。それにしても二晩かかるとはやはり膨大な量であった。

四日目は急き立てられるものがなかったのでゆっくり起きて，旅館の朝食を食べた後は会津東山温泉観光。その後は一路帰路についた。コンセプト通りののんびり温泉旅で，それほど語るべきトピックが無かったのだが，これはこれで面白かったし，実は買った後読む時間がまとまって取れずに困るコミケの戦利品を，他人のものも含めてまとめて読む時間がとれたのは大きく，夏コミの後にこういう旅行をするのは正解かもしれない。

実は私はこれで未踏県が１つ埋まり，あとは本当に秋田県と青森県だけになった（厳密に言えば秋田県は過去に八幡平に行ったときにちょっと入っているが）。ということで，2020年の旅行はなにかのタイミングで秋田県か青森県のどちらかには行くと思う。今回は山形だったからなんとか自動車で行けたが，秋田・青森だとさすがに電車かな……  
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2020年01月20日

佐賀旅行記（2019年5月，『ゾンビランドサガ』聖地巡礼）

さすがに１年経過したり新展開が起きたりする前に書いておかねばなるまいと思われるので，旅行の記事を消化していく。しかし，それこそ放置しすぎて時間が経っているので，当時の情景を忘れている部分もあるので簡潔に。まずは昨年のゴールデンウィークに行った『ゾンビランドサガ』の聖地巡礼から。


〈初日：佐賀到着・かつみ屋・ガタリンピック会場〉
新幹線で佐賀到着からレンタカーを借り，急いで移動して，昼飯は『グルメランドサガ』漫画版『ゾンビランドサガ』でお勧めされていたかつみ屋へ。

なお，このクイズ正解者がいた。すごい。店はやや狭く少し待った。ただし，うどんであるので回転率は良い。名物の鶏の皮を使った「すどりかま玉うどん」は絶品と言ってよく，濃いめの味のかま玉うどんに鶏皮の食感が実によくマッチしていた。もう一回佐賀に行くことがあればまた行きたい。

昼食後はさっさと移動してガタリンピック会場こと七浦海浜スポーツ公園へ。

この日は快晴，５月上旬にしては随分暑く，夏の気候と言っていい状況であったので，着替えをちゃんと持ってきていれば泥まみれになって遊びたかったところ。残念ながら長期旅行で身軽な格好をすべく下着以外の着替えが無かったのでそれはできなかった。そのような気候であったからすでに家族連れやカップルがざぶざぶとやっていて楽しそうだった。周辺施設を散策したが，ゾンビィたちが水浴びをしたと思しきそのままの場所は見つからず。それっぽい場所はあったので，配置は作品都合でちょっとずらしたということなのだろう。なお，こういう聖地巡礼ねらいの作品では後発であることもあり，佐賀県自体がこういうところでノリが良い気風であるのもあり，このスポーツ公園をはじめとした至るところで，

こんな感じのパンフレットが配布されていた。地元住民の理解度も高く，これだけの浸透度はガルパンの大洗に近いものを感じた。しかも大洗よりも広範囲な県単位なので尚更すごい。あれからさらに半年経った今もまだ熱気は続いているのだろうか。

この日の観光はこれで終わりで，宿は嬉野温泉へ。一泊目は入船荘。施設や食事は普通だったが，謎の忍者押し（肥前夢街道忍者村という近隣のテーマパークと提携しているのが理由らしいがそもそも佐賀に忍者のイメージが無い）だったり，風呂の洗い場がなぜか一面畳だったりというユニークさはあった。温泉は美人の湯として有名なだけあってぬるぬるしている感じ。長距離移動の疲れと翌朝の朝が早いことから早々に就寝。


＜二日目：ドライブイン鳥・唐津駅前・アルピノ・鏡山展望台・唐津市歴史民俗資料館・華翠苑＞
この日の移動はかなり激しい。朝食を軽く済ませて早々に出発。

「ドライブイン鳥・伊万里本店の混み方はさやわか御殿場店並」と事前に聞いていたので，開店前から並んでおくべきだろうということになった。実際，ツイートを見ての通り，10時半の時点で明らかに一周目にはなれない人の量の列があった。しかし店が広かったので回転は良く，11時開店で12時には席に座れたからまずまず良いタイミングだったと言えよう。もっとも，我々が座れた時点で外はとんでもないことになっていたが……

味よし，値段は安く量は多く，三拍子そろっている。聖地巡礼としてはやき鳥と鳥めし両方食べねばならず，一番定食を４人分頼んだらやっぱりちょっと多かったよね。仲間４人の中に健啖家がいるので完食できた。なお，店内には『ユーリ on ICE』のポスターも貼られていた。これはここに限ったことではなく，佐賀県基本的にどこも『ゾンビ』と『ユーリ』は並べて押しているという印象。特に唐津市はこの傾向が強かった。


次は唐津駅前に移動して，例の広場とアルピノ見学。アルピノ隣接のお土産コーナーは概ね大洗まいわい市場のような感じで，ゾンビランドサガグッズコーナーが一角を占めていた。例の「ライブイベント中に発生した建物倒壊に関するお詫びとお知らせ」の嘘告知も，ここに貼られていた。「原因：積雪荷重にイベントホールが耐えきれずに，倒壊」は何度見ても笑う。そのアルピノでは，
・思ってたよりも狭い
・思ってたよりも駅から近い
という二点でギャップを修正できた。なるほど，これだけ近ければあんな悪天候でも見に来る人いるわ。逆に狭すぎて，よく人気絶頂期のアイアンフリルがあそこでライブやってくれたな，とは思った。こうした認識の修正も聖地巡礼の醍醐味の一つと言える。なお，この日は唐津焼市をやっていた。

今回の旅行は『ゾンビランドサガ』の聖地巡礼に徹したので有田にも伊万里にも行かなかったので，まともに陶器を見たのはここだけかも。

そのまま唐津市内を移動，虹の松原と唐津城を通り過ぎて（唐津城は宿題になってしまった），鏡山展望台へ。サキがチキンレースをやった駐車場と，巽がさくらを説得した「絶対に見捨ててやらん」展望台がある場所である。行ってみてわかったことが２つ。
・駐車場の下は実際には崖ではなく，池。落ちても多分死なない。
・展望台からの光景は絶景ながら，概ね畑でありアニメのように民家の光であふれるという夜景にはなりえない。
前者はともかく，後者はけっこう面白い改変だと思った。

アニメだと手前に民家からの光，後景に虹の松原と海の闇という感じだったが，多分これ，実際にはけっこう一面闇になると思う。これは唐津市に住宅街や繁華街が無いというわけではなく，この画像の左側，方角で言えば鏡山展望台から西側の方向はけっこう良い夜景になると思う。あくまで鏡山展望台の正面側は一面畑と松林というだけである。確かに，眼前にそんなに民家がないと巽の檄が映えない。この展望台の近くにある商店で「ゾンビランドサガ聖地巡礼証明書（非公式）」が配布されているので，巡礼者は受け取るとよいだろう。

最後に唐津市歴史民俗資料館へ。ゾンビィたちの住処である。

良い建物なので中に入れないのは残念。上手く補修して長く残してほしい。建てられたのは1908年，設計は曽禰達蔵。それで知ったのだが，曽禰達蔵も辰野金吾も唐津市出身であった。さりげなく明治日本の大偉人を輩出しとるやんけ……もっとも，その割に唐津に（というか佐賀に）全然彼らの作品が無いのだが。帰宅後に調べたら曽禰はこの資料館（旧三菱合資会社唐津支店本館）くらい，辰野金吾も旧唐津銀行と武雄温泉の楼門くらいだった。事前に知っていれば旧唐津銀行も行き先に入れていたのだが。佐賀県，佐賀の七賢人以外の偉人もちゃんと宣伝しよう。

それはそれとして，閉館していることもあってこんなに人が集まる場所になることを想定していなかったのだろうが，明らかに巡礼熱に対して近隣の駐車場がキャパオーバーしており，近隣住民がちょっと迷惑そうだった（親切にも駐車を誘導していただいた）。巡礼者はちょっと遠くに止めて徒歩で行くべきかもしれない。なお，地元住民とこんな会話があった。

なんかこれがバズってしまい，彼の携帯はこの後の通知がすごかった。通知で電池が死ぬって本当にあるんやな。俺が，俺達がゾンビィだ！


最後に嬉野温泉に戻ってきて華翠苑へ。

ちょっと良いホテルなだけあってさすがに施設も食事も大変にすばらしかった。いろいろブランド牛を食べてきたが，佐賀牛も他のブランドに全く負けず美味である。


〈三日目：嬉野温泉観光・呼子・帰宅〉
詰め込んだ旅程の最終日は，午前中に嬉野温泉観光。ゴールデンウィークのど真ん中だっただけあって，さすがに巡礼者多数，同業者だらけであった。シーボルトの湯や足湯何かの写真を撮りつつ散策。Twitterにアップする許可を取り忘れたので掲載できないのが大変に惜しいのだが，例の足湯に巽幸太郎のコスプレイヤーがなんでもない風に座っていたので，写真を撮らせてもらった。特にイベントがあるわけでもなく，撮影目的というわけでもなく，単にコスプレして風景に馴染んでいる人がいたのはけっこう面白かった。豊玉姫神社では例のなまずにタッチ。

この白いナマズの像以外には特に何も見所がないが（絵馬はご想像の通りです），そのためにかえって住宅街から隔絶された閑静な雰囲気をまとった神社で，私はけっこう好きになった。また，『ゾンビランドサガ』の聖地巡礼とは全く関係ないが，この神社の近くにある瑞光寺もなかなか立派なお寺で良いところなので，ついでに寄ると良いだろう。

旅の最後に，『ゾンビランドサガ』とはさして関係ないが，呼子へ。これまたゴールデンウィークのど真ん中だったために，呼子までの道路がとんでもない渋滞になっていて，全く動けないに近い状態にまで陥った。新幹線が予約してあったので離脱時間が決めてあったためかなり焦っていたが，主要なルートを外れてみると案外すんなり到着した。迂回してみるものである。また，渋滞で止まっていた時に，気晴らしと様子見を兼ねてトイレに出かけてみたが見つからず，警察署に入って「公衆トイレって近隣にあります？」と聞いてみたところ，そのまま警察署のトイレを貸してもらえた。さすがに警察署の中でトイレに行ったのは人生で初めてであった。「渋滞大変でしょ？」と話しかけてくるなど，佐賀の警察はフレンドリーであった。

そういうわけで呼子には着いたものの当然ながらどの店も満席の２時間待ち。店で食うのは諦めて市場を眺めていたら，いけすのイカをその場でさばいて刺し身にしてくれる売り方をしていたのでこれを１匹購入，近くの休憩所のテーブルにはこれ用の醤油まで備え付けられているサービスの良さ。完全にこれで正解だった。このイカは刺し身だけ，醤油だけで十分美味。



これにて全旅程が終了。佐賀駅まで戻ってレンタカーを返し，新幹線で東京まで帰還した。前述の通り，『ゾンビランドサガ』の聖地巡礼に徹した結果，それ以外は呼子くらいしか行っていないので，陶磁器巡りの旅は行ってないし，旧唐津銀行は存在自体を帰ってから知った。この辺はまた，二度目の聖地巡礼か，また何かの用事で北九州に行った時に回収したい。  
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2019年10月26日

曜変天目茶碗コンプリート

曜変天目茶碗（大徳寺龍光院）ゴールデンウィークの翌週に，関西まで足を伸ばして曜変天目茶碗を２つ見てきた（ついでにフェルメール展にもこの時に行った）。１つは奈良国立博物館で，藤田美術館展。藤田美術館の2022年のリニューアルに備えての大展覧会である。ただし，私自身はすでに藤田美術館の曜変天目茶碗を見たことがあったので，今回はどちらかというと見たことがなかったという同行頬付の付添に近い。藤田美術館の所蔵品自体も，今回ほど豪華ではなかったが以前にサントリー美術館の企画展で東京に来ていた折に見ているので，そう新鮮味は無かった。曜変天目茶碗の感想はこの時と変わらず，すごいにはすごいのだが稲葉天目ほどの神秘性は感じない。他の展示物では，彩色が残っている快慶作の地蔵菩薩立像や，13〜14世紀の中国の作品と見られるマニ像の掛け軸あたり。確かに地蔵菩薩には見えないが，その時期の中国にこれを制作できるほどのマニ教の集団がいたのかという辺りで，研究を待ちたいところ。


なお，本展はゴールデンウィーク翌週とはいえとんでもない混み具合だった。旅程に伊吹山登山を組み込んでいたため大きめのザックを抱えていた我々はロッカーに入れようとするも入らず，奈良博の受付にクロークという存在が無かったために，結局ザックは警備員室に預かってもらったという稀有な体験をしたということもここに記録しておきたい。奈良博の警備室でもなかなか無いことだろう。常設展は後ろの予定が詰まっていたのと，何度も見ているのでカット。ここを出た後は急いで宇治に移動して，天ヶ瀬ダムに行き，天皇陛下在位30周年ダムカードを受け取り，宇治上神社に参拝した後，「特別になりたい山」こと大吉山にスピード登山した。登下山と山頂滞在あわせて30分くらいだったか。登りやすい山ではあるが，パンプス履いて楽器を担いで登れるほどヤワでもないことがわかった。麗奈さんは超人。


それからさらに滋賀県まで移動してMIHO MUSEUMへ。本当になんでこんなところに。確かに森林の中に突如として現れる巨大建築，宗教施設感が強くて面白くはあったが。すでに閉館まで２時間くらいというタイミングではあったがここもかなり混雑していて，曜変天目茶碗のコンテンツ力に脱帽する。そしてやっと見ることができた，大徳寺龍光院の曜変天目茶碗は，藤田美術館とは逆の感想を抱いた。藤田美術館のものは写真で見ると稲葉天目に近いように見えたが，実物はそこまで光っているように見えなかった。それに対し大徳寺のものは写真では３点で一番鈍く感じたが（今回の画像），実物の大徳寺物はなかなかどうして神々しい。稲葉天目の不気味とも言える美しさは無いが，静謐な光をたたえていた。斑紋の一つ一つが小さいのが良いのかもしれない。また他の２つが青と黒の印象が強いのに対し，こちらは白いという印象が残った。これも写真ではわかりづらい。やはり，実物を見てみるものである。これにて私と頬付は曜変天目茶碗３点の実物を全て鑑賞することに成功した。人生でやり遂げないといけないことリストが，やっと一つ片付いた。

この後は結果的に閉館までそこそこ時間ができて，駆け足ながら他の企画展展示とMIHO MUSEUMの常設展まで見ることができた。他の大徳寺の展示物は，藤田美術館展を見てしまっているのでもったいなくも見飽きてしまったが，大徳寺の歴史を感じさせるものはさすがに感動した。春屋宗園墨蹟，津田宗及の日記，松花堂昭乗の扁額，狩野探幽筆の頂相（描かれるは龍光院の事実上の開山の江月宗玩）と戦国〜寛永期の錚々たる面々の作品に，紫衣事件の関係者，後水尾天皇の宸翰と沢庵宗彭の書状が最後を飾る（厳密に言えば沢庵は龍光院ではないのだが）。その意味で，日本史ガチ勢が行くべき展覧会だったと言えるだろう。  
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2019年08月03日

富士山登山記2019

去年のリベンジである。


＜昨年の反省と準備＞
昨年に異常に苦戦した原因は，準備の出遅れにより登山が９月上旬になったこと，つまり天候が荒れやすい時期になったこと。また，土日の富士吉田ルートを選んだために異様な渋滞にはまったことである。そこで今年はまず登山日程を7/20-8/7の間に限定して日程を選定した。加えて登山日程を平日二日間か，日・月曜日のいずれかのみとし，参加メンバーの予定で日程を絞った結果，7/28-29の日・月に確定することができた。登山ルートも，登山に不慣れなメンバーがいたので富士吉田ルートにすべきだったかもしれないと思いつつ，須走ルートとしつつ，富士吉田ルートで登ってもそれほど手間なく泊まれる山小屋として下江戸屋で予約を取った。7/26になって突然台風が出現したのには驚いたが，結果的にかえって台風一過となって快晴に恵まれたのは僥倖であった。装備は昨年とほぼ同じ。

メンバーは昨年は頬付と２人であったが，本年は頬付（@hoozuki37），しいかあ（@c_shiika），本ブログでは新キャラとなる涼風（Twitter無し）の４人となった。頬付は剱岳登山経験ありで突出した経験を持っている，しいかあさんは体幹が異様に強い，涼風さんは最近になって『ヤマノススメ』にはまってこの登山前日にモンベルで装備を揃えた初心者であるので，概ね頬付：かえでさん，しいかあ：ここなちゃん，涼風：あおい，不肖ながら私：ひなたというほぼ原作通りの構図になった。涼風さんが高山病で倒れるという原作再現にならないことを祈るばかりであった。


＜初日：7/28＞
ということで日曜日にスタート。頬付は「去年のせいで富士山の八合目付近の山小屋がトラウマなので，富士吉田ルートのスバルライン五合目の休憩所で寝て，早めに起きて深夜に合流する」と言い出したので，彼だけ別行動になった。残りの３人は新宿に集合して御殿場行きのバスに乗車。この時点で富士吉田五合目直通のバスは満席だった。土曜日や祝日ではなく日曜日なのにこれである。吉田ルートは今日も渋滞しそうという予感がした。日・月なら吉田ルートでも渋滞しないだろうと思っていたが甘かった。慎重に慎重を期して須走ルートという選択をして正解であった。

御殿場駅に着き，須走五合目行きのバスに乗り換え。この乗り換え，非常にわかりづらく案内が不親切なので，乗り過ごさないように気をつけよう。我々は迷いに迷って御殿場駅をさまよい，軽くエクストリーム乗り換えになりかけた。バス自体は快適な運転で，須走五合目着。この時点で11時半。そこからゆっくり昼ご飯を食べて（きのこパスタorきのこクリームパスタお勧め），12時半頃に五合目を出発した。登山客が少ない分，富士吉田よりも圧倒的に山小屋の方々がフレンドリーで，サービスが良かった。もっとも，登山客一人一人に「今日はどこ泊まるの？」と聞いていたのは弾丸登山防止の安全確認の意味合いもあろう。

須走ルートは，率直に言って普通の登山道である。富士山感がない。吉田ルートは六合目からすぐに樹林帯が消滅し，見渡す限り草原か土塊の斜面という様相を呈したが，須走ルートは七合目すぎまで樹林帯が続く。道も吉田ルートに比べると広くて整備も行き届いていて，登山客もまばらなこともあって極めて登りやすい。斜度も緩すぎずきつすぎず，ちょっと岩場が少なすぎて平凡，面白みに欠けるところがあるかなという程度で（同行のしいかあは「岩場がないと登山って感じしなくないですか？」と不満げであった），初心者が富士山に登るなら吉田ルートより圧倒的に須走ルートではと思う。しいて言えば五合目までの交通の便が悪いのと，山小屋が一合に一つというところで，吉田ルートに比べると休憩場所の確保やエスケープが難しいくらいか。眺望は樹林帯が長いからダメかと思いきや意外と開けていて，特にこの日は概ね快晴であったので，ほぼずっと振り向けば山中湖が見えたので大変良かった。

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そんな須走ルートも本七合目付近からは荒涼とした，粗い石の転がる火山らしい風景に変わった。空気の薄さも如実に感じられるようになり，ああ，昨年苦しめられたものがまたやってきたなと少し感慨深くなった。そうして，初心者の涼風さんのペースに合わせて，彼を励ましながら，休憩多め登っていったので結果的に標準タイムから20分ほど遅いくらいの，17時50分頃に下江戸屋に到着した。本当はもっと遅いペースにしてあげた方がよかったのだが，18時までには山小屋に到着しておきたかったので多少急かしたところがあり，やや申し訳なかった。一方，スローペースだったおかげで私としいかあさんは体力が温存され，翌日にほとんど疲労感が残らなかったので，あのスローペースの恩恵がこの二人にも無かったわけではない。ゆっくり登れば思っていた以上に疲弊しないというのは発見だった。

そして今回泊まる下江戸屋だが，昨年よりも遥かに眠れた。一人あたりのスペースがやや広かったとか，いびきが異様にうるさい人が近接していなかったとかはあるが，何よりも最大の理由として，寝所を一晩中換気してくれていたおかげで暑くならず空気も悪くならなかったというのが挙げられよう。やっぱり去年の山小屋，寝所が密閉されていたのだけはどう考えてもおかしい。山小屋のスタッフも丁寧で，終始好印象だった。そんな感じで19時頃に横になり，さすがに他の客の物音等ですぐには寝られなかったが，21時頃には意識が落ちていた。


＜2日目：7/29＞
午前１時半頃に起床。睡眠時間４時間半ではあるが，快眠であった。実は先制して寝る直前に頭痛薬を軽く飲んでいて，それが効いているのか，単に快眠だったからなのかの区別はつかないが，高山病の症状は一切なかった。しいかあ・涼風の二人も問題無さそうであった。起きがけに早速朝飯を食っていたら，富士吉田五合目を22時に出発したという頬付が合流した。思ってたよりも早かったが，さすがの吉田ルートも深夜は空いていたらしい。こちら３人も急いで身支度をして午前２時過ぎに出発。

去年はここからソロになってしまったので明かりが自分一人分しかなく，360度の闇の中で大変な恐怖を覚えたが，今年はヘッドライトが４人，しかも頬付が異常に強力なライトを持ってきていたので，全く暗さに恐怖を覚えなかった。仲間がいるって素晴らしい。下江戸屋から少し登ると吉田ルートとの合流地点になるが，ここから先はさすがにやや渋滞していた。それでも昨年ほどではなく，完全に動きが止まったのは数えるほどで，ゆっくりではあれ，進みがあった。九合目辺りからは岩場となり，私は見慣れたルートなので思い出しながら登っていたのだが，しいかあさんは「やっぱり岩場があってこその登山ですよね！　楽しい！」と言いながら岩場を駆け上っていた。あの人，前世は山羊か何かでは。涼風さんはやはりつらそうであったが，頬付が上手くサポートしていた様子。私は必死にしいかあさんに付いていった。

午前４時20分頃，出発から２時間20分ほどで先発二人があっさりと登頂達成。５分ほど遅れて後続二人も無事登頂。午前４時40分頃に日の出ということだったので，かなり余裕をもって到着することができ，上手く見えるポジションに陣取って。



私は手軽にスマホのカメラで撮ったが，残り３人はデジカメ持参，特に頬付は一眼レフでしっかり撮影していた。この後，頬付はドローンも持参していて，



こういう撮影もしていた。tweetにある通り，富士山は禁止されてはいないものの，強風が多いので推奨されない区域だったところ，この日の山頂は無風と言っていいほど風が無かったのは幸運であった。日差しもあってそれほど寒くなく，しいかあさんに「聞いていた過酷さと違う」と言われてしまった。そしてお鉢巡りを続けて，



やっと悲願達成。御来光にそれほど興味が無かったので，私はこちらの方が達成感があった。このときに思わず「去年の天気なんだっただよ……去年の半分くらいしか体力が減ってない……」とつぶやいてしまったが，いやほんと去年との疲労感が全く違う。この１年で多少なりとも体力が増進されたというのもあろうが，それ以上に天候と山小屋の違いが圧倒的に効いていた。ただ，薬が切れてきたのか，お鉢巡りの後半くらいから，軽い頭痛が始まった。残りの３人も多かれ少なかれ何かしらの症状を訴えていたので，誰しも高山病にはなるのだなというのもこの日の発見だった。また，特に症状が重そうだったのが頬付で，ドローンを飛ばしていたくらいから体調が悪くなりだした。五合目で寝て身体を慣らしていたから完全な弾丸登山ではないものの，八合目で寝ていた残り３人よりは急激な気圧の変化であったのは間違いなく，やはり弾丸登山は高山病リスクが強いのだなというのも今回わかったところ。ちゃんと七〜八合目くらいで泊まった方がよさそうだ。

そういうわけで，高山病の最大の薬は下山であるから，頭痛の重い頬付と，連絡係の私の二人が先発隊，高山病は軽そうながら「すでに足が重い」と言っていた涼風さんと，そのサポート役のしいかあさんを後発隊と分かれて下山した。下山開始で午前７時40分頃だったから，お鉢巡りはちょうど３時間かけたことになる。標準タイムでは100分となっていたが，九合目以降と同様に渋滞があるのと，観光・写真撮影スポットが多いので，実際には100分で回るのは無理だろう。我々の場合，ドローンを飛ばしていた時間が20分程度あったというのもある。

下山路は頬付の都合で吉田ルートとなった。下山していくと七合目頃には私の方は高山病の症状がストンと消えた。一方，頬付はなかなか完全回復せず。五合目到着時刻は10時ちょうどで，下山タイムは約２時間半。結局五合目まで下りて昼飯を食べてもまだ若干不調そうだったので，後発隊には悪いが，先にバスで麓まで下りさせてもらった。麓についた途端に頬付が元気になったので，近隣の喫茶店で時間をつぶして，後発隊を待った。

合流後，ひとっ風呂浴びたいという満場一致の意見により葭之池温泉へ。富士急の駅名に使われているということはそれなりにメジャーなのだろうと思っていってみると，駅前にはあれど非常にひっそりとした佇まいで，外観も中身も古びた和風建築，客は当然我々４人だけ，ロビーに入っても受付不在で，大声で呼ぶと奥からご老人が出てくる……というある種のテンプレを一通り体験した。お風呂も脱衣所と洗い場が一続きで壁がないという衝撃の設計。泉質は正直良いとは言いがたかったが，休憩室の畳の間の居心地は良く，めちゃくちゃ気を抜いてくつろいでいると，近隣住民らしき人々が続々と入ってきた。ここの温泉は観光客向けなのではなく，地域密着なのだ。近隣住民の方々に話しかけられ，富士山下山直後であることを告げると非常に喜ばれた。総合的に言ってこのホスピタリティは良い。隠れた秘湯を楽しんだ後は，目の前の富士急の駅から電車に乗って帰宅，解散。参加者の方々はお疲れさまでした。


＜感想＞
さて完走した感想ですが（お約束），今年は事前に計画を練りに練っただけあって，台風一過という点で天候にも完全に恵まれ，完璧な富士登山を達成した。達成してしまったので達成感が非常に強く，かえってもう三度目はいいかな，という気分はある。しばらく空いて気力が湧いたら御殿場ルートなり富士宮ルートなり，ルート3776なりをやってみてもよいかなとは思うけど。それよりは普通に，他の山に登りたいという気持ちの方が強い。富士山はその渋滞・高山病・山小屋ガチャも含めて非常に特殊なコンテンツであり，苦労も含めて十分に楽しんだのではあるが，やはり登山としては特殊性が高すぎる。何より社会人が４人も，それも全員で平日を空けて集まるのはなかなか厳しく，それなら普通に土日に他の百名山を登った方が楽しいのでは，と思ってしまうのである。

これで『ヤマノススメ』の聖地巡礼もまた一歩進んだ。次は谷川岳か，筑波山かな。  
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2019年01月26日

加賀屋宿泊記

昨年の12月半ば，石川県を旅行した。同行者はいつもの頬付，隙間坊主に，新たなメンバーでパレさん。いろいろと訪れたが有名観光地が多くてあまり紹介しがいが無いので，和倉温泉に絞って短く書いておく。私が仲間内との旅行で行き先を決める要素は，「未踏県」「良い温泉（または変な温泉）」「聖地巡礼」「ブログのネタになるか」辺りが基準になるが，今回は後ろ３つが該当した。そして和倉温泉の聖地巡礼と言えば……と聞いて，『痕』の鶴来屋を思いついた人は歴戦のエロゲーマー，『りゅうおうのおしごと！』のひな鶴を思いついた人は最近のアニメ・ラノベを追っている人だろうか。我々はもちろん両方である。とはいえ，到着直後の私の発言は「完全に鶴来屋だコレ」だったので，魂が90年代に引きずられている。



さすがに『痕』本体を持ち込む勇気は無かった……のだが，後述のドール撮影会を鑑みるに持っていってもよかったかもしれない。『りゅうおうのおしごと！』はきっちりと５巻をチョイス。さてその加賀屋であるが，「単純に日本最高の旅館」と言われるように，なんかもういろいろすごかった。建物が４棟に渡っており，１〜３階で連結しているため，外から見ても（上掲tweetの２枚目）中から見ても（３枚め）全容を把握しきれないほど広い。その１〜３階は通路に5mおきに九谷焼が置いてある。２つに１つくらいは人間国宝。このうち催し物を行うホール部分は12階ぶち抜きになっていて，エレベーターのある壁面には超巨大な加賀友禅が貼り付けてある。そしてホールの空中にも超巨大な加賀友禅が張ってある（３枚目）。総じてアトラクションが多く，館外に出られたら負けという意地すら感じた。美術骨董品が好きなら館内探検だけで相当に時間が潰せてしまう。この点，ちょっとゆったり過ごしすぎて（あるいはチェックイン時間が遅くて），消灯されていたりで全部は見きれなかったのはちょっとした反省点である。

部屋も４人で３部屋（メインの部屋に離れと掘りごたつ付の居間が付属）だったのでゆったり使えた。メンバーのうちパレさんがドール趣味なので自慢の娘を持ち込んで，床の間にセットして撮影会を開催。カメラが趣味の頬付と上手く連携が取れていた。



なお，ドールのセッティング中に仲居さんが入ってきて慌てて隠したという事件もあったが，多分加賀屋レベルの仲居さんなら多様な客を見慣れているので，別に隠さなくてもよかったと思うｗ。ちなみに，2018年の竜王戦は第五局が12/4-5で和倉温泉・加賀屋であり，我々が泊まったのはその直後であったので，我々は表向きその残り香を嗅ぎに来たにわか将棋ファンということにしていた。


当然，お食事も豪華。



とにかくメニューの圧が強いのだが，それぞれが石川県の名物であるという側面と，豪華な和食定番のものという側面の両面があり，意外にも前者の要素が割と強いのが面白かった。カニとのどぐろと大トロとアワビと黒毛和牛が出てきたから満足というような（和牛以外全部出てきたけど），単純なメニューではないのが超一流たる証なのだろうか。なお，治部煮は石川県名物の煮物であるが，治部は当て字で某石田治部は無関係らしい。彼は加賀にゆかりが無いから疑問に思って質問したら即答してくれた仲居さんはいい仕事をした。それはそれとして，メニューの見た目には先附にしかカニが無いように見えるが，「メインで入っていないものは書くまでもない」という方針らしく，それぞれの皿にちらちらと載っていて，気づくとトータルでかなり味わっているというのもポイントが高い。宿泊費のうちの少なからずがこの料理であるとして，お値段を考えると妥当という評価にはどうしてもなるにせよ，日本全国津々浦々いろいろと食べてきた中でも，この夜の食事はさすがに記憶に残るレベルであった。食器もまあ，比較的安物ではあろうが九谷焼と輪島塗。これについて前述の仲居さんに「館内の九谷焼も後で見に行きますね」と言ったら「全部見ようと思ったら日が暮れますね」と返事をされて戦慄した。実際，上述の通りスタートが出遅れたこともあって全く見終わらなかった。

続いて温泉について。脱衣所を抜けて目の前にエレベーターがあるという時点でスケール感が狂っている。３階構造で湯船がまた広いのだが，これは４棟の宿泊客数を考えるとかえって妥当かもしれない。12月の半ばというタイミングであったので比較的空いていたが，ハイシーズンだとこれは埋まってしまうかも。また，意味不明な広さというと我々は霧島温泉の霧島ホテルを経験してしまっているので，あれに比べれば……というのはどうしてもあった。泉質は海のそばというだけあって塩とマグネシウムが主体。要するに，舐めるとすごくしょっぱい＆苦い。


最後に，気になるお値段について。４棟ある建物で結構値段が異なる。高い方から雪月花・渚亭・客殿・本陣。名前のイメージと異なり本陣が一番安い。将棋の竜王戦が開催されていた雪月花の最上階の浜離宮はさすがに目の玉が飛び出るようなお値段だが，オフシーズンの雪月花の一般客室（今回我々が泊まったところ）なら3万5千〜４万円ほど。本陣だと２万〜2万5千円ほど。雪月花でも手が出ない値段ではないし，建物・温泉・食事と総じてコンテンツ力が異様に高く，人生経験として一度は体験して全く損にならない。特に『りゅうおうのおしごと！』勢には，「ここで育ったあいちゃんが家出するというのは並々ならぬ決意が必要だよな……」というのをリアルな感触として味わえるので，それも込で強くお勧めしておく。  
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2018年09月11日

富士山登山記2018

『ヤマノススメ』聖地巡礼を兼ねて，富士山登山に行ってきた。他の登山記事はもうちょっと数が多くなってから（少なくとも飯能市街と谷川岳に行ってから）書こうと思っているが，富士山は『ヤマノススメ』以外の文脈の方が大きいので，先行して書くことにする。弾丸登山は避けて１泊２日であったが，これについては後で触れる。


富士山の麓への到着は10時半頃。ややもたついてスバルライン五合目の到着が12時の少し手前。五合目は人でごった返していたものの，思っていたよりは少なかった印象。非常に外国人が多く，白人と中国人が中心だが，訪日外国人の割合から考えるとやや白人が多めか。というよりも白人は多くの人が軽装で，登っていくと八合目くらいからあからさまに中国人の割合が高くなっていったから，目的が異なる。中国語は登山中，山小屋内を含めて終始聞こえてきて途切れるタイミングが無かったというところで，中国人の数を想像してもらいたい。国内の景勝地を訪ねるよりも，かえって富士山の方が近いという感覚なのか，それとも登山人口自体が大きいのかはわからない。

スバルライン五合目で昼飯を食べて13時頃に出発。登るのは当然吉田口登山道になる。六合目までは馬に乗って移動できるというサービスがあるが，料金が１万円ということもあって止めておいた。かなりの数の馬が五合目で飼われていたので少し驚いた。六合目まではすいすいと進み，特に混雑もなく13時40分頃に到着。そして六合目から七合目に進んだはよいが，七合目到着目前の辺りから猛烈な渋滞に襲われた。富士山はそもそも登山道が渋滞するものであり，高山病と並んで他の山と全く異なる様相を示す特徴の一つとなっている。が，登ってみてわかった。はっきり言わせてもらうとこの渋滞，人が多すぎるからではなく，道が狭すぎるからである。

間違いなく道を広げれば解決する。五合目・六合目あたりの方が人が多く，意外と六合目まで登って戻っていく人も多い（前述のように軽装の白人は大体ここまで来て楽しそうに写真を撮って戻っていく）。にもかかわらず全く渋滞していないのは道が広いからで，５人くらいが横になっても人が通れる。しかし，七合目付近から途端に道が狭くなり，ひどいと一人しか通れない階段になる。これで渋滞しないほうがおかしい。登ったのが9/1-2であるのでこれでもまだマシだそうで，お盆の頃はさらに重い渋滞になるそうであるから，もう全く身動きがとれないのではないか。道が広げられそうにないかというとそうでもなく，登山道が山小屋に沿うように，一本道になるように引いてあるから強制的に狭くなるという様相で，既存の道を拡張するなり，山小屋を回避して別の道を引くなりというのはそれほど苦労せずにできそうに思えた。渋滞のせいで明らかに登山道の環境が悪くなっており，登山に時間がかかって登山客の危険性も高まっているのであるから，安全性を考えても改善の余地が大きいと思う。「渋滞は富士山名物」なんてのはコミケのコミケ雲並に誇るべきものではない。

七合目五勺付近から道がやや広くなったこともあって空き始めた。3000mに近づき，このくらいからさすがに涼しさを感じるようになり，空気の薄さも感じるようになり，加えてこの辺りから岩場が目立つようになった。なるほど，『ヤマノススメ』であおいちゃんが挫折したわけだ。それでも渋滞地帯よりは快適で，激しい運動をしているので涼しさはありがたかったし，岩場の存在もかえって本格的な登山をしている雰囲気が出ていて，単純な登山の楽しさとしてはこの辺が一番であった。七合目付近では標準タイムから20分ほど遅れていて山小屋の夕飯に間に合わないのではという不安もあったが，特に急ぐ意識もなくスピードアップし，結果的に17時40分頃，目標タイム通りかやや早めに八合目着となった。標高3200m。すっかり火山らしい荒涼とした風景となり，五合目等と比較すると完全な別世界である。

そして山小屋に泊まった。管理人のサービスやトイレの設備，夕飯の質等は文句なかったが，睡眠環境が極悪であった。すし詰め状態は渋滞から予測できたことではあるし，我々は出遅れて予約したので仕方がないところはあるが，それにしても詰め込みすぎていたと言わざるをえない。あれなら「人数過多なんで無理です」と断ってくれたほうが，出遅れた我々としてはかえって助かった。締め切られた狭い空間に人が詰め込まれているので気温が上昇し，電力に余裕が無いからクーラー等なく地上と変わらぬ熱帯夜，そして空気が非常に悪く息苦しい。さりとて環境に文句を言っても詮無いとして，より悪かったのは隣のおじさんで，いびきが爆音だったのは仕方がないとして，異常なまでに寝相が悪く，両側を蹴り倒して３人分占拠して寝ていた。しかも寝相の方向によってはおじさんの顔がこちらの顔に近接し，耳元でいびきをかかれためにいびきが耳栓を貫通したのには本当に閉口した。あまりにもひどかったので寝返りで蹴られるたびに蹴り返していたが，向こうは終始爆睡状態だったのが余計に腹が立った。人生30年余り生きてきて，山小屋の経験は少なくともそれなりに劣悪な環境の雑魚寝は大小経験してきたが，この夜ほどひどかった環境は無かった。頬付が「奴隷船を彷彿とさせる」と言っていて，最初は私は「さすがに言い過ぎではｗ」と言っていたが，終わって振り返るに確かに奴隷船レベルだったと思う。

結果的にほぼ一睡もできないまま，形の上では寝転がってから７時間経って午前２時。「御来光を見るなら今起きるとよい」と管理人が宿泊者全員を起こしにかかるが，誰も彼もが同じような状況だったせいか，ほとんどの人は起き出さずに，むしろうめき声が漏れていた。それでも２，３割の人が出発していった。私は高山病というよりは睡眠不足で身体が非常にだるかったが，「このままここで横になっていてもどうせ一睡もできない」と見切りをつけて，一念発起して起き上がった。結果から言えばこれは正解で，むしろもっと早く見切りをつけて起きるべきであった。その際に例のおじさんとは逆の側で寝ていた頬付に声をかけると「同じく一睡もしていない。非常に頭が痛いので高山病ではないかと思う。薬を飲んで様子を見る。もう少し人が減って部屋の気温が下がれば寝られると思うから，もう２・３時間寝てみてその時の体調でこのまま下山するかそちらに追いつくか検討する」と言って解熱鎮痛剤を服用して丸まってしまったので，ここからは単独行動となった。『ヤマノススメ』聖地巡礼を兼ねているので吉田ルートで登ってきたが，まさか展開まで『ヤマノススメ』と同じになるとは思っていなかったし，高山病になるなら3000m級初挑戦の自分だろうと思っていた。

準備を整えてロビーに降りて外をうかがうと雨が降っており，天候まで敵で踏んだり蹴ったりである。しかしロビーは涼しく空気もよく，とりあえずここで寝っ転がってみると存外すんなり寝入ることができた。１時間弱寝るとなぜだか一気に回復し，朝飯を食べて外に出ると雨も止んでいて，午前３時半頃に気分良く出発した。なお，後で聞いた話だが，その後私という壁がなくなったことでおじさんの寝相の蹴りは頬付に襲いかかったそうで，再会後に私と全く同じ苦情を彼が述べていたのが少し面白かった。

八合目の山小屋を出発してヘッドライトを点灯させ，少し進んでまず感じたのは完全な暗闇の恐怖である。見渡して360度，自分のヘッドライトとはるかに遠くなった山小屋の明かり以外に一切の明かりないと人間は根源的な恐怖を感じるというのを実感した。実は私はナイトハイクが初めてで，これ自体はよく聞く話であり，自分もそういう恐怖を感じてみたいなとすら思っていたところだったから，真に経験できたのは僥倖でさえあった。確かにあれは意味不明に怖い。とはいえこの状況では登山に支障があり，進みが非常に悪かったので，勇気を出してある程度がむしゃらに進み，先行する何人かの集団に追いついた。この時の安心感と言ったらない。

そうして進んでいって午前４時半頃に八合七勺といったところか，集団が何十人，いや何百人という列になり，ヘッドライトの連なりで登山道がくっきり見える状況になり，「これ『ヤマノススメ』で見たやつだ」となり妙に嬉しくなった。この頃には雨が再び振り出して小雨，やがて激しくなって風も出てきて暴風雨の様相を呈していった。事前の天気予報では午前６時に近づくにつれて天候は回復するとなっていたが，正反対である。一応午前５時10分に日の出ということになっていたが，もはや御来光は望むべくもない。山の天気は読めないとはまさにこのことだ。さらに九合目からは道が再び狭くなって渋滞し，九合目を過ぎた時点で午前５時10分を過ぎてしまった。明けない夜は無いが，見えない日の出はあるのである。それだけにかえってこの集団に団結力が湧いていった。もはや御来光などはどうでもよい。暴風雨などに負けてたまるか。そこに頂上があるから登るのだ。そういうような気持ちを場の全員が共有していた。そうして午前６時頃，とうとう登頂に成功した。 標準タイムの２時間から遅れること30分の２時間半。しかし時間以上に渋滞と暴風雨に苦しんだだけに，喜びもひとしおであり，着いた瞬間誰しもが歓声を上げた。私も九合目からずっと一緒だった見知らぬ人と思わず歓喜の握手をかわし，互いのスマホで写真を撮り合って喜びを分かち合った。異様なまでの達成感であった。なお，この人たちに聞いたところ，何度も登っているがこれほどの荒天は初めてだそうで，「初の富士山がこれとは」と同情されてしまった。

さて，本来であればこの後にお鉢巡りであるが，諸所の事情により今回は断念した。理由はまず，あまりにも風が強かったこと。登頂した頃には雨は小雨に戻っていたが，風は強さを増していた。強くなったというよりは頂上では遮るものがなにもないために人体に直撃するからということだろう。とりあえず剣ヶ峰の方向に歩き出したものの，風速が軽く20mは超えていようかという風に真っ向吹かれて，全く一歩も進めなかった。気づくと自分以外に剣ヶ峰に向かって歩いている人がいなくなっており，最終的に自分も断念した。そしてこのことで気づいたのだが，やはり自分も相当に疲弊していた。服はさすがのゴアテックスで全く水没しておらず，その下にセーターを着込んでいたため気温０度の頂上であっても全く寒さは感じなかった。膝も特に痛みがなく体力的には快調そのもの，高山病の症状もなかった。が，登頂したことで一度気が緩んだか，睡眠不足によるだるさがぶり返してきていて，ちょっと無理が効きそうになかった。３つ目の事情として，山小屋に放置してきた頬付の様子がさすがに心配になり，早めに合流したほうが良さそうに思えたことである。

そうして午前６時半頃，下山を始めつつ頬付に連絡をとってみると，なんと実は５時頃には体調が回復していて，遅ればせながら登り始めていて，もうすでに九合目というではないか。そこで彼に「自分は下山を始めてしまった」と言うと，「じゃあ下山路で合流します」という返事が来たので，申し訳ない気持ちになりつつ，そのまま下り続けて吉田口下山路の八合目過ぎ（須走ルートとの分岐点過ぎ）で合流した。なお，下っていくと風は弱まっていったが雨はぶり返し，結局この日は終始雨か風かのどちらかには苦しめられた。スバルライン五合目には午前９時頃，標準タイムを30分縮めて到着。五合目で買う気もなくお土産を物色していたら，『ヤマノススメ』グッズは全く無かったが『ゆるキャン△』のグッズは売っていたのがちょっとおもしろかった。後はバスと電車を乗り継いで帰宅した。帰宅して寝て起きたら12時間経っていたので，やはり睡眠不足ではあったのだろうと思う。



下山してしばらく経って思うのは，反省点の多さである。まず，山小屋の混み方は想像を遥かに絶していた。耳栓はもちろんのこと，アイマスクも必須であるし，何なら睡眠薬も持っていったほうがよいだろう。そもそも根本的に有休をとって平日に登った方がよい。渋滞も避けられる。ただしその場合，少人数でのナイトハイクは本気で危ないという副作用が生じるので，３人以上のパーティーを組んだほうがよいだろうが，勤め先がバラバラな社会人が決め打ちして有休を取得できるかという壁はあるかもしれない。これに関連する話として，弾丸登山（＝日帰り）は高山病リスクが高いとして近年強く戒められているが，正直あの睡眠環境なら弾丸登山の方がマシであると思う。

悪天候対策も甘かった。前述の通り，服装はゴアテックスで固めたので申し分無かったが，そもそも悪天候を避ける日程を組むという努力については足りていなかった。後から調べてわかったところ，８月下旬から９月頭になると頂上付近の天候は荒れやすくなり，９月になったらいつ雪が降ってもおかしくないそうだ。確かに今回も頂上の気温は０度であり，小雨も降っていたので，あれは雪でもおかしくなかったのだろう。７月も中旬までは梅雨の影響で荒れやすいそうなので，御来光を目指すなら７月下旬か８月上旬〜中旬がよいとのこと。今回は７月に雲取山に登る日程を組み込んで延期し，８月上旬はコミケとぶつかると言って延期し，中旬はお盆の混雑を避けるべく延期し，結局選択肢が8/25-26か9/1-2しか無くなってしまった。これが最大の敗因であったと思う。一方で体力と技術は問題が無かった。どちらも雲取山の方がきついと感じた。寒さは言われているほどのものとは感じず，装備が十分なら問題なかろう。睡眠不足と荒天が無ければかなり余裕な登山だったのではないかと思う。

結果的に私は登頂したが御来光を見逃してお鉢巡りをしておらず，頬付は九合目で撤退となった。来年は準備を万端にして絶対にもう一度登頂すると宣言して（だから記事名に2018と入れている），今回の記録を締めておくことにしよう。そういうわけで時期が近くなったら同行者を募集すると思うので，希望者は頭の片隅に置いておいてもらえるとありがたい。
  
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2017年12月23日

京阪神旅行記（後編）：『有頂天家族２』・『Fate/stay night』聖地巡礼

二日目：狸谷山不動院・京都市街
この日は主に『有頂天家族２』の聖地巡礼に当てた。まず行ったのが狸谷山不動院。矢三郎の祖母が住んでおり，両親が結婚式を挙げた寺院でもある。これが下鴨神社から大きく東に外れた山の中で，Googlemap上で見ると近く見えることから「登れそうだけど，時間ももったいないし，タクシーで行こうぜ」と軽い気持ちでタクシーに乗ったら大正解だった。まだ住宅地が続いている麓から急激に登ること激しく，しかも山道としてつづら折りになっているというわけでもなく，急激な斜面にそれほど曲がらない車道が続いた。Google先生は全てを平面で考えるので上り坂を考慮しない。標高から言えば200mかそこらだし，舗装されていて自動車が通れる道ではあるが，仮に歩いて行くなら登山のような気持ちになるだろう。というよりも，行けるところまで車で行くのが正解としか言いようがない。



そういうわけで到着，車でこれるのはここまで。この入口からは石段が250段続くだけで，そこまで苦労はしない。この寺院の開山は18世紀初頭で，江戸時代のある僧がこの地で修行に励み，不動明王像をここに安置したのが起源であるが，しばらくの間は野ざらし状態であった。そしてお堂を建てる計画が立ったのが1944年，実際に建ったのは戦後直後のことであるから，京都の寺院としては極めて新しい部類に入る。本堂は清水寺や投入堂等と共通する懸造りで，ぱっと見は「保存状態の良い平安時代の作例」に見えるが，どっこい昭和の作例である。20世紀半ばの土木建築技術なら楽勝に作れたのだろうと思われるかもしれないが，よくよく考えてみると大都会京都から近いとはいえ重機の入らない山奥，それも物資不足の戦中から建て始めたのだから，平安時代とそれほど変わらぬ労力がかかったのではないか。たぬきから転じて「他を抜く」ということから勝負の願掛けをする寺院となっており，入り口と本堂の周辺には「1985年」やら「2003年」やらに建てられた特定の球団の「戦勝記念碑」が大量に据えられていた。京都人は大阪人ほど野球を見ていない印象はあるが。



本堂の隣の寺務所では，かなり大きく『有頂天家族２』が取り上げられていた。写真に写っている矢三郎祖母のぬいぐるみで，これ以外に桃仙の大きなポップが立っていた。

なお，本堂の近くに「宮本武蔵が修行した滝」なる史跡があるが，前述のようにここの開山は18世紀初頭であり，加えて修行が（創作が疑われている）吉岡一門との決闘に向けてという伝承であることから，極めて胡散臭い。しかもこの滝，2017年秋の台風で周辺の大木がなぎ倒された影響で碑やお堂が崩れ去っており，おそらく滝自体の形も変わってしまったのだろう，非常に軟弱な滝がちょろちょろと流れているだけであった。極めて残念感しかないスポットである。やはり胡散臭い伝説を商売道具にしてはだめだと思う（右の方を向きながら）。

狸谷山不動院を見た後は一気に坂を下りて大きな通りに出て，再びタクシーを捕まえて南禅寺へ。山門を見上げながら「玉蘭さん将棋打ちましょう」と言うミッションをこなし，ついでに琵琶湖疏水も見た。20年ぶりぐらいに見たけど，南禅寺はよくこれを境内に通すのを許したと思う。今となってはこの疎水もまたノスタルジーを誘うものになってしまい，かえって南禅寺の日本庭園にマッチするようになってしまった。時間の流れは早い。さらにその後は六道珍皇寺へ。井戸を覗き込んで「兄さん会いに来たぞ」と言うミッションをこなす予定であったが，井戸まで近接できない残念仕様であった。道中に同行者が「牛丼を買っていかないと」と言っていたが，買っていかなくてよかった。間違いなく持て余していた。この辺で日が落ちたのでホテルに撤収。日が暮れてから南座を外から眺めた。ちょうど改修中であり，「まあ，天狗に壊されたんでしょうね」と多分ここに聖地巡礼に来たオタクの100人中98人くらいが言ってそうなジョークを言うミッションをこなした。この日は先斗町へ行って料亭で懐石料理を食す。金をかけずに美味いものを探すのは好きなのだが，金をかけて味が保証されているものを食べるのはそれはそれで趣深いのだな，という経験が積めたので，対価を支払っただけの価値はあったように思う。これ１食でガチャ◯回分か……と考えると世の中のことが何もわからなくなる気分になれる。人生は難しい。その後，ホテルに帰って就寝。


三日目：神戸
朝は辻利の直営喫茶店（都路里）へ。一服後は京都から阪急を使って一気に神戸（三宮）へ。少し時間帯が早かったが，さっさとホテルに向かった。何しろ，このホテルが今回の旅の最大の目的地なのだ。





ホテルモントレ神戸は１階のロビー，中庭と地下１階チャペルが『Fate/stay night』の言峰教会のモデルとなっている。中庭が一番わかりやすい。ホテルに入って中庭を見た瞬間の「あ，ここだ」感は非常に強い。“愉悦部部室”も同じく。ここを落ち着いて巡礼できるのは宿泊者の特権であり，まさしく愉悦の気分である。思わずソファーに寝っ転がってギル様と同じポーズをしてしまった。ところで，間違いなく同じ目的であろう宿泊客が全く同じルートでホテル館内をうろつき同じ角度で写真を撮っていたが，この御一行様，男性イケメン１人に女性３人という異色の組み合わせであった。奇しくも士郎くん＋各ルートの女性でこの組み合わせになり，『Fate/stay night』の巡礼としてはこれが完璧なのかもしれない。女性陣がチャペルの長椅子に腰をかけながら「ここでガチャ回す？」という会話をしていたのが印象的であった。対抗してその場で侘び石を使ってガチャを引いた頬付は見事に星５のエレシュキガルを引き当てており，「愉悦……」と恍惚の表情であった。聖地で引くとご利益があるのだろうか。

なお，我々が急いでここの聖地巡礼をしたのには理由があり，このホテルモントレ神戸は2017年12月31日をもって改装工事に入り，休館してしまう。“言峰教会”の聖地巡礼ができるのは，年内が最後の機会なのである。みなさんも駆け込みで見に行ってはいかがか。その後は神戸中華街へ。ここで激辛麻婆豆腐を食っていたら，上掲の同行者の「言峰教会にきた」というtweetに対して「どうした、食べていかないのか」ってリプライがとんで来たのが，間違いなくこの旅行のハイライト。まさに今食べてるんだよなぁ……仕込みかというくらいにタイミングが完璧であった。

神戸中華街で腹を満たした後は，生田神社を通って，北野異人街へ。遠坂凛の家は２つの実在の屋敷をモチーフにしており，外観は最も有名な異人館の「風見鶏の館」。内装は「うろこの家」からとられている。そんなわけで風見鶏の館へ。




『Fate/stay night』とは関係なくそもそも超有名な観光地であるが，改めてじっくり眺めてみると確かにどう見ても遠坂邸の赤い屋敷である。なお，中を見学しているとFateの主要キャラを折った折り紙が飾ってあって，これだけ有名な観光地でも聖地になったという自覚はあるのだなとちょっと驚いた。



続いて，うろこの館の内装。こちらも見るとすぐにわかる遠坂凛の私室。ただ，アニメ等での描写に比べると実物は少し狭い。この広さではアーチャーが落下してきた時に，部分損壊ではすまず完全崩壊しそうである。あとはこの近くに，教会へ続く坂道の元になった坂道もあるので，必見。こうして北野を見終わったら，次は一転して海沿いに出て，モノレールに乗って神戸大橋へ。





これまたFateファンなら一発でわかる，新都へつながる橋。『Zero』でアイオニオン・ヘタイロイが展開されたり，『hollow』ではアーチャーの矢が飛んできたりしたあの橋である。ついでに言うと我々が写真を撮っていたのは北公園で，ここはセイバールート（Fateルート）で士郎とセイバーがデートの最後に来た場所であり，ギルガメッシュの襲撃を受けた場所でもある。さて，橋到着時点で17時頃で，ライトアップが18時半頃であったから，１時間半ほど時間を潰す必要に迫られた。いくらなんでも徒歩20分圏内に喫茶店くらいあるだろうと高をくくっていたが，このポートアイランド内はそうした施設が一切ない。結局モノレールの駅の待合室の暖房がよく聞いた部屋で待機することになった。あの辺，喫茶店もコンビニも他の観光名所も含めて本当に何もないので，後続の聖地巡礼者は気をつけよう。しかし，待ったかいはあって，

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見事な夜景の写真。「エクスカリバーが４本生えた」とは同行者の弁である。非常に満足した気分でモノレールに乗って撤収し，ホテルを経由してお夕飯へ。神戸牛を食した。最近「まあこれも言ってしまえばガチャ◯回分に満たないからな」という理屈のせいで，うまい飯のために高額を支払う心理的障壁が下がっている。怖い。その後はすぐにホテルに戻って就寝。


４日目：有馬温泉
起床後，ホテルのバイキングの朝飯を食べて出発。三宮駅からバスに乗って有馬温泉へ。到着したらとりあえず「余裕有馬温泉」をつぶやくミッションをこなす。いや，ここに来たのは『ゆるゆり』の聖地巡礼ではなく，『有頂天家族２』の聖地巡礼である。なにはなくとも金の湯へ。



ご存じの方も多かろうとは思うが，有馬温泉には金の湯と銀の湯がある。金の湯の温泉は薄めれば確かに金色に見えなくもないが，実際に入ってみると見事なまでに真っ赤で，「あ，これ別府でも見たわ」というのが第一印象。別府の場合，入れる温泉の色は割りと普通なので，その意味では有馬温泉の方が稀少である。いろいろと温泉に入ってきたが，これだけ真っ赤なのは初めてだった。その場で買った金の湯タオルも真っ赤に染色されてしまった。浸かり心地は大変良く，なるほど，都からこの距離でこんなに良い温泉があったら，権力者の連中は古代から通いつめますわなぁと体で納得した。そして聖地巡礼の続き。




例のポストと例の喫茶店のシュガーポット。この他の場面も密集していて巡礼しやすかった。一通り有馬温泉を観光したら新神戸に移動して，帰宅。今回もいい旅であった。

  
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2017年12月20日

京阪神旅行記（前編）：『響け！ユーフォニアム』聖地巡礼・宇治陵

京阪神に諸々の聖地巡礼の旅に出たので，要点だけまとめて報告。今回は旅行中に撮った写真のほとんどは事前に自分または同行者がTwitterにあげていたので，それを転用する。

初日：宇治（・木幡）
言うまでもなく『響け！ユーフォニアム』の聖地巡礼。というわけで何はなくとも



通称“上手くなりたい橋”。ここから「上手くなりたい」と叫んでから練習すると，楽器やスポーツの上達が早まるという（嘘）。ところでこの時川辺で重機が工事をしていたのだが，何か新しく作るのだろうか。次に向かったのが平等院鳳凰堂。塗り直した後のものを見たかったのもあり，訪ねた。塗り直しにより新品同然になったことについて世論は賛否両論であったが，個人的には賛成で，別に侘びを売りにしている建物ではないのだから，当時のままの方がよいだろう。というよりも，外面だけ塗り直しても中途半端で，どうせなら内側も完全復元して雲中菩薩52体も全部再配置して，藤原頼通が見たままのものを見せてほしいと思う。平等院鳳凰堂から出たら門前の商店街は抹茶一色で，歩いているだけで抹茶の匂いが充満しているのがわかるのだからすごい。抹茶ソフトを食べながら移動して向かった次の目的地は，



橋姫神社。今回の旅行の写真で一番反応が悪かったのがこのtweetなのだが，おそらく東方ファンすら何のことだかわからなかったのだと思う。ググってもらうのも何なので東方ファン以外にもわかるように解説しておくと，ここは『東方地霊殿』の聖地の１つである。『東方地霊殿』の２面ボスの名前を水橋パルスィといい，嫉妬心を操る程度の能力を持った妖怪である。元ネタの宇治の橋姫伝説は，夫の浮気に嫉妬した女が生きながらに鬼と化し，復讐を果たしたというもの。「パルスィ」はパールシー，すなわちペルシア人の意味であるが，これを唐代の中国ではペルシアを「波斯」と書いた。さらにこれを日本語で読めば「はし」となる，つまりダジャレである。水橋パルスィの立ち絵を見ると「緑眼」になっており，彼女のテーマ曲も「緑眼のジェラシー」だが，英語でGreen-eyedは「嫉妬深い」の意味である。出典はシェイクスピアの『オセロ』だそうだ。なお，現地の橋姫神社は宇治の橋姫伝説の知名度から考えれば極めて寂れており，後述するように，それ以外の観光地を見ても，宇治の方々は平等院鳳凰堂と『源氏物語』宇治十帖という二大観光資源が大きすぎて，他の観光名所を持て余している印象を受けた。少なくとも橋姫神社くらいは，橋姫の嫉妬を受けて大変なことにならないうちに整備してあげてほしい。ついでに言うと，橋姫も一応「橋姫ちゃん」というゆるキャラ化・グッズ化されており，この子は赤眼であった。

続いて宇治から北に２駅，木幡に移動。真っ先に行ったのは京アニショップだったが，16時閉店で入れなかった。平日だから仕方がない。これをスルーしてもう３分ほど歩くと，見えてくるのは許波多神社である。藤原基経の墓があると聞いていたし，なにせ木幡駅から歩いて５分，京アニショップから歩いて３分の立地であるから，小さくはあれどそれなりに整った神社なのだろうと思っていったら，ここもこの上なく寂れていた。行った時には地元の小学生がダンスの練習をしており，神社に入ってきた我々は明らかに不審者であった。これはこれで神社のあり方としては正しいとは思うものの。おかげで藤原基経の墓を探すのにも一苦労であった。鳥居をくぐれば全景が見渡せてしまうような規模であるにもかかわらず，５分は探した。というわけで，



これが，かの日本史上初の関白に就任した藤原基経の墓である。橋姫神社以上に，知名度に比して何もない。今から『応天の門』が大ヒットして歴女の皆さんが聖地巡礼してここが整備されるという未来はあるのだろうか……。

さて，あえてここまで説明せずに書いてきたのだが，この極小規模の墳丘，正確には「宇治陵36号」と呼ぶ。そう，36号なのである。実は宇治には「藤原北家一族の墳丘墓が無数にある」ということだけわかっていて，宮内庁により一応番号付けがされて管理されているが，今ひとつどれが誰の墓なのか確定していない墓が多い。あまりにも被葬者が確定できないがために，最も大規模で被葬者も確定している１号が代表とされ，総遥拝所（ここに参拝したら全部回ったことにしてよい）となった。ただし，その１号の被葬者は嬉子や威子等の皇女等であり，摂関を継いだ人物は一人として埋まっていない。つまり，藤原基経は36号と推定がついていてしかも神社の境内で静かに眠れているだけマシ，というよりも大いに恵まれている。

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これがその１号墳。確かにここはそれなりに大きかったが，それでも全く観光地化されておらず，管理所っぽいものもない。それでも他に比べると整っている。



そしてこれらが，どちらかが藤原道長の墓とされている32号・33号墳。こんなにも無常を感じる光景はそうそうない。完全に住宅地に埋もれていた。「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば」と詠んだあの藤原道長の墓が，現在こうなっていようとは，日本人の99.9%は思っていまい。今回の旅行で最も感情が揺れ動いたのは間違いなくこの場所で，自分で予期していた以上に，自分の中の無常観に訴えかけてくるものがあった。探すのはかなりの困難を伴うが，皆も探そう32号・33号墳。なお，３枚目の画像は，往時にはこれらの墳墓を管理していた藤原北家の菩提寺，浄妙寺の跡地であったことを示す看板である。浄妙寺跡は現在小学校となっており，この小学校建設の際の発掘調査で実在が確認された。1970年頃のことだそうなので今から40年以上前のことではあるが，それまであの藤原北家の菩提寺の所在地も正確にはわかっていなかったというのも，また無常の極みである。後世の摂関家はどうしていたのかと思い調べてみると，平安末に五摂家に分裂した段階で宇治の墳丘墓は放置されるようになり，浄妙寺も鎌倉時代に衰退して15世紀後半に焼失したとのこと。


初日はこの後，完全に日がとっぷり暮れてしまった後ながら伏見稲荷を訪れ，千本鳥居を四の辻まで登山。夜の伏見稲荷は，夏場は肝試しスポットとして賑わうそうだが，この冬場では閑散としており，これはこれで趣深い。途中，やたらと人間に慣れた野良猫と，空を自由に闊歩するムササビを見かけるという僥倖も得た。さらにその後は大阪に移動し，すっかりミナミの人間になっていた友人と旧交を温めて就寝。翌日，午前中に軽く大阪観光（真田丸と心斎橋・なんば）をした後，午後から京都の洛中に移動して，再びアニメと歴史の聖地巡礼の旅に戻った。（続く）
  
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2017年08月29日

岩手旅行記（後編）

15日：遠野〜焼走り熔岩流〜八幡平
この日も早めに起きて朝食後，早めに出発して遠野へ。遠野行きに関しては同行者二人に「あそこ行って何するの？」と言われていて，私自身「様々（『咲-Saki-』『東方』etc.）な作品の元ネタ巡礼的なチェックポイントやから（震え声）」と返事していたわけだけれども，着いてみるとなかなかコンテンツ力が高かった。まず単なる妖怪押しというよりは「妖怪が出てもおかしくないような昭和前期頃の日本の田舎」押しに切り替えているのが正解。そしてそのイメージの塗り重ねは成功している。たとえば以下のような。




どこを回ったらいいのか今ひとつわかりづらいという欠点も自覚していて，とりあえず遠野ふるさと村（上の画像の民家はここ）か，伝承園に行けば観光スタートの拠点になる仕様。私としては，遠野ふるさと村は他の観光施設からやや遠いので，伝承園スタートを勧めたい。伝承園からは必然，昔は河童が住んでいたというカッパ淵に行くことになるが，その道中が見事な

遠野・ホップ畑


ホップ畑だった。昭和前期頃の日本の田舎雰囲気押しをしていていきなりこれが出てくるのはインパクトがあり，かつ意外にも雰囲気は崩れていない。もちろん地ビールもある。遠野でホップ畑・地ビールなんて東方的にはなんて奇遇な。着いたカッパ淵は見事なまでに何の変哲もないただの沢で（しいて言えば水はかなり綺麗），しかしそこにカッパという文脈ときゅうりを餌にしてカッパ釣りができるというお遊びを加えることでここは強い観光名所に変貌した。

カッパ淵・カッパ釣り


このシュールな光景，バカバカしさが一周まわっておもしろいのである。到着した観光客，特にご家族一行はきゅうりを釣り竿にかけていた。子供たちは決して何も釣れない釣りなのに楽しそうである。なるほど，無から有を生み出す観光の工夫とはこういうことかと変な感心をしてしまった。なお，きゅうり専用釣り竿の貸出は1本200円で，伝承園でカッパ釣り許可証を兼ねて貸し出されている。きっちりと金をとっていて，かつぼったくり料金でもないのもポイント高い。カッパ淵観光で謎の感動を得た３人は伝承園で昼飯を食う。岩手県名物「ひっつみ」はぶっちゃけて言えば「ほうとう」であって，まあどこにでもあるものではあるのだが，美味いことには違いなかった。結果的に，最初は２時間も滞在するかどうかと言っていた遠野観光は４時間以上滞在し，強い満足感を得たのであった。

次に向かったのが岩手山の麓，焼走り熔岩流。ここは岩手山から流れ出た溶岩が冷えて固まった跡地であり，一面黒々とした岩石が転がる荒野が見られる。これがすばらしく壮観で，たとえばこんな感じ。

焼走り熔岩流

焼走り熔岩流２


実はこの日は天気が悪く霧が出ていたのだが，そのおかげで視界が狭まり，かえってより強く一面の荒野を感じることができた。霧に浮かぶ島状の樹木も幻想的で良い。焼走り熔岩流が特殊なのは噴火からすでに約300年が経過しているのにほとんど植生が変化していないという点だ。普通200年もたてば，新たに噴火でもない限りすでに森林に戻っているはずである。しかし，地衣類が繁殖し始めたところで遷移が止まってしまっていて，わずかに島状に点在する孤立した樹木が存在するのみである。これだけ遷移が遅い・止まっている，しかも風雨が強くきっちりと風化するはずの環境であるにもかかわらず遷移が遅いというのは世界的に見ても珍しい地形だそうだ。現地には一般人が通行可能な散策路が用意されていて，歩くと片道１時間ほど。これはお勧め観光スポットである。


この日はここでタイムアップで，ここから八幡平へ。この日の宿は八幡平の山奥，標高1400m地点にある藤七旅館。事前の調査・噂の段階で「温泉はすばらしいがその他は……」「山小屋だと思って泊まった方がいい」ということを聞きつつ，温泉目当てで予約した。またそんなエクストリームな宿を……。なお噂の真相はだいたいあってた。建物全体が大きく歪んでいて明らかに傾斜があるし，普通に歩いているだけで床がデコボコしている。夕飯の味も微妙で，素材は悪くなさそうなのでこれは調理の問題ではないか。一番美味かったのがごまどうふってあたりで察していただきたい。確かにこれは「旅館っぽい飯が出てくるだけ，山小屋よりはいい」と考えた方がいい。立地が立地なので，この辺は不満を言うだけ無駄である。

一方，温泉は良い意味での噂通りで，旅館から露天風呂までのけっこうな距離を，素っ裸のまま・真っ暗闇の中で歩いて移動してから入浴するというワイルドさあふれる温泉であった。温泉の底も一応木の板が敷いてあるが，湯の花と地面の泥が混ざった白い粘土が堆積していてドロっとしていたりする。このワイルドさはこの旅館の売りであり，旅館のアンケートにまで「ワイルドさはいかがでしたか」という項目があって笑ってしまった。旅館から発せられる電灯と申し訳程度の湯船付属の弱い電灯以外に一切の光がないため，晴れていれば満点の星空の下での入浴であったはずだが，残念ながら前述の通り今日は曇りであった。それでも真っ暗闇の中，無駄に高まったハイテンションの状態で入る温泉は非常に楽しかった。


16日：八幡平〜小岩井農場〜帰宅
最終日。この日も早めに起きて，例によって微妙な味の朝食を食べて出発。まずは八幡平を登る。登ると言っても名前の通り頂上付近が平らなことが特徴の山であり，非常にゆるい勾配の登山道を登って，標高約1600mの頂上に到達。展望台からは，確かに頂上付近がほとんど平らになっていて，森林限界も超えていないことから比較的高めの森林がかなり遠方まで続いているのが見えて絶景であった。そしてドローンとかいう大人のおもちゃを持っている我々はここで飛ばして遊んだ。今回も桜島同様，気になって寄ってくる他の観光客が多数であった。まだまだ普及しておらず，そういう存在よなぁ。今回は隙間坊主Pが編集した動画があるので，紹介はそちらで。彼はいつの間にこんな技術を。八幡平の絶景は，ドローンから見るとこう見える。ぽつぽつ見える池は旧噴火口に水が溜まった物とのこと。



最後に小岩井農場へ。昼飯を食べて，産地直送の牛乳を飲んで，今回の旅最後のミッションをこなす。小岩井農場は日本の最初期の畜産技術を培った建造物として，園内建物のいくつかが重要文化財に指定されており，これらを見学することができる。一応現在でも使用している「生きた重要文化財」ということであったが，さすがに施設が古くて不衛生であった。飼っている頭数から言っても，ここの牛はほとんど純粋に観光用であろう。

小岩井農場観光を終えて午後３時頃，そこからは一直線に東京に戻った。途中で渋滞に捕まったことあり苦難の帰り道となったが，なんとか日付が変わる前に帰宅した。概ね上手くいった旅行で思わぬおもしろさも多数あった旅行と言え，満足度は高い。やり残しとしては，まず仙台の青葉城。次に平泉の厳美渓＆猊鼻渓。岩手は今回山沿いを攻めたので，浄土ヶ浜をスルーしている。わんこそばも本家の盛岡or花巻で食べる必要があるだろう。まあこの辺は急いでいないので10年後くらいに。

これで経県値は173点となり，残る空白は山形県と青森県だけになった。山形県はひなた荘の残る聖地の銀山温泉があり，青森県は恐山に行きたいので，この２つはなるべく早めに，遅くとも２・３年中には行くと思う。経県値を気にせずに次の旅行先を考えるなら，『ユーフォニアム』の聖地巡礼で宇治か，『有頂天家族』の聖地巡礼と湯治を兼ねて有馬温泉かな。
  
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2017年08月28日

岩手旅行記（前編）

コミケ後に岩手旅行に行ってきたので，その報告を。メンバーはいつもの頬付・隙間坊主。


13日：仙台
コミケ終了後，即座に首都高へ。21時仙台を目標にそこから運転手たちがなるべくがんばっていたけど，残念ながら着いた時点で21時は過ぎていた。一応事前にはてな村的美味しい店探し手段「zaikabou 仙台」で検索する等してリサーチはしていったが，全体的に店は閉まり気味であった。結局「Google mapのレビューはまだ汚染されていない理論」を用いて適当なお店に入ったが，十分に美味かった。牛タンの味噌焼きなるものがあり，「（元）愛知県民相手にいい度胸だな」からの「あ，これ味噌の味が牛タンの食感によくあってめちゃくちゃ美味しい」という即落ち２コマシリーズのようなことをした。コミケの疲れもあり，ホテルに戻って即爆睡。


14日：松島〜平泉〜花巻温泉郷
仙台は「青葉城くらい見ていくか」という案もあったのだが，「どうやら松島は早朝に行かないと死ぬほど混むらしい」という情報をつかんだので，仙台観光は前日夜の牛タンだけで終わりになった。青葉城はまた今度の機会ということで。仙台はどうもめぐり合わせが悪いのか，仕事の出張を含めて３度は行っているのだけれど，一度もきちんと観光していない。ただし，今回の判断は完全に正解で，松島は午前10時を過ぎたあたりから異様な混み方をし始めた。観光名所間の歩道を歩く人が目に見えて急増していたし，仙台から松島に向かう道からして駐車場待ちの渋滞を起こしていて一歩も動かない状態だったのが帰り道に見えた。さすがは日本三景。天橋立はアクセスが悪く，宮島は広いからこういうことにはなっていないのだろうと思う。松島は仙台からすぐそこである上に，湾が狭く名所が密集している。

その松島であるが，良くも悪くも整備された観光名所である。周りやすく施設が充実している分，いたるところで金をとられる印象。行ったところで一番良かったのは，景色ではなく瑞巌寺。庭も建物も所蔵する美術品も見事で，ここはむしろ入館料700円は安いくらいの価値がある。特に本堂は長谷川等伯の高弟，長谷川等胤の筆による障壁画で飾られており，美術史上の一級品ではないにせよ，桃山文化の地方伝播を象徴する遺産としては完璧と評する他ない。庭は震災の被害が抜けきっておらず復旧中で，今年９月に全面公開予定となっていたが，見た感じ間に合いそうにない。というよりも樹齢何百年かの松並木の三分の一が塩害で枯れたため，それらを伐採して若木を植えている状態であるから，完全な復旧は何十年後になるだろう。気の遠くなる話であるが，残っている松並木だけでも十分に見応えがあった。松島は沖合の島々に守られたおかげで立地の割には震災被害が少なかったとのことだが，こうしたところで残っている。松島脱出前にずんだ餅を食し，今旅のミッションをまた一つクリアした。


そこから平泉に移動。わんこそばを食すというミッションをこなす。

平泉わんこそば


しかし，後から知ったのだが，わんこそばは平泉と盛岡・花巻で流派が違う上に，盛岡・花巻が本家らしい。なんだか中途半端にミッションをこなしてしまった感がある。それはそれとするなら，わんこそばは予想していたよりも美味かった。ただ，「美味かったのはわんこそばではなく，その店」説があり，わんこそば自体に味の特徴があるイメージは無い。この辺の真相を解くためにも，やはり盛岡か花巻で再度わんこそばを食す必要があるだろう。

平泉ではそのまま中尊寺と毛越寺を拝観。金色堂を見たのは初めてだったので，さすがに感動した。毛越寺は，後世の枯山水や回遊式庭園ではない，平安末〜鎌倉時代の浄土庭園がよく残っており，かつ曲水の宴の跡も見つかっている貴重な寺院である。当然だが，発掘された曲水の宴跡としては日本で最北端とのこと。

毛越寺・曲水の宴


同行者に曲水の宴とはなんぞやと聞かれたので一通り説明したところ，隙間坊主が「夏草や兵どもが夢の跡」を本歌取りして「平泉　滅びすぎてて　草生える」という見事な現代語訳を詠んでくれた（詩情から言えば「草も生えない」にしたいところだが字余りである）。彼は酒を飲まされずに済むだろう（なお彼は下戸であり実際に一滴も飲めない）。一方で本堂以外の建物はだいたい全部焼け落ちているのだが，これは実は奥州藤原氏が滅んだ時ではなく1573年の戦乱だそうで，なんだかもったいない。なお，ここの宝物館はキャプションがやたらとポエティックで鎌倉幕府を敵視しており，我々は他人事なので静かに大爆笑しながら見ていたのだが，あれ，鎌倉市民の観光客で怒る人が出てきそう。

こうして１日で瑞巌寺・中尊寺・毛越寺と周り，さりげなく『奥の細道』巡礼になっていたのだが，ここで我々は山形県立石寺には行かず，そのまま北上。花巻温泉郷へ行き，やってきました。




『ラブひな』の聖地巡礼地，藤三旅館。同行の頬付に「五体投地あくしろよ」と煽られたが，普通に旅館に迷惑なのでお断りした。藤三旅館側も『ラブひな』を知っていて売りにしているのが少し驚きだが，この旅館はそれ以外にも宮沢賢治ゆかりの旅館でもあり，温泉も後述するようにユニークで，付加価値がすごい。なお，ひなた荘はここ藤三旅館と，山形県銀山温泉の小関館を組み合わせて作られたものなので，聖地巡礼的にはまだ半分といったところ。ただし，小関館はすでに旅館業をやめていて日帰りのみになっているので，「ひなた荘に泊まった」と言えるのはすでに藤三旅館だけである。

さて，藤三旅館の温泉は合計４つあり，その中に露天風呂があるのだが，同行頬付がアブにたかられまくるという珍事が発生した。以後頬付は温泉に入るたびに「ここはアブがいないから良い」というようになってしまったのだが，実際とんでもない量のアブが飛んでいた。夏場の山奥の露天だから温泉側にそれほど否は無いというか，私や隙間坊主はあまりたかられずそれほど不快でもなかったので，頬付くんは多分アブに好かれる異種族間系ラブコメ体質なんだと思う。それ以外の温泉で，藤三旅館の最大の特色となっているのが白猿温泉（こっちは屋内）。これは深さが約1.25mある立って入れる珍しい温泉で，いい経験になった。

お夕飯を食べて就寝。後編に続く。

  
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2017年05月14日

九州縦断旅行記

博多から鹿児島まで，レンタカーで九州を縦断する旅行に出かけたので，印象に残ったもの等を。

初日：東京〜博多〜太宰府〜阿蘇〜別府
自宅を出て地下鉄に乗ると，いきなり北朝鮮がミサイルを射ってメトロが10分ほど止まるという事態に。その後急いで羽田空港に向かうと，手荷物検査場が大混乱であった。自分が手荷物検査を抜けた時点ですでにちょうど出発時間だったのだが，振り返ると後ろにまだ30人以上いるという大惨事。結局出発したのは当初予定時刻の10分過ぎというエクストリーム離陸をかましたが，それでもほぼ定刻に到着したのだからANAさん偉い。

そして博多に現地集合し，レンタカーを借りて出発。博多は見るものがさしてなく早々に脱出。博多は大都市であったが郊外はすぐに「典型的な日本の地方都市」感あふれる風景になり，本当にどこも変わらんなと。少し南下して太宰府天満宮へ。北野にはお参りしたことがあるので，これで２箇所とも制覇である。飛梅を見て参拝し，「来年こそは世界史の悪問が減りますように」とお願いしておいた。名物「梅ヶ枝持ち」を食すも，梅要素のなさに驚く。ただのあんこの入った餅やんけ……飛梅は思っていたよりも小さく，思わず見逃すところであった。飛梅とは別に樹齢1000年を超えるとされるクスノキがあり，こちらの方がご神木っぽいので，行った際はご覧あれ。なでると頭がよくなるという牛の銅像は，太宰府では行列ができていた。同じものが北野天満宮にもあり，あちらはなでている人はいても混雑しているというほどのものでもなかったが，この違いは一体。あと気になった点といえば，場所柄か中国人・韓国人の方が多かった。向こうも受験戦争が激しいからな……そういうわけでいろいろなものが４（５）ヶ国語表記で好感が持てる。たとえば御手水。

太宰府天満宮御手水


時間が無かったので，隣接する九州国立博物館がスルーした。今回はそのまま南下し，一瞬だけ佐賀県に入って鳥栖，福岡県に戻って久留米・八女を通って熊本県に入り，熊本市で東に曲がって阿蘇へ。いきなり団子を食す。芋とあんこのハーモニーがよく，これは美味。東京で売ってたら買おう。阿蘇はミルキーロードをぐるっと回りつつ火口へ接近。阿蘇の風景は非常によく，カルデラ地形ってすばらしいなって。

IMG_5903


道中，持参した『けものフレンズ』１・２巻のBDを車内で流そうとするも，レンタカーがBD未対応で挫折。ジャパリパークで『けものフレンズ』を見るという野望が潰えた瞬間であった。さらに火口では無慈悲な進入禁止。博士の許可が得られなかったのなら仕方がない。しかし，進入禁止期間が長くなっているのか，火口付近の施設はどれも寂れており，ロープウェーはロープ自体がなくなっていたし，売店・レストランは廃墟と化していて「窓割れてね？」状態でお前それ別のアニメやんけ，とは同行者の弁である。火山に頼った観光業，相手が自然なだけにままならず，難しい。

阿蘇を抜けたら大分で，そのまま別府に直行。本当は由布院にも行きたかったがやはり時間不足であった。これ，九博＋阿蘇火口＋由布院で１泊分の観光時間くらいの価値があったと思われ，１泊足せなかったのが今からでも悔やまれるが，サラリーマン時間とれない。初日は別府で宿泊。夕飯は地獄蒸しと関サバを中心に。別府の湯けむりはすごかった。私も同行者もけっこういろいろと温泉街に行っているが，ここまで街中もくもくしているとなると他に無い。写真を載せたいところだがホテルの位置が割られる危険があるので割愛。


二日目：別府〜霧島
午前中は別府市内観光。地獄巡りに行った。ここから，これから別府観光をする予定がある人のために，重要なことを書く。地獄と称される温泉噴出口は別府市内に多数あるが，そのうち代表的な物８つが主な地獄巡りの名所になっている。そのうち７箇所は別府地獄組合に加盟していて，１箇所ごとに500円，７箇所共通の共通観覧券なら2000円となっているなら，全部見るなら共通券を買ったほうが安い。唯一組合からも共通観覧券からも外れている「山地獄」は1500円かかる。つまり，８箇所全部回るなら合計で3500円かかるということになる。また，８箇所のうち２箇所（「血の池地獄」と「龍巻地獄」）は場所が大きく離れていて，徒歩で行くのはあまりお勧めしない。現地に徒歩で行けるようなことが書いてあるが，騙されてはいけない。

我々は今回2000円払って７箇所は回ったのだが，その感想を言うと，スタンプラリー的に７箇所全てを回っても時間の無駄にはならないが，純観光的に言えば「鬼山」と「かまど」だけ行けば十分である。一般的に別府の地獄巡りで一番有名なのは「血の池」だと思うが，実は血の池っぽい赤い池も，「海」や「白池」っぽい青い池も，「鬼石坊主」っぽい泥の池も，全部「かまど」に同じような池があり，あそこだけ行けば地獄巡りで見たい奇観は大体全部見れる。

かまど地獄


この写真は血の池地獄っぽく見えるが，かまど地獄で撮ったもの。ただし，かまど地獄のものはどれも比較的小さめで，不思議な色に染まった巨大な池がみたいのなら，やはり７箇所全て回るべきだろう。

鬼山地獄


もう一つ挙げた「鬼山」はご覧のように大量のワニを飼育していて，見るべきは温泉噴出口というよりはその熱水を利用したワニ園という状況になっているが，あまりにも大量のワニが壮観なので，あれはあれで見る価値がある。同じような形で「白池」には熱帯魚館があるが，あれなら水族館に行った方が多種多様な熱帯魚を観賞できるレベル。また「白池」には二豊南画堂なるミニ美術館があって，江戸後期の南画のコレクションがあるが，これも大したものではない。しいて３つめを挙げるなら「龍巻」で，これは他の６つと違って池にはなっておらず，間欠泉である。噴出感覚が短い（30分以内）上に一定であるという稀有な特徴を持っているので，「行ったのに見れない」という間欠泉観光特有の欠点がなく，確実に噴出しているところが見られる。ただし，前述したようにこの龍巻と血の池だけやけに場所が離れていて，正直地獄巡りという同一コンテンツで括るのにはかなり無理がある立地であるので，その点注意されたい。

地獄巡りで午前中を全て使ってしまったので，午後は一気に移動。その際に，てっきり宮崎県を縦断して鹿児島に入るものと思っていたが，カーナビが示したルートもグーグルマップが示したルートも熊本に戻って熊本県を縦断せよ，というものであった。調べてみると，たしかに直線距離は宮崎県を縦断したほうが短いのだが，宮崎県は極端に交通の便が悪く，何より高速道路が途中で寸断されている。ゆえに大回り気味になるものの熊本経由でずっと高速に乗っていた方が結果的に早い，ということだった。宮崎県，ただでさえ観光名所があまり無くて今回の旅でも素通り予定だったところ，とうとうほぼ全く通らないことに。他人事ながら，観光で死にたくないなら早めに手を打ったほうが良いと思いますよ，マジで。鵜戸神宮と高千穂峡だけだと，ちょっと弱い。

そういうわけで初日のルートを逆流して熊本市へ，そこから南下し，えびのJCTで一瞬だけ宮崎県に入り，鹿児島県の霧島温泉郷へ。二日目はここで１泊。その際に泊まったのが霧島ホテルなのだが，霧島ホテルの温泉がすごかったので紹介しておく。何よりめちゃくちゃ広い大浴場が特徴で，最大水深が1.4mもあり，温泉プールといった様相。広いだけでなく温泉の種類も多く，塩類・明礬・鉄・硫黄とある。成分量もかなり濃く，湯の花の量もすさまじく，付着しきれずに粉のまま漂っているのはなかなか見られない光景。これでも加水しているそうなので恐ろしい。加水しなかったら別府の地獄状態なのでは。館内にある説明を読むと，ここの温泉は湯量が豊富であったものの，温度が約60度とそれほど高くないので立地のいい場所まで流す間に冷めてしまう＆前述の通りとんでもなく濃いのですぐに管が詰まってしまうために，無駄に全部近隣の硫黄谷に流し捨てられている状況であった。そこでこのホテルの創設者が「だったら源泉の真上にホテル建てればいいじゃん」と考え，時は幕末の約150年前に巨額の資金をつぎ込んでこのホテルを創設した，ということが語られている。慧眼と言わざるをえない。温泉は一部を除くと基本的に混浴で，ここが少し難点。混浴自体が悪いわけではないが，19:30〜22:00はほぼ全面的に男性入浴禁止となるので，日帰りの場合は女性が入りづらく，泊まりの場合は絶好の時間帯で男性が入れないという状態になっている。我々は夕飯の時間帯を遅らせてもらって，18時頃から19時まで入ることにした。泊まりの男性客は，どうしても夕飯前か22時以降ということになると思う。お夕飯も美味かったし，混浴と立地以外は何も言うことがない。お勧め。


三日目：霧島〜桜島
三日目の朝は霧島神宮へ。

霧島神宮


何度も補修しているだろうとはいえ，創建300年とは思えない保存状態の社殿が非常に美しく，一見の価値あり。それはそれとすると，観光名所としてはコンテンツが少なすぎた。商売っ気がなさすぎるのも悩みどころで，社殿以外には特に見どころがなく，社殿に関心がない場合は滞在時間10分で終わってしまうだろう。神社はあくまで信仰の場であると考えるのならそれも正しいのだが，特に『咲-Saki-』の聖地巡礼を兼ねて見に来た身としては「九面どこだよ」という話であり，実は祭事に使う日を除くと霧島神宮では見ることができない。売店で九面キーホルダーが売っているのが唯一である。九面は神宮からはそれなりに離れた霧島歴史民俗資料館に展示されているというのを旅から帰ってきてから知った。自分の調べが足りていなかったのも悪いのだが，九面の展示場所くらい案内が欲しい。

さて，霧島神宮が思っていたよりもすぐに終わってしまったので，天の逆鉾を見に，高千穂峰をうかがってみることにした。麓の高千穂ビジターセンターで見ると，標高1574m・目標時間：100分と書いてあったので，「標高差600mほど，往復３時間なら楽勝では」と気軽に登り始めた。実際，３分の１地点までは楽勝そのものであったものの，そこら辺で突如として風景ががらっと変わり，岩がゴツゴツし始め，見上げた風景が

高千穂峰中腹


これで，「あ，これガチ装備がないとマジで滑落するやつだ」と悟って断念した。知っていれば登山靴を持ってきたのだが，当初の予定ではそもそも登る時間があるかどうかもわかっていなかったので，仕方があるまい。どうせ九面も見そびれているし，10年単位で将来になるだろうが，リベンジ対象として残しておこうと思う。結局，同行者で唯一ストックとグローブという完璧な登山装備をなぜか持ってきていた頬付が，一人で登頂。無事，天の逆鉾を写真に収めて帰ってきた。えらい。

高千穂峰頂上：天の逆鉾


のだが，実は宮崎県側からの登山道もあり，こちらは斜面が緩く時間がかかる（往復４時間半）ものの，別に装備がないと死ぬような斜面がないということを，これも帰宅後に調べ直して知った。しかも山頂に刺さっている天の逆鉾は実はレプリカで，本物は江戸時代に噴火の際にぽっきり折れてしまいしかも行方不明であるという。そして全く同じレプリカはビジターセンターにも展示されていたりする。




これ。なんかもう，一周回っておもしろすぎないですかね。本物がないということは，二度と国産みできないんですがそれは。

下山後は再び車に乗って移動し，旅の最終目的地，桜島へ。今回も頬付持参のドローンを飛ばして遊んでいた。現在観光客が入っていい最高地点が標高470m付近で，火口が約1100mなので，高度500mのドローンでは微妙に火口が見られず残念であった。さすがにまだまだドローンは物珍しいようで，飛ばしていると周囲の観光客が興味津々で見に来るのがおもしろい。余談ではあるが，タイムリーにもこんなニュースがあった。この日のホテルは桜島内で，オーシャンビューが非常に綺麗な温泉に入って満足。夕飯の豚も美味しかった。


四日目：桜島〜帰宅
三日目の深夜に桜島が噴火するというミラクル。朝起きてホテルを出発するとレンタカーの走った道は噴煙巻き上がってるし，歩こうとすると一面灰色でジャリジャリ音がするしで，おまけに

桜島


葉っぱにまで灰が積もっているという。さすがは桜島聞いていただけのことはあった。この日は桜島ビジターセンターに行って火山のお勉強をした後，フェリーで鹿児島市内に入り，ちょっとだけ仙巌園を見学して，ほぼ終わり。レンタカーを返した後は鹿児島中央駅から新幹線で帰宅した。一番面白かったのは霧島ホテル，次点が別府の地獄巡り，三番目が高千穂峰（登頂失敗）だろうか。急に計画を立てたので調べが足りなかったところが多く，とりわけ登山装備を持っていかなかったのは悔やまれるところだが，十分に満足はしている。

ちなみに，次の国内旅行の予定であるが，
・あとは北東北に行けば47都道府県踏破が完成するので，東方と『咲-Saki-』の巡礼（遠野）を兼ねた北東北旅行
・ユーフォニアムと真田丸の聖地巡礼を兼ねた京都・大阪旅行
くらいかなぁと。海外は当分考えていないが，行くとするとUSAの東海岸か，ドイツのベルリン近辺かな。  
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2016年12月27日

栃木県旅行記（鬼怒・日光周辺）

うだうだ書かずにいたら一ヶ月経ってしまったが，先月の中旬に二泊三日で栃木県の方に旅行に行ったので，報告を簡潔に。


・龍王峡
ご覧の通り，典型的な美しい峡谷である。龍王峡の場合は火山から噴出した火成岩が水流によって削られてできた峡谷だが，厳密に言うと岩の種類によって岩肌の色や削られ方が異なり，３つのゾーンで少しずつ異なった景観を見せている。おそらくほとんどの人がイメージする龍王峡は最も手前にある「白竜峡」で，いわゆる「主な見どころ」的なスポットも大多数がここにある。

龍王峡３
龍王峡１


名前の通り，そしてご覧の通り，岩肌は真っ白に近く，岩はかなり柔らかいようで水流によってゴリゴリに削られており，奇岩，あるいは「山水画によくあるやつ」と言っていいような形の岩がゴロゴロしていた。岩がもろいせいか亀裂が多数入っていて皴法にしか見えず，松の木も無理やり生えるのに成功しており，これらがまた山水画っぽさを助長している。岩肌の白さと，透明度の高い緑色のコントラストがすばらしく，その意味では水墨画というよりも青緑山水画，端的に言って真っ先に思い出したのは川合玉堂の絵であった。まあ，あれは多摩川上流なのだが。自分の感想はそんな感じだったのだが，同行者が「どう見ても少年漫画で修行する場所」とか言い出し，そう言われるともうそうとしか見えなくなった。あー間違いないわー，ここで飛天御剣流の修行してそうだわー。岩の亀裂も必殺技の修行の跡ですね間違いない。

白竜峡のゾーンを過ぎると次に来るのが「青龍峡」で，看板を超えるとすぐに岩肌の色ががらっと変わるのでおもしろい。そして確かに青い。またこの辺の岩は水に触れた部分は赤茶けていた。明らかに岩の成分ごと違う。

龍王峡２


また，岩が若干硬いのか，こちらは剣撃で割れたような亀裂が岩に入っておらず，切り立った崖になっていることもあって，これはこれで「ザ・渓谷」という様相に。この白竜峡と青龍峡の境目までがスタート地点から大体30分ちょっとで，ここで折り返すとジャスト１時間ほどで帰ってこれるちょうどいいハイキングコースになる。個人的には青龍峡も越えて次の「紫龍峡」まで見てみたかったのだが，諸事情により行程が遅れ気味だったのと，同行者が歩く気なさそうだったので，ここで引き返した。ついでに言うと，狭義の龍王峡はその紫龍峡までになるが，ハイキングコースとしてはまだ先が存在していて，最後まで歩くと片道３時間コースになる。ゴール地点はちょうど川治湯元になるので，温泉もあるし東武鉄道も通っている。がっつりハイキングしたい人はフルで歩いて温泉に入って帰るとちょうど良さそうである……というよりも，思っていたよりも良い場所だったので，ここはそのフルコースで歩くべく，来年の夏か秋の早々にリベンジしたい。


・加仁湯
今回の旅行が栃木県になった決定打。ここは鬼怒川温泉ではなく，奥日光でもなく，奥鬼怒温泉である。ここ以外にも奥鬼怒温泉の宿はいくつかあるが，数は４つと多くない。その中では加仁湯は有名な部類らしく，若干矛盾のある表現になるが「有名な秘湯」である。ということで奥鬼怒温泉まで行ったわけだが，驚くべきことに，途中で公道が無くなる。つまり一般車では途中までしかたどり着けない。もっともこの公道もかなりすごかった。しっかり舗装されていたのでその意味ではまともな道だったが，むしろよくこんなところを舗装したなと思うようなうねりの効いた山道である。で，舗装が途切れたと思ったら「一般車通行禁止」の看板と大きな駐車場が見えてくる。ここで降りろということだ。

そこから先は温泉宿が出しているバスに乗るか，ハイキングで行けということになる。逆に言ってバスが無かったら強制的に歩いて行くしかない。幸いにも17時頃に「これが最後」というバスに滑り込みで乗れたので歩きは避けられた。実のところ距離はそんなになく，楽勝で歩ける距離（加仁湯のHPには１時間半ほどと書いてある）だが，歩くとしたら日中昼間しかダメだろう。日没しかけの17時からここを登山したくない。
１．車道と歩道の区別がない上に狭く，公道ではないので交通量は極めて少ないものの，夜中にすれ違ったらまず避けられない
２．落石がむちゃくちゃ多いらしく，ガードレールが全てひん曲がっていて全く機能していない
３．滑落したら間違いなく死ぬ

加仁湯帰路


画像は帰路に撮ったものだが，ガードレールはマジで大体ずっとこんな感じ。そういう意味ではバスでも割りとスリルがあって楽しかったです（震え声）。バスの運転は安全運転で問題なかったけども，そういう問題じゃない。これは龍王峡をガチハイキングしてバスを逃していたら我々は大変なことになっていたのでは。日本で東京から半日で来れる場所にまだこんな場所があったんやな……という新たな発見であった。一応，加仁湯や八丁の湯で検索してみると，やはり午前中に上って温泉宿で温泉につかり，昼飯を食べて下山というハイキングと温泉を複合した楽しみ方をしている人が多かった。良い休日の過ごし方だと思う。

温泉は濁り湯で，泉質は大変良い。ただし，温泉の温度は一切湯もみせず垂れ流し状態であり，湯船によって全く温度が違うので要注意。いくつかの湯船は明らかに人間の入っていい温度ではなかった。お夕飯は一般的な旅館の夕食という感じで可も不可もない。山奥らしさはイワナに，栃木県らしさはかんぴょうに現れていたかな，というくらい。まあ，ご飯で売っている旅館ではないので。施設は超絶ボロいことを想定していったが，思っていたよりも新しくて快適だった。ネットのレビューを見ると中にはやはり「ひどい」としているものもあり，部屋によるのかもしれない。


・日光湯元〜戦場ヶ原〜中禅寺湖〜華厳の滝〜いろは坂〜日光
二日目はこれらを一気に観光したのだけれど，意外とそんなに見どころがなかった。日光湯元はよく知らなかったのだけれど，ここは完全に「登山の前日にひとっ風呂」というベースである。男体山や白根山に登らないなら用事は無いと思われる。戦場ヶ原は地質学的にはおもしろいらしいのだが，全く知らないで見るとただの湿原であった。雨が降っててとんでもなく寒かったのでさっさと撤退した。中禅寺湖も一応湖畔をドライブして旧イタリア大使館別荘記念館だけ寄った。悪くない建物ではあるが，このくらいの洋館なら日本全国にあると思う。華厳の滝はさすがにすごかったが，最寄りまで行けるエレベーターのお値段が異様に高くて萎えた（乗らなかった）。

そうそう，高いと言えば，日光東照宮も建て替えで資金不足という事情はわかるのだけれど，一般1300円はさすがに高すぎると思う。それも建て替え中で，三猿・眠り猫・陽明門が全部見られなかったのに値下げなく1300円とられたので，正直印象は悪い。あまりに腹が立ったので一銭も賽銭を入れなかった。「これもう真田丸は豊臣方を応援するしかねーわ」とは同行者の弁である。

唯一楽しかったのはいろは坂で，同行者の一人が『イニシャルD』のファンで，前日に皆で該当回を鑑賞していたので，聖地巡礼に否応にもテンションは上がる。特に“仕掛けるのはこの先の”で有名な33コーナー。サントラを聞きながら駆け抜けた（法定速度は守っていました）。実際ここでジャンプはできないよな。でも真似しようとしたバカはやっぱりいたようで，明らかにガードレールにぶつかった跡とかタイヤ痕が。聖地巡礼以外の話もしておくと，秋のいろは坂といえば紅葉と渋滞が名物だが，ピークから時期が１・２週間ほどずれていたせいか，むしろ我々以外の車をあまり見かけなかった。じゃあ完全に散っていたかというと，半分ほどは残っていて，かえってゆったりと楽しめた。意外とピーク明けなら穴場なのかもしれない。

いろは坂


写真は明智平から撮ったもの。こうして見るとやっぱりすごいヘアピンカーブ。

あとは霧降高原に行って，同行者が持ってきたドローンを飛ばして遊んでいた。高原とドローンは相性が良いかも。まず間違いなく飛行禁止区域になっていないので（一応事前に調べましょう），自由に飛ばせるし，ドローンは上空500mくらいまで飛べるので，最大まで飛ばせばかなりいい風景を見ることができる。バッテリーが重く，持って登るのがしんどいのだけが難点。本体は軽いのだが。



雲海が非常に綺麗でした。この動画だと１分過ぎから。


・明治の館
今回最大の掘り出し物。日光市内でお夕飯を探していて発見したのが明治の館。日本コロムビアの前身となった会社を創設し，日本に初めて蓄音機を紹介したアメリカの貿易商F.W.ホーンが建てた建物で，格調高いクラシカルなジョージアン様式。日本の明治・大正時代の洋館というとどうしてもお雇い外国人コンドルの血が入っていることが多いが，全く別の様式であるのでかえって珍しい。コンドルの建築に見慣れた人からすると，全く明治時代の建築物がそのまま残っているとは思えないだろう。さすがにレストランとして再活用する上で多少直したようだが，それを加味しても保存状態は極めて良く，こんなに知名度が低いのは驚きである。もっと建物を宣伝しよう（提案）。

明治の館


歴史好きからすると最大の衝撃だったのは，東京大空襲の後（1945年４月）に外相・重光葵が疎開したのがこの建物で，その約５ヶ月後に，この建物からミズーリ号に向かったということ。普通に史跡なんですが，むしろなんでレストランなんですかね。お料理の方は普通に美味いというくらい。ワインの種類はけっこう豊富。お値段はワインを入れても４・５千円というくらいだが，栃木牛のステーキだけは別格に値段が高いので，注文の際は注意すること。19時30分と閉店が意外と早いのが最大の注意点かも。
  
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2016年02月10日

第四次大洗巡礼記

Q．また行ってきたの？
A．またです。


今回の旅の目的は４つ。
１．劇場版登場キャラや，マイナーなキャラのパネルが増えたので，これを撮影に行く。（アンツィオまでの101体は制覇しているので，ここで未達成になるのは寂しい）
２．既存キャラのパネルも，老朽化が進んだため，新しいものが設置されたとのことを聞いたので，これを確認し，主要なキャラは撮影に行く。
３．一昨年食べて絶品だった，あんこう鍋を再度食べに行く。
（４．初めて大洗に行くという友人二人の案内。）

以下，ミッション別に。写真多め注意。言うまでもなく，劇場版ネタバレ有。

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2015年11月22日

山陰旅行記（後編）：出雲大社・美保関・境港・松江市内・玉造温泉

11/8　PM
〔出雲大社〕
特急まつかぜに乗って，鳥取から一路出雲市へ。出雲そばは全然知らなかったのだが，試しに食べてみたら非常に美味であった。

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麺の色が濃く，味も濃い。つゆも非常に濃く，小量かけて食べる。麺をつゆにドボンとつけて食べる信州そばとの最大の違いはここだろう。麺がつゆを吸う力が強く，小量しかかけないためにすぐに吸いきってしまい，麺の濃い味につゆの濃い味があわさって，これでもかというほどそばの味を主張してくる。そばの味が好きな人にはたまらない。なお，日本三大そばというと信州そば（戸隠そば）・出雲そば・わんこそばでほぼ異論がないようだ。三大○○としては珍しい。うどんの方は讃岐・稲庭まで確定で三つ目が定まらないらしく，水沢・五島・氷見・きしめんと意見が割れているようだが，全部食べたことがある経験から言うと，味だけで言うなら五島うどんを推薦する。元愛知県民なのできしめんは大好きだが，お前はうどんじゃない。


腹を満たして出雲大社へ。半年前に参拝して最近彼女が出来た友人が「ここはマジで御利益あるって！」としきりに言ってきたが，別に御利益を求めて参拝に来たわけではないんだよなぁ……むしろ東方と『咲-Saki-』の聖地巡礼という不純な目的の方が強いんだよなぁ……

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左（上）が拝殿で右（下）が本殿である。本殿の特徴的な屋根は大社造りと呼ばれ，日本最古の建築様式の一つ。伊勢神宮の神明造り，住吉大社の住吉造りと並び称されるが，共通点として屋根の上に千木（ちぎ）と呼ばれるX字の装飾が載っている。それ以外は比較的単純な造りをしている。

さて，出雲大社は日本最古の神社の一つでもあり，７世紀の創建とされるが，10世紀頃に大造営を行った。その時の記録が正しければ高さ48mの高層建築で，東大寺の46.8mを上回る日本最“高”の建築物であったという。この記録は長らく誇張とされてきたが，15年前の発掘調査によりその最盛期の頃の列柱の跡が見つかり，そこから計測された柱の太さ（約3m）や列柱の間隔からすると，高さ48mもあながち誇張ではないということが判明した。48m説で確定したわけではないが，与太話から真っ当な説に格上げになったということである。00年代前半というと私は中高生であり，すごい勢いで日本史の資料集が書き換わっていったのを覚えている。また，やはり当時の建築技術でこの高さは無理があったらしく，11〜12世紀に幾度となく倒壊しており，13世紀の再建時にあきらめてかなり縮んだらしい。現在の本殿の高さは，最盛期の半分の24mに過ぎない。

その48m説を採用した1/10復元模型や（1/10でも高さ5mなので相当デカい），荒神谷遺跡・加茂岩倉遺跡発掘の青銅器類を大量に展示した博物館が，出雲大社隣接の古代出雲歴史博物館である。古代日本史が好きなら何時間でもつぶせるレベルで展示が充実した博物館だが，もったいないことに今回の旅行ではスケジュールが厳しかったので，２時間ほどで脱出せざるをえなくなった。ハイライトはなんと言っても荒神谷遺跡・加茂岩倉遺跡の青銅器群の一斉展示だろう。



この壮観さはなかなか大したもんですよ。出雲の特殊性は大量の銅鐸と銅剣が同時に発見されたことで，通常銅鐸は近畿周辺，銅剣は北九州と四国で発掘されることが多い。その中間地点の出雲で，そのいずれもが大量に発見されたということ，また出雲からは鋳型が発見されていないこともあり，近畿と北九州に交流があったかどうかという点や，荒神谷遺跡も加茂岩倉遺跡も出雲大社から非常に近い距離であるため，日本神話誕生との関係性など，日本古代史研究の材料になっている。


閉館ぎりぎりまで粘って18時過ぎに出雲市を脱出。そこから特急まつかぜの復路に乗って松江まで戻り，そこからバスを乗り継いで美保関へ。

11/8　夜　〜　11/9　AM
［美保関・境港］
泊まった旅館を福間館というのだが，ここがまたすごい。創業300年，泊まった著名人一覧がこれ。

DSC_0190


個人的には徳川家達と井上準之助に感動した。しかし，加藤寛治ってひょっとして美保関事件の時の滞在なのでは……昭和４年だから違うか。逆に言ってよく泊まりに来たな。（追記）本件についてshigak19さんが調べてくれたのでリンクを張っておく。
・加藤寛治日記と1929年の美保関滞在について（書房日記）

さて，部屋は非常にボロかったが，旅館全体の雰囲気はよく，眼下に漁港と美保神社という眺望，夕飯には山のような松葉ガニ，値段も普通くらいで，十分満足である。

起床後，すぐに美保神社へ。ここも大社造である。神楽を見学。美保神社の祭神は事代主神，いわゆるえびす様である。えびす様は音楽を好むということで，美保神社は拝殿が神楽殿を兼ねていて，しかも音響効果を期待して梁が向きだしになっているのが特徴だそうだ。音楽奉納と称したライブも，かなりの頻度で拝殿でやっているらしい。こうして見るとずいぶんとロックな神社である。名物と言われる醤油アイスを食して，バスで境港に移動。醤油アイスは，バニラアイスに醤油かけたらまあこういう味になるよね，という。ここでしかない食べ物と思っていたが，今ググってみたらけっこうメジャーな食べ物だった。なんということだ……

正午頃に境港に到着。境港は極端な水木しげる押しで，至る所に水木しげるの妖怪たちが描かれていた。しかし，逆に言って水木しげる以外の観光資源が無く，寂れ具合がひどかった。水木しげるしかないならないで，もうちょっと何とかならなかったのか，という。特にJRの駅前はひどく，「閑散」以外の言葉が見当たらない。あれでは本番の水木しげるロードに辿り着く前に観光客が帰ってしまうと思う。

境港から米子までは鈍行，米子からは再び特急まつかぜに乗って松江へ。


11/9　PM
［松江市内散策］
松江はさすがに栄えていて，観光施設もサービスも整っていた。松江城周辺散策というと，
「松江城」
「松江歴史館」
「武家屋敷」
「小泉八雲記念館」
「小泉八雲旧居」
の５点セットだが，注意点がある。まず，共通チケットが販売されているが，なぜか松江歴史館を除いた４カ所の共通チケットである。そして「武家屋敷」は「小泉八雲旧居」の方が優れた屋敷であるために見所がなく，「武家屋敷」を回避するなら，残りの４カ所をバラで買った方が共通チケット＋歴史館のチケットよりも安い。しかも松江城はさらに他の施設とのセット割引券が売ってたりするので，観光ルートによってはますます共通チケットの意味が無くなる。結論を言えば，共通チケットは買わない方がよい。

この５つ中では「小泉八雲旧居」が本当にすばらしいお屋敷でお勧め。こじんまりとしたお庭を眺めて，しばし小泉八雲に思いをはせたくなる。「小泉八雲記念館」は小泉八雲の足跡がかなり細かく紹介されており，小泉八雲に興味があるなら，という感じ。興味がないなら無理に行く必要はないと思う。私はまあ，その，東方信者・秘封倶楽部一派なので行く義務が。実際，ギリシア人とアイルランド人のハーフがどういう経緯で日本に来て，妖怪伝承にはまりこんだのか，よくわかっておもしろかった。「松江歴史館」は近世史中心の内容。

松江城はつい先日国宝になったばかりであり，お祭り騒ぎであった。戦国時代の出雲の城というとなんと言っても月山富田城であるが，戦国時代が終わると山城は用済となり，1611年に松江城が築城されて，出雲の中心がこちらに移ってきた。そういうわけで松江城は江戸初期の建築であり，一応防衛施設としての機能は完備で建てられたものの，一度も戦乱を経験することなく現在に至った。国宝指定運動が長期的になされていたが，1611年築城を決定づける史料がなく却下されていたところ，３年前に「慶長拾六年」（1611年）を示した祈禱札が松江神社で発見され，見事国宝指定となったそうだ。

その後，東方風神録１面の聖地巡礼（稲田姫）という理由だけで八重垣神社を訪れて参拝。滞在時間20分で松江市街に戻り，再び山陰本線に乗って玉造温泉へ。


11/9　夜　〜　11/10　AM
［玉造温泉］
この日はかなり奮発して白石家に宿泊。高いだけあってめちゃくちゃ良い旅館であった。で，日本海側に来たからには



新潟旅行に続き，またのどぐろを食してしまった。本当に美味いよこの魚。さらにこの日の夕飯は島根牛と松茸も出てきた。前日のカニと合わせてもう今年の秋の味覚は完璧に満喫しましたわ。

翌日の午前中に，玉作湯神社に参拝し，『咲-Saki-』（『シノハユ』）の聖地巡礼。いろいろ写真は撮ったけど，先人たちには勝てないので，ここでは特に掲載しない。会社へのお土産を買って帰還。


この４日間は非常に濃密な旅行であったが，まとめて振り返ってみると，ハイライトはやはり投入堂登山であったなと。次点で小泉八雲旧居。都市の印象で言うと，島根県は松江にしろ出雲市にしろ整備されていて活気もあったが，鳥取県は鳥取も米子も境港も寂れていて，同じ山陰でもこんなに違うのかと。鳥取県はもうちょっとがんばろう。ご飯で印象に残ったのは出雲そば。のどぐろと島根牛も美味しかったが，こいつらが美味しいのは当然すぎる話であり，新鮮な美味という点では出雲そばの印象が強い。  
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2015年11月21日

山陰旅行記（前編）：鳥取編（投入堂・砂丘）

今月の上旬に山陰地方を旅行してきた。かなり詰め込んで観光したため，報告することが多岐にわたるのだが，目玉は投入堂の参拝である。以下，時系列・観光地別に。


11/7
［投入堂］
正確には三徳山三佛寺投入堂。「（物理的な意味で）日本一参拝の難しい国宝」と言われ，入山時に僧侶から登山靴のチェックがある，雨天・降雪時は入山禁止，15時以降も入山禁止になる等，参拝には厳しい条件がある。最後の条件が遠方からの旅行者には案外と厳しく，後述するように往復に２時間ほどはかかるので，昼前には麓に着いている必要がある。しかも我々の旅程の場合，11/8以降が雨天という天気予報であったため，初日の11/7に登山するしかなく，旅程を組むのにかなり難儀させられた。これから挑まれる方はお気をつけを。

鳥取市から行くなら，山陰本線で倉吉まで35分（特急）だが，特急は本数が少ない。さらに，倉吉からはバスが出ているが，このバスは１時間に１本くらいしかない＆不定期なので要注意である。バスで40分ほど乗ると到着する。よって上手く接続すれば１時間強で着くが，特急待ち・バス待ち次第では２時間以上かかる。そこで，資金的に余裕があるなら，三朝温泉への宿泊を勧めたい。三朝温泉から三佛寺山門前まではバスで20分かからない。

さて投入堂登山の実際の難易度は，何とも評価しがたい。
・行程自体は短く，90分で往復できると言われている。実際我々も100分くらいで往復した。紅葉の綺麗なハイシーズンであったので団体客で相当混み合っており，にもかかわらず道が極端に狭いため，待ち合わせで強制的な休憩時間を取らされた。かつ，ゴールの投入堂以外も見どころが多かったので，その意味でも休憩は多かった。にもかかわらず100分であったので，90分という評価は妥当である。空いている時期にハイペースで登山すれば60分くらいで行けてしまうのはないだろうか。
・登山というよりもロッククライミングの感覚で挑んだ方がよい。斜度から言えばかなり厳しい道が続く。写真だとわかりにくいが，こんな感じ。そもそも審査があって登山靴じゃないと登れないわけだが，そうでなくとも登山靴は必須である。

_DSC7998 _DSC8005


・「雨天・降雪時の入山禁止」規定は正解。足元の土が滑りやすい。つかみやすいところにある木の枝・根と岩が生命線で，滑りそうになったらつかむようの枝・根・岩は常に目算をつけておこう。
・そういう難易度であるので，やはりリタイアする人はそれなりにいた。一方で，50-60代の参拝者も多く，要するにそれくらいの体力であっても，休憩を多めに取れば普通に登れてしまう程度の難易度とも言える。筋肉を使うのは１時間ほどであり，スタミナよりも瞬発力の問題ではあるので，年齢はあまり関係ないのかもしれない。己の筋力と重々相談してチャレンジするかどうか決めて欲しい。
・行きよりも帰りの方が圧倒的に楽。往路は延々とロッククライミングだが，復路は割りと安定した足場でスタスタ降りるだけであり，それで膝が笑うということもおそらくない。100分の内訳は往路が60分，投入堂付近で10分，復路で30分という感じ。無責任なことは言えないが，往路で体力を使い果たしても割りとなんとかなると思う。

紅葉のハイシーズンに偶然重なった関係で，素晴らしい眺望を見ることが出来た。投入堂本体の写真とともにおすそ分けしよう。なお，一つ目の写真は投入堂ではないお堂（進入可）から撮られたもの。

_DSC8006 _DSC8040


投入堂の創建は平安末と言われる。つまり約900年前だが，伝説上のいわれとしては1300年前に役行者小角が呼び名の通り投げ入れて建てたと言われている。実は長らく創建年代がわかっていなかったのだが，1980年代の補修で得られた古い柱の年代調査から，平安末と確定した。そうした説明が宝物館の方で読めるので，是非こちらも。また，三佛寺の山門にある食堂の山菜定食が絶品だったので，あわせて勧めておく。写真を撮りそびれたので，食べログにリンクしておく。

投入堂の創建が平安末というのは，実のところ文化史上イレギュラーである。浄土教が地方に伝播していく時代であり，浄土教の大寺院が地方でどんどん建てられていた。その代表例が平泉の中尊寺と，いわき市白水の願成寺，大分の富貴寺である。また一方で，武家政権が自らの地元に守護神を祀る神社を建てていた時期でもあり，こちらの代表例は広島の厳島神社，鎌倉の鶴岡八幡宮がある。しかし，投入堂は密教系の天台宗であり（修験道としての祭神は蔵王権現），武家の所縁も無い。つまり，どちらの流れにも属さないのである。また，この時代の三佛寺は僧兵が多く居住し，大山と争っていたという記録は残っているようだが，では僧兵が修験道を極めていたかというと，その関連性も薄い。そのせいで，高校日本史の資料集には必ず載っている寺院の一つである一方で，教えるのが難しい寺院でもある。まだまだ謎の多い寺院なので，誰か研究してください。

なお，純粋な建築史の観点で言えば，特別珍しくもなければ新しくもない。懸造りと呼ばれる様式で，平安の初期からある。懸造りの代表例は京都の清水寺，と言えば大多数の人がピンと来るのではないか。


この日は投入堂に登山してほとんど１日が終わった感じ。鳥取市内のホテルで宿泊。


11/8　AM
［鳥取砂丘］
元々旅程で重視されておらず，行くか行かまいか自体迷っていたが，「鳥取に行って砂丘に行かないというのも」ということから，スタンプラリーの感覚で行った。「見どころがわからないけど，下手したら１時間かからないのでは」という話を同行者としていたのだが，実際の滞在時間はわずか30分であった。感想としては，行くだけ損なので行かなくていい。鳥取県はなんでこれプッシュしてんの？　他の観光資源が皆無ならわかるが，大山もあるし投入堂もあるでしょ？　なにせこの砂丘は狭い。長さ16km，幅2kmと説明されているが，幅はともかく長さは完全に詐欺で，森林が貫入していて途切れている。見渡す限り砂しかない情景をそれなりに期待していたが，どうがんばっても視界に海が入ってしまうどころか，視界に森林が入ってしまうのは砂丘として失格だろう。



砂丘に草生えてて草生える。悪意ある角度からの写真と思われるかもしれないが，実際のところ海を映さないような角度で写真を撮るとどうしてもこういうことになる。もう20度くらい右を向くともう海である。逆に海を入れると単なる砂浜にしか見えない（丘にならない）。ちゃんと「砂丘」に見える写真には，写真家の強い努力があるのだなぁというのが，砂丘の最大の成果かもしれない。

なお，鳥取砂丘は“一般人が入れる”日本最大の砂丘であり，真の日本一は青森の猿ヶ森砂丘（面積が鳥取砂丘の３倍）である。こちらは防衛省（防衛装備庁）の弾道試験場になっているので一般人は立ち入ることができない。もっとも，公開されたところでアクセスが悪すぎて鳥取砂丘の優位は揺るがないと思われる。なにせ鳥取砂丘，アクセスは抜群に良い。鳥取市内からバスで20分で，しかもかなりの本数のバスが出ている。天気が良ければ十分自転車圏内だし，最悪タクシーでも行ける。

その鳥取砂丘も近年緑化が進んでおり，平成３年以降は緑化防止対策が取られている。これは単純に観光資源がなくなるからということもあるが，砂漠性ではない雑草が生えてしまうと，砂丘独特の植物が生存競争に負けて絶滅してしまうという事情がある。一方で，そうした砂丘独特の植物を使った砂漠の緑化に関する研究も行われているそうだ。世界の緑化のために鳥取砂丘は犠牲にしたほうがいいんじゃないかな。世界の環境問題のために研究に全面的に活かそうぜ。


というわけで，残念な気分に苛まれつつ，早々に特急まつかぜに乗って出雲市へ。後編に続く。  
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2015年08月17日

新潟・草津旅行記

11〜13日に新潟・草津に旅行したので，記録を残しておく。

11日：東京→新潟
旅行の準備を持ったまま出社して午前中は仕事。午後を有休にして，同行者（頬付と隙間坊主）の車に職場近くから拾ってもらう。関越自動車道に乗って一路新潟へ。11日はほぼ移動しただけであった。なお，初日の旅行先が新潟になった理由は「ちょうどいい距離のドライブ先」であり「旧斉藤家別邸が話題になっていたから」の二点しかなく，深い理由はない。

関越自動車道で思ったのは，埼玉県の西半分は本当にど田舎であること。群馬県の山々の風景は意外と富山県や石川県あたりの風景を思い起こさせてやや感動したこと（私の心の原風景）。反面，新潟県は妙高を抜けると早々に360度一面水田になってしまい，これはこれで趣深かったものの若干意外であったこと。関越トンネルは本当に長かったこと，あたりであろうか。

あとは，川越の芋納豆が大変に美味かった（高坂SA）。しかし，甘納豆の時点で納豆とは無関係なところ，材料が豆ですらない芋納豆が納豆を名乗るのは経緯を知らないと意味不明ではという疑問が拭えない。元は「甘納糖」であったが語感の近さと原材料の共通から「甘納豆」になり，原材料が大豆以外の豆（えんどう豆や小豆）が使われるようになったことから「甘納豆」が製法名に転化，その製法を芋に適用されて「芋納豆」になったらしい。ググると川越の老舗には「芋納糖」を名乗る店もあるようだが，字面の問題から言えばそちらのほうが正しい。

長岡JCTで北陸道に変わり，新潟中央ICで降りて，17時頃に新潟市着。この日の観光は無理ということで早々に旅館にチェックインして，夕飯を探しに。事前の調査で古町の辺りに飲み屋が固まっているとわかっていたので，そこら辺に。知らなかったのだが，こういう中核都市で駅前と繁華街が別個に存在しているというのは珍しいと思う。また，歩いてみて思ったのだが，人口が80万人もある都市にしては全体的に平べったく，贅沢な土地の使い方をしている印象を受けた。他のこういう都市はもうちょっと雑然としていると思う。富山や金沢もそうだから，雪のせいというわけでもないだろう。しいて言えば越後平野がかなり広いので，都市機能を密集させる必要がなかったということなのかもしれない。翌日の観光で，そもそも新潟市は他の日本海側の都市と比べて雪が降らず20cmくらいまでしか積もらないと聞いた（佐渡ヶ島が盾になっているため）。

結局，とある居酒屋でのどぐろ，のっぺい等を食した。



のどぐろはめちゃくちゃ美味しかった。また日本海側に行った際には必ず食したい。あとわっぱ飯も良かった。日本酒は言うまでもなし。適度に酔って就寝。


12日：新潟→草津
午前中は新潟市内観光。まずは目的の旧斉藤家別邸。ここの建物と日本庭園は本当に良かった。あまり深い動機もなく行ってみたが，ここは行く価値がある庭園だと思う。建物や庭園は解説員の人が常駐していて，かなり丁寧に説明してくれる。その意味で，特に日本庭園に慣れてない人は行く価値が高いと思う。



「庭園と建物の一体化」をテーマにした建築物であり，その一点に創意工夫がふんだんに込められている。建物の側はどの部屋であってもいかに鑑賞者を邪魔しないかに注意が払われ，逆に庭園の側は建物の中から見られることを最優先に構成されていた。たとえばこの写真は入ってすぐの大広間から撮られたものだが，不安になるくらい柱が少ない。典型的な数寄屋造り・書院造りの建物ではあるが，建てられたのはほぼちょうど100年前の1918年であり，直接目に見えないところではかなり近代的な造りになっている。つぶやいた人も書いているが，だからこういう無茶が出来たのだろう。

逆に庭園の側は建物すぐそばの大池を超えるとすぐに丘が迫っており，建物の屋根もあって眼前すべてが樹木で埋まるように設計されている。この丘は築山ではなく新潟砂丘の一部だそうで，かなり驚いた。実際に登ってみると，確かに樹木が生えていないところはあからさまに海岸の砂浜になっていておもしろかった。これは作庭するの苦労しただろうと思われるが，建物内に展示されていたこの地域の歴史を読むと，海岸に向かって急激に盛り上がる砂丘を利用し，松を植えて防砂林にしつつ鑑賞用にもする作庭は江戸時代後期からすでに行われていたそうだ。考えることは昔の人も同じであった。自然風景を見立てるための築山を見立てて自然の砂丘を用いたのだから相当なねじれである。枯山水よりひどい。

なお，旧斉藤家別邸は文字通り斉藤家の所有であり，別荘・来賓用として用いていた。しかし斉藤家は戦後の農地開放と当主の死亡による相続税に耐え切れず売却，加賀田家という建設会社が購入。この加賀田家も維持に苦しんだ末2005年に売却，購入者が取り壊そうとしたところ反対運動が盛り上がり，2009年に市が買い取って補修，2012年に観光名所としてオープンした。つまりオープンしたのはかなり最近である。これについては新潟市の英断に感謝するしかない。上手く宣伝していけば本当に新潟市随一の観光名所にできると思う。

もう一箇所行ったのが，旧斉藤家別邸のお向かいの北方文化博物館新潟分館。建物を建てた人は油田で一発当てた人だそうで，大変に新潟らしい話である。こちらも同じような明治末・大正時代頃の建物だが，一言で言えば「センスの良い田舎のおばあちゃんち」で，昭和の中期まではこういう豪邸が地方のどこでもあったんだろうなと思う。風通しの良い畳敷きの広い部屋から板葺きの縁側に続き，そこから直接庭に出られる。庭で小うるさく鳴くセミを聞きながら，スイカでもかじりたくなる（売ってないのが残念）。たまに野良猫が縁側で寝ているそうだが，それって完璧なのでは（建物の保存上はまずいが）。



受付の方曰く「雰囲気を出すためにわざとというわけではなく，壊れるまで使っているだけ」とのことだが，調度品もいい感じに昭和中期・後期で，この写真にあるような扇風機に，20年は経ってそうな冷蔵庫やコンロとこうした邸宅系観光地としては珍しいほど生活感にあふれた状態であった。あまりにノスタルジーあふれる雰囲気に思ったよりも長居してしまった。

この二つを見て，昼飯。へぎそばを食べたかったが上手く見つからず。これも次に来た時の宿題にとっておこう。そうして新潟を離脱して草津温泉へ。途中志賀高原に立ち寄る。ここのドライブは非常に良かった。

志賀高原

全然知らなかったが，国道最高地点（2172m）だったらしい。白根山を通るルートを予定していたが，警戒レベルの都合上午後17時以降は閉鎖されていて，通りがかったのがちょうど17時5分であったがために通れず，迂回。これはちょっと残念。18時半頃に草津温泉に到着。硫黄の匂いが立ち込めているのを嗅ぐと，温泉地に来た感覚が強くなってよい。標高1200m付近なだけあって，半袖Tシャツだとかなり涼しかった，というか寒かった。そういえば典型的な避暑地に泊まるのは人生で初めてになるような気がするが，避暑地なめてました。ペンションブルーベルというところに泊まったが，経営者のおじさんのジョークがユーモアあっておもしろく，夕飯はおいしかったし，風呂は当然温泉，２匹いる猫はモフり放題で欠点が見当たらない（しいて言うと壁は薄い，隣の部屋のいびきが聞こえた）。ここはお勧め。


13日：草津→東京
午前中は草津観光。湯畑を見学。



湯畑に「草津に歩みし100人」と題して，草津温泉を訪れた有名人100人が挙げられた表札があったのだが，

草津温泉

この絵面はちょっとシュール過ぎるのでは。大和武尊は実在が怪しいし，入りに来たのかも怪しい。その意味でルシウス・モデストゥスがいるのはいい緩衝材なのかもしれない。言うまでもないが，草津温泉は『テルマエ・ロマエ2』の舞台となった。その他の人物は歴代の首相や種田山頭火などの詩人，岡本太郎などの芸術家など。その後は西の河原温泉に入って，温泉まんじゅうを買う。12時頃に離脱し，東京へ。榛名山を通って「榛名さんは本当に大丈夫なんですか？」と言うお約束，イニシャルDの聖地巡礼をこなして（ドリフトはしてません），17時頃に帰宅。翌日からのコミケに備えてのんびり過ごした。
  
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2014年12月03日

ドイツ・フランス・ベルギー旅行記（項目別雑感）

後編から。以下，パリをdisり続ける記事。


○パリメトロについてのアレコレ
パリについての印象を考えた際，悪い部分が凝縮されているのがパリ・メトロだということに気がついた。というわけで，パリ・メトロのダメな点について列挙し，パリへの悪口の代わりとしておく。
・旅行者にはスリと詐欺師が寄ってくる
→　まあ何よりこれ。治安が悪すぎる。結果的に被害は４人全員ゼロだったが，あまりにも怪しく寄ってくる奴の多さに終始警戒心MAXであった。朝方と日中はマシ，というか一般市民も多く利用しているわけで，さすがにそうした視線がある場では犯行も難しいらしい。この辺は大多数の善良なパリ市民の皆様に感謝と言ったところか。一方，夕方と夜は正直駅自体に近寄りたくない。
→　やはり自国のぬるま湯っぷりに浸かっている日本人の被害者は突出して多いらしく，わざわざ日本語でスリ注意のアナウンスがあった。
→　特に詐欺師は大変に印象的なエピソードがあるので紹介しておく。我々が切符を買おうとしていたところ，突然中東系のカップル二人が近づいてきて「私はボランティアだ。フランス語の読めないお前らに代わって便利な切符を買ってやろう」と英語で言い，自分のクレカで高額な切符を勝手に人数分購入。その上で「これは私がポケットマネーで買ってやったんだ，お前ら買い取れ」と迫ってくる。が，どう考えても怪しい以前に，仮に正当なボランティアだとしても我々の行動範囲から言ってそんなチケット不要で，とどめに彼がクレカをかざした時に券売機がinvalidと表示されたのをメンバーの二人ほどが見逃しておらず，「申し訳ないが，一切信用できない。信用してくれというなら，そこにあるインフォメーションカウンターまで一緒に来てくれないか」と言うと，あっさり全力で逃亡した。そもそもinvalidなクレカなのに発券される券売機自体が完全におかしいわけで，パリ・メトロ自体が詐欺の片棒をかついでいる印象しかない。あ，インフォメーションカウンターの職員はめちゃくちゃ親切だったのが唯一好感を持てたポイントだったが，いや機械の方を直せよ。あれ，買い取って自動改札を通ろうとしたらどうなってたんかな。

・構内が狭くて暗い
→　治安の悪さに確実に拍車をかけているのがこれ。なんであんなに照明を落としているのか。無駄に地球環境に配慮しているのか，よほど金がないのか。構内でカメラ出すのが怖く，スマホを出すのも必要最小限にしていたため写真がないが，どこの駅もびっくりするほど暗くて狭い。というか，地下鉄の入り口の階段からして暗い。治安以前に単純に怖いですあれ。
→　なお，照明の暗さに関しては地上でも大差なく，夜になるとこれまたびっくりするくらい暗くなる。誰も通ってなかろうと全力で街灯を照らし続ける日本の行政は防犯上間違ってなかったんだなと認識できるので良い経験だった。

・いくつかの大きい駅はダンジョンと化している＆アンチバリアフリー
→　狭くて暗いのに加えて，大きな規模の駅は完全に迷路と化している。新宿駅や渋谷駅のようにいくつかの私鉄が乗り入れているというわけではないので，ああいった複雑さは無い。が，大手町や赤坂見附と比べるなら，明らかにシャトレ駅やモンパルナス駅の方が広くてわかりづらい。特にシャトレ駅は一回壊してく作りなおした方がいいレベルの設計ミス。看板はホームの場所と出口を示す看板だけはそれなりにあるものの，トイレの位置やインフォメーションカウンターの位置は極めてわかりづらく，構内全域の地図はほとんど無い。ホームとホームの間がかなり歩かされ，乗り換えは不便。ちなみに，構内が狭く感じられる原因にもなっていると思うが，壁や天井が舗装されておらず岩がむき出しなのもダンジョン感を増している。なんというか，迷宮だとかダンジョンだとかdisりまくってごめんなさい。東京メトロさん，あんたはマシだった。
→　もうひとつ書いておくべきことととして，徹底したバリアの数々。エレベーターは？　傾斜の緩い坂道は？　せめてエスカレーターは？　という。全部階段で容赦がない。構内で全く車椅子を見かけなかったが，そりゃそうだよな。車椅子は地下鉄に乗るなと。各種完備な上に，車椅子の人が頼めば職員がやってきて乗車補助を行うメトロさんはやっぱり神なのでは。

値段が高い
→　運賃はどれだけ長く乗っても１．７ユーロ。１５０円で計算すると大体２５０円くらいになる。メトロなら都区内の端から端まで移動できる最高額に相当するが，パリ・メトロはたとえ１駅移動でも１．７ユーロである。しかも，パリ・メトロは駅間距離が非常に短く，ものの１分で次の駅に着く。東京メトロの１駅分がパリ・メトロの２・３駅分に相当する。それを前提にパリ・メトロの路線図を見るとわかるのだが，パリという都市は案外コンパクトで，観光地もモンマルトルの丘を除けば中心部に密集しているので，究極全部歩いてもそんなに時間がかからないと思う。地下よりも地上のほうが確実に安全だし。


○治安
体感上の治安を行った都市の中で並べてみると
良　ストラスブール＝ハイデルベルク＞ケルン＞＞フランクフルト＞＞ブリュッセル＞パリ　悪
という感じ。パリはダメですほんと。言うまでもないことかもしれないが，パリやブリュッセルでも朝方・日中は安全。ただし，夕方・夜とのギャップは東京感覚でいるとかなり驚くと思われる。一気に変貌する。街灯は少なく，都心部でもかなり暗い。


○物価
基本的に東京よりも高い。何が東京が世界で一番物価が高いんだか。欧米の調査会社が行っている物価調査は全くあてにならない。さらに言えば，ここ２，３ヶ月の円安は関係ない。なぜなら，脳内で１ユーロを１２０円くらいで計算してもまだなお高いからである。ただ，値段が高い原因は値段の付け方が超絶アバウトだからではないか，という疑念も。パリのある商店で水を買おうとしたところ，500mlでも750mlでも1Lでも全部「１．６ユーロ」だった。いくらなんでもそれは。あと，田舎ほど安い説があり，ストラスブールの物価はやや安かった。

ああ，そういえばドイツはデポジット税がある。表示価格から0.25ユーロほど上乗せで取られる。


○食事・水
日本人が忘れがちなのが水。かく言う私も着いてから「そういえば水道水飲めないわ」ということに気づいた。で，ペットボトルの水代がけっこうばかにならない金額でかかるので注意しよう。多少荷物になろうとも，安く買えるところがあればどさっと買ってしまった方が良い。どうせ１日500ml〜1Lくらいは消費するわけだから。炭酸が苦手な人はさらに注意を要する。普通に買うと炭酸になるし，炭酸の方が安い。表記をよく見て買おう。ドイツ語なら「ohne Kohlensaure」とか書いてあるのがあるはずで，これなら炭酸抜き（ohneがwithoutということだけ覚えておけば，この買物のみならずいろいろ役に立つはず）。

食事は，ドイツなら量に気をつけるべし。大体日本人換算すると１人前は１．５〜２人前になる。特に，どこに行っても尋常じゃないザワークラウトが出ることだけはドイツで閉口した。よほど大食いに自信がある人がいない限り，ドイツ人のウェイターさんに怪訝な顔をされようとも，人数分注文することはない。「東洋人は胃が小さいだよ。お前らが食い過ぎなんだよ」と堂々としていればよい。味については，通説と異なりドイツ料理は美味しい。決してまずくない。おそらくあの風評は，ひとえに膨大なザワークラウトとソーセージに責められた経験から出てくるものだと思われる。ドイツ人と同じペースでその２つだけ食わせられ続ければ，そりゃ「単調でまずい」という印象にもなろう。

フランスはそれに比べると常識的な量で出てくる。しかし，今度は物価の高さが我々を阻む。パリで安くて美味いものを食べようと思うなら，フランス語がある程度読めるか，きっちり綿密に調べてからいったほうがよい。ここは我々の旅行の誤算で，「パリだしどこでも英語が通じるだろう」「フランス料理の本場だし，どこ入ってもある程度美味いだろう」という感覚で行ったら，全く通用しなかった。結果的にハズレをつかまされたり，パリでイタリアンを食う羽目になったりし，ちょっと調べてから行っても英語メニューがなくて挫折するなど，割と散々であった。そうでなければ中途半端にケチってはダメで，昼飯で２０ユーロ，夕飯で３５ユーロラインを割ったら割と博打になる，というのを今回の三日間で学んだ。

旅行を通してのうまかったものランキングベスト３。
１位：ケルンのライニッシャーザワーブラーテン
２位：ストラスブールの夕食で出た，鶏肉の白ワイン煮込み
３位：パリ，オルセー美術館で食べた魚介のシチュー
この３つは本気で美味かった。番外編としてはハイデルベルクで食べたカリーヴルストを挙げておく。まあカリーヴルストはドイツのどこでも食べられると思うけど。


○言語
ドイツ・フランス・ベルギーの３つにいる分には英語だけで大して困らない……と言いたいところだが，やっぱりちょっと困る気がする。単語が少し分かるだけでも利便性が大きく違ったのもまた事実だった。空港や駅は英語が併記されているし，レストランでは英語メニューがある店もそれなりにあるものの，やはり原語の方が情報量が圧倒的に多い。大学卒業してからほとんど触れていなかった私の超にわかドイツ語でさえ，フランクフルトやハイデルベルクで電車移動する際に役に立ったのだから，ちゃんと読めれば相当違うと思う。

意外と重要なのが発音で，当たり前だが固有名詞は英語読みすると全く通じない。駅名や施設名ならググるとカタカナで出てくることがあるし，究極グーグル先生に発音していただくという手段も取れなくはないものの，それらは時間が掛かり過ぎるし，解決しないこともある。全く勉強したことのない言語でも，なんとなくの発音だけ頭に入れていくと割とスムーズに旅行できると思う。

総合するに，覚えていくべきは現地の言語の「単語」であって挨拶や定型句等ではないというのが今回の経験である。よくよく考えたらEnglish menu available?やWhere is the Paris'Ost station?　レベルの英語なら向こうの一般市民も理解できるわけで，わざわざドイツ語やフランス語で頑張る必要はどこにも無いのである。それよりも，上記で出したようなohne KohlensaureであったりTischであったり，AusgangであったりAbfahrtであったりといった単語の意味とカタカナ発音をしっかり覚えていった方がよほど役に立つ。


○お金
払えるところはクレジットカードで支払うのがおそらく一番賢い。が，私と同じような現金主義という方へ。改めて書くが，空港のレートは良くないというのが一般的な評価だが，実は街中の両替でも全然変わらない。ぶっちゃけて言えば，おそらく成田空港が最も楽かつそれなりのレートで，次点が現地の空港ではないかと思う。パリやフランクフルトレベルの都市なら両替自体はすぐに見つかるが，すぐに見つかるような場所は大体レートが悪い。ぱっと見よく見えてもごそっと手数料で持っていかれる。探せばレートの良い店もあるのかもしれないが，私がパリの街中で見かけた十数軒だと，どこも大して変わらなかった。そして，元々そういう店を知っているなら話は別だが，知らないなり今からググって探すなりというと手間でしかない。どこの誰だよ，両替するなら現地の街中とかいう俗説を広めた奴は。次から私も成田空港で両替してから行きます。あと極力クレカ使います。現金主義はやめよう。


○Wi-Fi
今回４人旅行で２つWi-Fiをレンタルして導入した。かなり役に立ったものの，はっきり言うとあまりつながらない。文字情報はいいが，画像が入った瞬間にダウンロードが止まる。今時文字だけで構成されているページなんてほとんどないので，レンタルWi-Fiだけでなんとかしようというのは，万全にネットをしたいなら難しいかも。おとなしく現地でSIMカードを買いましょう。実際，一人耐えかねてストラスブールのOrange（フランスの最大手携帯電話キャリア）で買ってた。そして彼のスマホで使ったGoogle mapが我々の旅を何度か救うことになったので，ネット環境は重要。

なお，ホテルには今時どこでもフリーのWi-Fiがあって，日本から持っていったレンタルWi-Fiでなくともつなげた。が，通信速度は同じで重い。

  
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2014年12月02日

ドイツ・フランス・ベルギー旅行記（後編：パリ・ブリュッセル・ケルン）

中編から。

パリ（続き）
ルーヴルとオルセー以外に行ったのは，まずサン・シュルピス教会。どこだよそこという方のためにWikipediaにリンクを張ったが，おそらく『ダ・ヴィンチ・コード』の冒頭に出てきた教会と言った方が有名であろう。

パリ５


あの作品では，この子午線の下に隠し通路があって，それを床を叩いて調べていくというシーンがある。ので，それを再現するのが聖地巡礼の醍醐味であろう。私もやってきた。なお，この子午線がロンドン・グリニッジと世界標準を争ったというのは『ダ・ヴィンチ・コード』の創作だそうで。


次に，今回の旅程にパリを入れた大きな要因であるところの『乙女理論とその周辺』の聖地巡礼。これも先駆者の記事を張っておく。大変役に立ちました（よくよく日付を見たら一ヶ月差，しかもこの方も『ごちうさ』目的でストラスブールに行っておられる！）。で，今見て不覚にも校舎を撮り忘れたことに気づいたが，完全にアフターカーニバルなので忘れよう。それ以外は大体撮れたと思う。『WA2』と違ってまんまな光景がなく，合成元探しが割と楽しかった。

パリ６　パリ７　パリ８


朝日が駿河によく会う交差点は，おそらくこの３つくらいの合成。本当はあるべきマンションが一つなくなっている＆街路樹も一本なくなっている，その分鋭角だったカーブが鈍角になっていて，歩道が現実よりも広く取られている，という改変がある。

パリ９


ルナ様と再会した公園。作中では明言されていないが，椅子の形といい柵の形といい，ついでに言うと位置も踏まえると，先駆者様の言う通り，まず間違いなくこのリュクサンブール公園だろう。ここも木が何本かなくなっているほか，彫像は別所にあったものを持ってきたのだと思われるが，まんまぴたりの彫像が見当たらず。次に誰か行く人，是非見つけてきてください（他力本願）。惜しむらくは１１月なんぞに行ったためにアーモンドの木が咲いてなかった（というかどれがアーモンドなのかすらわからなかった）こと。これは校舎の撮りそこねと合わせてパリ再訪ですかね……いや現実的に言って春先にパリに行くのは今の仕事を辞めないと無理だなぁ。

あとまあ，メゾン・ド・パピヨン（りそなたちの下宿先）と下宿付近の路地は，モンパルナスないしダンフォール・ロシュロー周辺と山を張ってちょっと探してみたけど，普通にわからなかった。作中の情報に反して，モンマルトルの方にあるのかもしれない。ブランケット家別荘（大蔵家三人がしばしば会っていた場所）は，作中の情報を信じるならソルフェリーノ駅からカルチェ・ラタンの一帯のどこかだと思われ，こちらもそれとなく探しながら歩いてみたが，それっぽい風景が多すぎて絞れず。これらは後続に期待ということで。

最後にノートルダム・ド・パリ。ここは約１０年前に行った時にルーヴル同様訪れているが，その際に入り口の「各国のwelcome」の日本語が「よこそう」になっていたのが記憶にこびりついており，これが直っているかどうか大変気になっていたのだが

DSC_0086


直した跡が残っているものの，直っていた。さすがにこの１０年の間に誰かが指摘したか。

そうしていよいよパリを離れる段になり，パリ北駅に行くと重大事件が待ち構えていた。思わず実況してしまったので，補足しつつ。




実際のところストライキに入るのは11/25からのことで，この日は関係なかったのだが，電光掲示板に「11/25からストライキに入るから，よろしく」とか書いてあるわ，実際に時間になっても出発する気配が無いわで，そりゃもう疑心暗鬼。ところが，万国共通の「keep out」と書かれたビニールの帯が列車に張られた辺りから，雲行きが怪しくなる。








というわけで，不審物発見が真相。ミスターフランシスコ・ロッシを呼び出す駅員の声がどんどん苛立っていくのと，駅員→鉄道警備隊→フランス陸軍（というかNATO軍）→爆弾処理班と警備勢がランクアップしていったのが印象的であった。いや，我々としても気が気でなく，必死に場内アナウンスの英語を拾っていたのだけれど。結局３０分遅れ程度で出発できたのだが，下手をするとここで完全に足止めということになり，帰国できなくなっていたところであった。しかし，今考えると３０分程度でNATO軍やら爆弾処理班やらが出てくるフランスの国防体制は一体なんなのという話で，それだけ即時展開できるほど常時準備がなされているとすると，フランス物騒すぎる。治安が悪いとかそういうレベルの話ではない。無事……とは言いがたいものの，なんとかThalys（ベルギー国鉄の国際列車）に乗り込んで，一路ブリュッセルへ。あ，Thalysのサービスは最高に良かったことを付記しておこう。……フランシスコ・ロッシ，貴様だけは絶対に許さない。絶対にだ。


ブリュッセル
夜に到着したということもあり，着いた瞬間わかるパリよりはマシ程度の治安情勢にげんなりしつつ，ホテルへ。で，ホテルをよくわからないまま南駅付近に取った結果，これがまたブリュッセルでも随一のガラが悪い地域で，泊まったホテルは明かりを付けた瞬間焦げ臭い匂いがするという極限空間であった。そういうわけで，ブリュッセルの印象もパリに次いで悪い。それでも「治安に怯えてても何もできない。せめてワッフルは食おう」という話になり，グラン・プラスと小便小僧だけ見て，ワッフルを食ってさっさとホテルに帰還した。ワッフルは大変美味かったし，小便小僧は噂に違わぬがっかり具合なので，一見の価値はある。


ケルン
最終日，ブリュッセルからケルンへ。で，降り立った瞬間わかる治安の良さ。なんすかねこの空気の違い。フランクフルトはダメだったし，ラテン系とゲルマン系の違いというわけでもなく。ケルンでの狙いは２つで，１つはもちろん大聖堂。その大聖堂の写真を貼ってもいいのだけれど，あえてこちらを貼っておこう。

ケルン


そもそもケルン大聖堂は東方三博士の遺体を収めるべく作られた聖堂である。その遺体を収めた聖遺物収容器がこれ。隣接博物館に行かないと見れない。こちらの博物館，聖遺物マニア垂涎のコレクションとなっており，そんなの日本に何人いるんだというツッコミはさておき，大変にお勧めである。

ケルンもう一つの目的はライニッシャーザワーブラーテン（Rheinischer Sauerbraten）。ケルン名物で，「牛肉のワインと酢の煮込み」ということしか情報が無いままケルンに到着。インフォメーションセンターにて超拙いドイツ語と日本語訛りな英語を駆使して何とか「その料理ならBrauhaus Fruehが一番有名」という話を聞き出して移動。実は電車の時間が危なく急ぎに急いでいたので料理の写真を撮ってないのだが，このライニッシャーザワーブラーテンはこの旅で一番うまかった。ケルンに行ったら絶対に食べるべき。画像が無いのが悔しいので探してみたら，ミシュランのHPにあるじゃないですか画像。上に乗っかっているりんごがまたよく合うし，よこにある巨大クヌーデルも，煮汁を吸って良い味に。ものの１５分ほどで食べたのがもったいなかった。

ケルンからフランクフルト空港へ直行。中央駅より先に空港駅に着く電車があり，これはありがたかった。フランクフルト空港でお土産を買ってしっかりユーロを使い果たしてから，飛行機へ。帰りもやはりインチョン経由で成田へ。

次回，旅行の項目別レポート編に続く。  
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2014年12月01日

ドイツ・フランス・ベルギー旅行記（中編：パリ，オルセー＆ルーヴル）

前編より。

パリ
先に書いておくが，今回の旅行におけるパリの印象は最悪に近い。パリに入ってメトロで早々詐欺師と交流するという心あたたまるエピソードがあったのでこれは後述するが，これによって我々の警戒感は否が応にも高められた。圧倒的な落書きの多さに詐欺師，スリらしき人々，難解なパリ・メトロと来て，さらに我々の印象を悪化させたのが物価の高さである。何買おうとしてもフランクフルトやストラスブールよりも高くて閉口した。そうそう，物価以前の問題として，ユーロとの交換レートもひどかった。ほっといても観光客来るからってぼりすぎやろ。

と，街自体の過ごしやすさは最低だが，それを補って余りある魅力があるのもまた確かで。都心部の美しさは絵になりすぎてて，ここは芸術の都なんだよなぁと再確認させられる。

パリ１　パリ３　パリ４


適当にとってこれですよ。ストラスブールは近世あたりで時間が止まった美しさがあったけど，パリの方は現代まで歴史を重ねつつ残ったたくましさみたいなものがあった。３枚目は意外と街に溶け込んでいるソニーさん。本当はホテルの部屋から撮った写真が一番良いのだけれど，バ的に危ない（＝特定されそうな）のでやめといた。

パリ２


こっちは，一度は崩落したという愛の南京錠。この橋以外の橋でも，つけられそうなところはびっちり。世界のリア充は全く懲りてない。街の写真はこんなもんにしといて，行った観光地としては極めて一般的なもの。ルーヴルとオルセーはそれぞれ丸一日費やした。

オルセーは最初からその覚悟で朝９時半から入れば，なんとか丸一日で全部鑑賞できる。基本的に１８時閉館だが，木曜日だけは２１時４５分まで空いており，足さえもつなら木曜日に行くとゆったり見ることができる。「月曜休館」というのは意外と忘れがちなので注意しよう。常設展で８．５ユーロ，企画展込みで１１ユーロ。オランジュリー美術館とのセットで１５ユーロという券も売っているが，一日で見切れるかバカという話で。入場の際にけっこう厳重な手荷物検査がある。また，昨今の鑑賞客のマナーの悪化からオルセーは２０１１年から写真撮影禁止になっているが，はっきり言って形骸化している。作品ではなく建物を撮る分には職員さんに止められることはないし，実際皆ばしばし撮っていた。ググると禁止直後の１１・１２年頃に行った人の旅行記を読むとカメラをカバンから取り出しただけでも怒られたそうなので，美術館側の態度が軟化しているのかもしれない。もうちょっと調べてみると，オルセー美術館の職員組合は，美術作品は公共物であるという立場から写真撮影禁止に反対しているそうで，それで堂々とした“見て見ぬふり”状態なのかも。しかも館内全面禁止というわけではなくて，撮っていい場所とダメな場所があるようなのだが，割と境界が曖昧なのも形骸化している原因だろう。

所蔵品はご存じの通り，新古典主義からポスト印象派の絵画・彫刻・調度品でジャンルが固まっており，収蔵されている作品の画家もほぼフランス人。フランスの近代美術が好きならルーヴルより楽しめるかも。適当に挙げると，ミレーの《落穂ひろい》・《晩鐘》，アングルの《泉》，クールベ《画家のアトリエ》，ブーグロー《ヴィーナスの誕生》，マネ《草上の昼食》＆《オランピア》＆《笛を吹く少年》，カイユボット《床を削る人々》，ルノワール《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》等。それにしても，見ていくと「これ日本で見た」という作品が多すぎて，企画展という形でいかに大量に持ち込まれているかよくわかる。特に印象派ゾーンはその意味で新鮮味がゼロに近かった。逆に言って，これでもう日本に来るオルセー美術館展は全部無視しても大丈夫かも。順路は自由だが，割と迷宮じみていて，うっかり見逃してしまう展示スペースが非常に多い。しかもそういうところにこっそりブーグローとかシャセリオーとか置いてあるから油断できない。その意味での完全制覇の難易度は意外と高いかも。


一方，ルーヴルはまともに鑑賞しようと思ったら，やっぱり３日はかかる。私は約１０年ぶり二度目の来館だったので，前回見たところや興味が薄いところはかなりすっ飛ばし気味に見たのだが，それでも今回も丸一日かかって９割方を「踏破」したに過ぎなかった。入場料は１２ユーロで，何日も入り続けるのは金銭的にも重い。９時開館から入ることを勧めたい。手荷物検査はあれでいいのかというくらいにザル。写真撮影は自由。そういうわけで，１，２日でルーヴルを攻略しようという皆さんのために，ルーヴル攻略法を簡潔に書いておく。

ルーヴル１


・あれだけ巨大でも入り口は１箇所のみ。『ダ・ヴィンチ・コード』でもおなじみ，ガラス張り大ピラミッドの真下から入館できる。地下鉄で行くのが一番わかりやすい。なお，ピラミッドの周囲は例によって観光客狙いの怪しい人たちがうろついているので注意。
・基本的な行動として，見渡す限り宝物だらけだが，興味が薄ければさっさと通り過ぎること。未練や執着があると，本当に見たいものが見れなくなる。パックツアーにありがちな「超大作だけ見て，後は素通り」戦略は案外と正しい。
・水・金曜日に行くこと。２１時４５分まで開いているので，休憩を取りつつ鑑賞できる。それでも全部しっかり見ようなどという大それた計画は立てないこと。

・３階がバロック〜ロマン主義の絵画ゾーン。比較的超有名作が少ない。人もまばら。シャルダン《食前の祈り》，ヴァトー《シテール島への巡礼》，フラゴナール《かんぬき》，プッサン《我アルカディアにもあり》，ジョルジュ・ド・ラトゥール《いかさま師》，ホルバイン《エラスムスの肖像》と，ざっと言われてピンとこない限り，かなりの限りすっ飛ばしてよい。逆に言って今のラインナップにときめくようなら，ここに相当時間を割くのをお勧めする。私自身，ここに最初に行って最大限の時間を費やした。フェルメールの《レースを編む女》とアングルの《トルコ風呂》が数少ない超有名作だが，この２つの位置はけっこう離れている。あとはルーベンスの超大作《マリー・ド・メディシスの生涯》が大部屋１個使って全部展示されているので，これは一見の価値あり。

・２階は３つのゾーンに分かれている。１つは工芸品・調度品ゾーン。歴史順に並んでおり，中世・ルネサンス・バロック・新古典・近代とみられる。新古典と近代については，ほぼ同じものがオルセーで見られるので，そちらで見てしまってすっ飛ばすのをお勧め。ただし，ナポレオン３世の居室だけは行く価値あり。中世・ルネサンス・バロックゾーンはざっと見て「バロック期の技術水準の革新がすごいなぁ」というのだけわかればいいような気がする。
・２階の２つめ，古代エジプト・ギリシアゾーン。これはほぼ同じ展示物が１階にもあるので，そちらで見たほうがよい。というか，ルーヴルは古代エジプトの展示品を２階と１階に分けて置くという謎の配置をしており，大変に巡回しづらい。
・２階の３つめが，いわゆるグランド・ギャラリーゾーンで，ルーヴルのメイン。イタリア・ルネサンスの超大作と，１９世紀フランスの超大作がずらっと並んでいる。ルーヴル最大の見どころといえばここ。レオナルド・ダ・ヴィンチ《モナ・リザ》＆《岩窟の聖母》，ヴェロネーゼ《カナの婚礼》，アングル《グランド・オダリスク》，ダヴィド《ナポレオンの戴冠式》＆《サビニの女たち》＆《レカミエ夫人》，ジェリコー《メデューズ号の筏》，ドラクロワ《民衆を導く自由の女神》＆《キオス島の虐殺》＆《サルダナパールの死》と，改めて書き並べるにとんでもないゾーンである。一般的に言えばここが一番時間を取るべき場所。また，絵画メインで見に来たなら，３階から攻めてここが終着点になると，ちょうどよく帰宅できると思う。１階・地下１階にはほとんど絵画がないので。

ルーヴル３


・《モナ・リザ》は名前が《ジョコンダ夫人》にきっちり変わっていた（併記の優先順位がひっくり返っていた）ことを報告しておく。フランチェスコ・ジョコンダの夫人，いわゆるモナ・リザ，ラ・ジョコンダ，という形。人種民族入り乱れて，この前でセルフィーを撮っていた。私もやった。
・そうそう，《サモトラケのニケ》があるのも２階。というか，サモトラケのニケがグランドギャラリーの入り口になっているので，目印にどうぞ。

ルーヴル２


・１階も４つのゾーンに分かれる。１つめが大彫刻ゾーンで，中世から近代までの彫刻がずらっと並んでいる。有名作は少なく，ぱっと見で「すごい（小並感）」となるゾーンではあるので，ぱっと見で立ち去るのがよい。一応，多くの日本人が知っているだろうものとして，カエサルとハンニバルの彫像がある。しかしこの２つの彫像は，ルーヴルのHPの「主要作品」に載っていなかった。ルーヴル的には押しではないのだろうか？　人のまばらさから言って，ほとんどの観光客から存在すら認知されていないような雰囲気であった。もったいない。

ルーヴル４ ルーヴル５


・２つめは古代メソポタミア・イランゾーン。前１〜２千年クラスのレリーフがずらっと並んでいるので見応えがあるものの，これは大英博物館やベルリンのインゼルムゼウムでも見れる代物なので，そっちにも行く予定があるなら，そこまで貴重な感じはしないと言えばしないかも。唯一，ハンムラビ法典の実物は見るべき。

ルーヴル６


・３つめが古代エジプトゾーン。石棺とヒエログリフと死者の書のラッシュは見応えがあるものの，やはり大英博物館やメトロポリタン美術館がある以上，わざわざルーヴルでがんばって見るものかというと疑問が。我々は今回かなりすっ飛ばしたゾーン。
・４つめは古代ギリシア・ローマ彫刻ゾーン。ここも割と「すごい（小並感）」で終わらせても問題ないのであるが，あえて言えば近代彫刻との差異に注目するとおもしろいかも。超有名作としては《ミロのヴィーナス》様がおられる。

ルーヴル７


・この他，実は５つめのゾーンとしてアフリカ・オセアニア・古代アメリカなどの美術というゾーンがあるのだが，入り口からして違うという別館状態で非常に行きづらい。我々も今回は断念した。もったいないのでつなげましょうよ，とはルーヴル美術館に言いたい。

・地下は２つのゾーン。１つは中世の「ルーヴル要塞」だった時代の遺構を復元したもの。もう１つは雑多なジャンルが集まった場所で，主にはイスラーム美術ゾーンである。「聖王ルイの洗礼盤」はイスラーム美術の金属工芸最高傑作なので，是非見て欲しいところ。というか，イスラーム美術に縁遠い日本人だからこそ，これを機会に見ておくのを勧める。古代エジプトやギリシアに比べると，ルーヴルでしか見れない度が高いというのもある。なお，ヨーロッパ人としてもイスラーム美術への関心は薄いらしく，人はまばら。


最後に，ルーヴル事件簿として。私は平たい顔族としてはけっこう濃い部類に入る顔をしておりまして，半ば冗談で「無精髭にしておけば現地民に間違われるのではないかｗ」と仲間内で話しており，試しに髭を剃らずに数日，ルーヴルではめでたく本当に現地民に間違えられ，迷子になった旅行者らしき人に大変拙いフランス語で話しかけられるという快挙を成し遂げた。ええ，もちろん日本語訛りな英語で「ここは２階だ。そこのエレベーターに乗って地下１階まで行ったら右側に道なりで出口だ。」と返してやりましたとも。エレベーターまで見送ると，なんとも言えない不思議な表情で「サ，サンキュー」と綺麗な発音で言ってくれたアラブ人御一行様が大変印象的でした。


後編に続く。  
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2014年11月29日

ドイツ・フランス・ベルギー旅行記（前編：フランクフルト・ハイデルベルク・ストラスブール）

行ったのはフランクフルト・ハイデルベルク・ストラスブール・パリ・ブリュッセル・ケルン。旅行記を書くにあたって，旅程順に都市ごとに書いていくか，それぞれのトピック（治安・食事など）ごとに書いていくか迷った結果，両方やることにした。まずは旅程順・都市ごとに。今回の旅の主要な目的は，

・ストラスブールにて『ごちうさ（ご注文はうさぎですか？）』『WHITE ALBUM2』の聖地巡礼
・パリにて約１０年前に行って制覇できなかったルーヴル・オルセーへのリベンジ

であった。あとは残りの参加メンバーの要望に沿って旅程が組まれた感じ。結果，パリは滞在三日間で，ストラスブールが一日半，残りの都市は半日で一都市という割とハードスケジュールになった。ただ，意外とそれで満喫できたような気も。


出発
11/15早朝，上野から京成電鉄で成田へ。よくよく考えてみると京成の電車も成田空港もそれ自体聖地だったような気がするものの，さすがにありふれすぎてて写真を撮る気にはなれず。今回，出国・入国の際に指紋認証をすると並ばなくて済むようになるというのを知って導入した。確かにこれは便利。一瞬で手続きが終わる。成田からインチョン経由でフランクフルトへ。お値段は往復１０万円ちょうどくらい。実はこれより安いやつで，アブダビ経由で往復５万という超格安プランがあったのだが，時間がかかりすぎる上にさすがにちょっと不安になってやめた。機内食はまずまず。辛いもの好きの友人は韓国料理に歓喜していた。機内では映画の『レゴムービー』を見たが，意外とおもしろかった。約１２時間ではあるが，映画見て飯食って寝てれば，案外と飽きずに着く。フランクフルト空港にてユーロに換金。別記するが，空港のレートは良くないというのが一般的な評価だが，実は街中の換金所でも全然変わらないというのが今回よくわかったので，ここで使う分だけ一気に替えてしまうか，必要最低限だけ替えてあとはクレジットカードで全部済ます覚悟を決めた方がいいと思う。


フランクフルト
ほとんど往復の空港と初日のホテルのためだけに滞在した感じ。正直経済都市すぎて見るところがあまりなく，レーマーベルクは１０年前に行ったしなぁ……と思っていたのだが，そういえばシュテーデル美術館があったなということに到着して街歩きしていたら気づいた。手遅れである。初日の夜は「典型的なドイツ料理を食べたい」というメンバーの希望により，いかにもなドイツの居酒屋を探して歩きまわり，ようやっと見つけて大混雑の店内を案内されて席を確保。いい加減ドイツ語＆英語でやっと注文。周囲のメンバーが「ソーセージ４人前（人数分）」と主張する中，前に旅行した経験から「絶対に大変なことになる」と行って２人前にとどめたところ，案の定えげつない量が出てきた。

DSC_0072


写真だとわかりにくいかもしれないが，ソーセージと肉の塊の下にザワークラウトが敷き詰められている。さすがにこのキャベツの山は残す羽目になり，ドイツ料理の洗礼を受ける。店員のおっちゃんに「なんだ東洋人，胃が小せぇな」という目で見られつつお勘定をしたが，いや，お前らが食い過ぎなだけだって。実際，フランスは常識的な量だったし。あと，事前の調べでは「ドイツ国内で最も治安が悪い」とあり，実際フランクフルト中央駅（Hbf）の駅前は非常に雰囲気が悪かった。一方，街中は，体感上の治安ではあるが，そう危険は感じなかった。


ハイデルベルク
城だけ。ハイデルベルク駅からはバスで麓まで行き，そこからケーブルカーという行き方が一般的な模様。バスは値段を忘れたが，市内均一料金で行ける。２０分に一本くらいは出てるので，そんなに待たないと思う。ケーブルカーはハイデルベルク城に行くだけなら全く必要ない。山城ではあるものの，実はハイデルベルク城が建っているのは山の中腹で，２，３０分登山すれば着く。もちろん，ケーブルカーで行けばものの２分で着くが，登山道の景色も良いので歩いて登るのを勧める。道は単純なので迷うこともないだろう。ただし，ケーブルカーはハイデルベルク城を通りすぎて山頂まで通っており，そこまで歩いて行くのは辛いようだ。山頂まで行きたければケーブルカーに乗ろう。我々は時間的都合もあり，山頂までは行かなかった。

ハイデルベルク城はめちゃくちゃ雰囲気が良かったが，一応は近世の山城・要塞であり，ロマンチック街道的な城やノイシュヴァンシュタイン城的なものを求めていくと，どちらの意味でも裏切られると思う。一方，「山深き場所に建つ，要塞建築の廃墟」として見るとやはり格別の美しさであり，行くべき観光名所である。友人たちがいろいろ写真を撮っていたが，何枚かピックアップして。

ハイデルベルク城１ ハイデルベルク城２ ハイデルベルク城３


一枚目の写真のように堀が枯れており，歩くことができる。なかなかのドラクエ気分が味わえる。二枚目の写真の崩れている塔が最大の見どころであろう。この塔，てっきり激戦だったファルツ継承戦争で壊れたものかと思われたが，実際には火薬の暴発による自滅らしい。真相なんてそんなものである。また，中に入れるスペースは少なく，というより一日に数回の城内ツアーに参加しないとほとんど見れないに近い。弾丸ツアーの我々には入っている余裕が無かったのが残念ではある。城内をしっかり見たければ，ある程度時間的余裕をもって行くのを勧める。一応，付設のレストランと，なぜかあった薬事博物館に入ると，それなりに城内が見られる。三枚目の写真は街の全景。統一感があって美しい。

ハイデルベルク駅での昼飯はカリーヴルスト。ケチャップが混ざっているおかげか，辛いものが苦手な私でも食える程度の辛さでしかなく，大変にうまい。ドイツの産んだ最強のファーストフードでは。そこからDB（ドイツ国鉄）でカールスルーエへ。ほとんど滞在時間なく，SNCF（フランス国鉄）に乗り換えてストラスブールへ。ドイツの田園風景はほとんど畑か牧草地で，たまに鬱蒼とした森が混じる。案外と変化に富んでいておもしろかった。


ストラスブール

ストラスブール１


こんなもん到着した瞬間に滂沱の涙ですよ。聖地巡礼用の写真はおおよそ全部押さえて撮ってきたのだが，全部貼ってるととんでもない重さになるので，先駆者の記事へリンクを張っておく。あと，以下の画像が死ぬほど役に立った。



どこに行っても基本的にまんまの風景がそこにあり，非常に聖地巡礼のしがいがあった。この中でのハイライトと言えばやはりクレベール広場である。クレベールはフランス革命期に活躍した将軍なのだが，エジプト遠征で取り残されてカイロで暗殺されたらしく，やや不運な生涯である。フランス革命期のアルザス地方というとドイツ系であるということで，国民国家建設から疎外されないよう，他の地方よりも革命政府に協力的だった。クレベール将軍もそうした背景から出てきた人物の一人と言えよう。で，ちゃんと『WHITE ALBUM2』同様に夜に行ってばっちり撮影。プレイ済みの方なら納得していただけると思うが，クレベール広場のシーンは『君望』で言う事故のシーンに匹敵するインパクトである。『WA2』未プレイで『君望』プレイ済の方は，あの事故のシーンの聖地に訪れることができたと想像してみてほしい。

ストラスブール２


あまりの感動に打ち震えて身体が勝手に五体投地していた（言い訳）。かずさー！　俺だー！　俺のためにピアノ弾いてくれー！　……あ，私が伏している場所のすぐ右に例の巨大クリスマスツリーがある。そういえばストラスブールがクリスマスツリー発祥の地という説もあるそうだが，その説に則るなら極めて歴史的に意義深いクリスマスツリーなのでは。また，私が拝跪しているこの建物は，厳かそうに見えて実は単なる商業施設であり，よく見るとユニクロの看板がある。ちなみに，少し左にカメラを動かすと，今度はアップルストアの看板が見える。割と興が醒めるので，見ないほうがいいかも。もう一つ，この建物の反対側には，ギャラリー・ラファイエット様がどどんと建っておられ，この建物が実にすばらしかった。

ストラスブール３


フランスと言えば百貨店文化だなぁ。そのギャラリー・ラファイエットに，翌日の昼に入ってみたのだが，

ストラスブール４


なんすかこのブリオン。店内装飾も美しかったのに，これだけすっごい違和感が。これが……フランスの百貨店文化……！！！（多分違う


一方，『ごちうさ』の場合，特定の背景が採用されているというよりも，街全体がストラスブールとコルマールから取られているとのこと。実際，旧市街にそれっぽい建物はいくらでも見つかるので心がぴょんぴょんし放題である。あと，聖地巡礼抜きで大聖堂には行くべき。今回，ノートルダム・ド・パリ，ケルンと３つ見たけど，残り２つに全く遜色ないすごさだった。

体感上の治安は非常に良い。というよりも，今回の旅行で一番治安の良い街だった。物価も安い。行った都市のスーパーマーケットには必ず行くようにしていて，そこで物価を見ているのだが，ストラスブールが一番安かった（そういえばスーパーマーケットでフランス版源氏パイを買ったので某人に今度プレゼントします）。食事についても，何を食ってもうまかったのだが，量が異常で，やっぱりここはまだドイツなんだなぁと妙なところで納得させられた。おう，芋とザワークラウトてんこもりにすんのやめーや。


と，ストラスブールを満喫したところで，お次はパリ。TGVに乗って一気に移動。フランスの田園風景も基本的に畑と牧草地なのだが，森が無いのと起伏がないので，ドイツに比べてまったくおもしろみがなかった。そしてパリに近づき市街地が見えるや否や落書きの嵐で一抹の不安が漂いつつ，パリに到着。（中編に続く）
  
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2014年08月19日

第三次大洗巡礼記（＆鹿島神宮）

コミケの手前の１３日に，鹿島神宮と大洗（三回目）に行ってきた。

鹿島神宮に行ったのは，直刀を見たかったから。剣道・剣術の聖地鹿島が誇る宝剣で，正式名称はまんま「直刀」。古代から伝来する来歴のはっきりとした直刀としては最古の部類に入るものの一つで，かつ保存状態が非常によい。制作された理由も比較的はっきりしている。日本神話において崇神天皇が布都御魂を石上神宮に奉納したことになっているが，人間の時代になってから鹿島神宮が，布都御魂は元は武御雷が神武天皇に与えたものだから武御雷を祭神に祀る鹿島が所有するにふさわしい，と主張するようになった。結局返ってこなかったので，奈良時代に新たな布都御魂が作られて，これが鹿島神宮に寄贈された。『常陸国風土記』にも奈良時代頃に直刀が打たれて寄贈されたということが記録されており，様々な考証とも一致するため，おそらく１２００年以上昔の作例になるのは間違いない。

そうした由来から鹿島神宮はこの宝剣を「韴霊剣（フツノミタマ）」の俗称で呼んでいる。要するに，伝奇系創作的な言い方をすれば神剣「布都御魂」に対する宝剣「布都御魂（偽）」なのであるが，元の神剣の格と１２００年以上の歴史を鑑みるに十分な霊力を持っていると思われる。そもそも２．５ｍ超の巨大な直刀であるため，多分選ばれた血の持ち主か英雄の類じゃないと持ち運べないと思います。聖杯戦争の媒介に使えば（直接関係ないけど）塚原卜伝あたり召喚できそう（適当）。残念なことに撮影禁止だったので茨城県教育委員会の解説ページにリンクを張っておくが，実物は２．７ｍあるだけあって巨大でインパクトがあり，１２００年以上経過しているとは思えないほど，本当に保存状態が良くて驚いた。とは言ってもさすがに刀身は鈍そうで，むしろ当時の技術力を如実に感じさせた。宝物館にはその他にもいろいろ展示してあったが，直刀以外は他の古くて大きな神社なら持ってそうな物しかなく，目新しさは無かった。

宝物館以外にも一通りの施設は回ったが，要石と御手洗池はおもしろかった。御手洗池の横にある売店の鮎の塩焼きとみたらし団子が美味なので，これから行く人にお勧めしておく。


その後，車で一度大洗を通りすぎて，水戸のクックファンに移動。ガルパンカツを食う。

ガルパンカツ


作中（１０話）でも登場し，生徒会チームが食べていたアレである。写真の物は初期型（１５８０円）で，これとは別にリアル型（３０００円），重戦車型（７２００円）の三種類ある。リアル型は揚げるのにかなり時間がかかる上に２〜３人分，重戦車型は要予約で４〜５人分となる。ぶっちゃけて言うと初期型でもかなり大きく，１人で食べると相当お腹いっぱいになるので，リアル型・重戦車型に挑むのであれば相当な覚悟が必要であろう。でも次行く機会があるなら，４人で行って重戦車型を注文してみたい気も。味はうまかった。豚肉にこだわっているらしく，とてもやわらかい。店長さんが大洗応援団長なだけはあって，店内はガルパングッズがかなり多かったが，ガルパン関係なく来る客を圧迫してないかはちょっと心配であった。

クックファン


店先はこんな感じ。会長と華さん押しだが，会長は作中でのクックファンの登場が上述の如く生徒会チームがここでカツを食べていたから。華さんは店長が好きだかららしい。

そして大洗に移動。今回の主目的はカルパッチョとペパロニ。「かくれんぼ」という本来の主旨に立ち返って，公式サイト上には「アンチョビの近く」「飲食店」ということ以外に情報がない状態である。ただし，OVA劇場公開のパンフレットにはどちらもはっきり場所が載っているため，持っていれば探しまわる必要はない……というか，ペパロニはともかく，カルパッチョは「アンチョビの近く」「飲食店」以外のヒント無しで辿り着くのは不可能に近いような。アンチョビのパネルからはけっこう遠い，とだけ書いておく。

ペパロニカルパッチョ


完全に新規の「ガルパンキャラの」パネルというとこの２体だけだが，それ以外のパネルが増えていた。どういうことか。答えはこれだ。

肴屋本店


実在の人物のパネルである。この肴屋本店さん以外にもいくつかの店舗で店長さんのパネルがキャラと並んで設置されていた。どこに向かっているんだ大洗。ただ，後から知ったのだが実際にはかなりまじめな企画で，NHKでも取り上げられていた。実際悪くない試みだと思うが，実際キャラパネルと並んでいるのを見るとシュールである。実はこのパネル，どうブログで紹介したものかけっこう悩んでいて，顔を隠せば大丈夫か，とか考えていたのだが，NHKで報道されていてHPに堂々と載ってるなら，私がここで隠したところで今更であった。まあ何か問題が浮上したら消すかトリミングします。


次に行くのは劇場版公開時かなぁ。可能ならばクックファンのリアル型ガルパンカツを昼食に，あんこう鍋を夕食に。
  
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2014年01月28日

第二次大洗巡礼記 ―進化する聖地―

大洗に再び行ってきたので，報告しておく。今回の目的は

１．前回撮り逃したノンナさんのPOPを撮りに行く
２．新たに増えた戦車POP４５体のコンプリート
３．前回行きそびれた大洗まいわい市場＆リゾートアウトレット＆マリンタワーに行く
４．磯前神社の，絵馬の増え具合確認＆巡洋艦那珂忠魂碑参拝
５．あんこう鍋を食す

の５つである。時間不足と気力不足でマリンタワーだけ登ってないが，それ以外は全てコンプリートできた。なお，５番のために泊まりがけである。泊まりの際に，メンバーで行ったインディアン麻雀がとてつもないポテンシャルを秘めたおもしろさだったのだが，これは別記事に回す。今回の旅行にあたっては，大洗ガルパントラベルガイドが大変役に立った。笑ったのは，各POP展示店舗にも一冊ずつ置いてあったことで，主要店舗に至っては非公式同人版まで置いてあった。巡礼者の皆さんも持って行くと効率よく回れると思う。ただ，正直2415円は高いのと，おそらく旅行会社・出版社のプロの手が入っていないため，トラベルガイドとしての作りはちょっと雑。

大洗ガルパン・トラベル・ガイド ~ガルパン聖地巡礼の手引き~
大洗ガルパン・トラベル・ガイド ~ガルパン聖地巡礼の手引き~ [大型本]
廣済堂出版
2013-11-13



以下は詳細。画像多数につき注意。
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2013年07月04日

大洗巡礼記

6/22（土）にGIRLS und PANZERの聖地巡礼ということで大洗まで行ってきた。このタイミングになったのは，キャラクターパネル５４体の街中かくれんぼがいつまでやっているかわからなかったからなるべく早く行っておきたかった，というのと，新たに戦車パネルが４５体追加されて初の週末だったからというのがある。実は6/22が武部沙織誕生日というのは到着してから気がついた。ファン失格この上ない失態だが，奇跡的な幸運をつかんだということにしておきたい。しいて言えば誕生日イベントは午前中から昼頃だったらしく，到着１３時半頃だった我々はそれを逃してしまった。

先に大雑把な感想を述べておくと，先行するレポート群にもあるように住民の理解が深く積極的であり，大変居心地がよく感じた。これなら商店街にお金を落としていこうという気にもなるし，うまいことそういうふうに売るものが設置してあると思う。そもそもアニメの企画自体が町興し的に始まったこともあって，既存の大洗の名物を活かしているのも好印象だった。難点を一つだけ言うと，やっぱり遠い。東京からならともかく，他の地方からでは苦しい距離である。今回１３時半到着になったのは，相方の頬付君（@hoozuki）の移動距離的にこれが割と限界だったからだ。今回，割りと駆け足でがんばったがそれでも予定していたミッションの半分くらいしかこなせなかったので，次行くなら泊まりを考慮したほうがいいかもしれない（もう一回行くこと自体は確定）。

以下，写真多数につき重め。なお，大洗町の「ガールズ＆パンツァー」特設サイトから，街なかかくれんぼの地図をダウンロードして見ながら読むと理解しやすい模様。

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2013年03月01日

タイ紀行（３）：観光地（バンコク）・日本文化

５−３．観光地（バンコク）
バンコクは大都市である。自明のことではあったのだが，思っている以上に巨大な都市であり，少し驚いた。中心部は高層ビルが多い。チェンマイから南下してきたときの光景を振り返るに，日本の東京以上に一極集中だなぁと。そういえば，観光地の周囲だけ緑があり，都会の中に観光地が点在している点は東京に近いかもしれないなと思った。ビル群では日本企業の名前もかなり多く見るが，これは言うまでもないだろう。ちょっと驚いたのは伊勢丹と東急があったことだ。台湾同様，セブンイレブンもあった。

観光地として行ったのはごくごく典型的なところである。エメラルド仏のあるワット・プラケオと王宮。ただしエメラルド仏は実際にはヒスイ製であり，かなり遠い距離からしか見ることができない，半ば秘仏状態である。巨大涅槃仏のワット・ポー。ただし，サガットで有名なのはアユタヤにあるワット・ロカヤスタの方（書き忘れていたがここも行っている）。ワット・ポーのものは大きさというより，その全身が金色に輝いているというインパクトが強い。

最後に通称「暁の寺」ことワット・アルン。他の寺院はまっ金金ないし朱塗りな中，ワット・アルンはカラフルな陶器と宝石による装飾で，地が石むき出しか漆喰になっているため大きく趣が異なる。カラフルな装飾を無視して形だけ考えるとアンコール・ワットにも近い。このワット・アルンは階段を登ってかなり高いところまで登らせてくれるのだが，この階段が急勾配で，高所恐怖症とは無縁の自分もさすがにちょっと怖かった。

ワット・アルン


階段の急勾配そのままに見上げて頂上を撮ってみた。今見てもこの角度は恐い。なお写っている後ろ姿は日本人ではなく，現地のタイ人である。彼らでさえもしんどそうであった。

はてさて，チェンマイのところでも書いた通り，黄金の国とはうちのことではなくタイのことではないかと思うほど，いくつかの寺院は豪華絢爛で壮麗な建築物であった。チェンマイでは趣味があわないなと思った私でも，これだけやられれば圧倒される。ただし，バンコクの場合はそもそも時間が経過しておらず，古びていないという事情は大きいかもしれない。なんせバンコク朝建国からまだ２５０年経っておらず，要するにこれらの寺院のほとんども長くて建立２００年程度なのだ。タイという国がもっと長続きして，２２世紀の人間が観光に来る頃には趣深さが増しているかもしれない。

そうそう，歴史を感じるという点では王宮に，西洋式との折衷で建てられたチャクリー宮殿があり，これが興味深かった。鹿鳴館や旧岩崎邸のようにバリバリの西洋式というわけではなく，折衷式である。パンフレットにはルネサンス様式と書いてあり確かにその通りだと思うが，広義のコロニアル様式でもあるのかな。シンプルな構成で列柱のバルコニーがあるので。どれが一番気に入った建物かというとこのチャクリー宮殿で，折衷にありがちな違和感が薄く，なかなか見事な調和である。

チャクリー宮殿



ああ，そういえばバンコクで食べたタイスキは半端無くうまかった（ただしスープは無論”白”）。東京にもコカレストランがあるらしいので，今度行ってみたい。


６．日本文化
twitterで次のようなことをつぶやいたところ，多くの人にRTされた。確かに，自分で見てもRTしたくなる情報だと思う。




その後，「機体によっては戸松遥もある」というご指摘をいただいた。これに限らず，バンコクはあっち方面の日本文化が大変栄えていたので，その報告にてタイ旅行記を締めたいと思う。  続きを読む
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2013年02月26日

タイ紀行（２）：交通・言語・観光地（チェンマイ・アユタヤ）

（１）から。

３．交通
一般的な交通案内はあまり書く意味がないというか，我々一家も何か書けるほどタイの交通機関に乗っていないのでガイドブック以上のことは全く書けない。その上で。

市内観光でよく言われるトゥクトゥクは三輪オートのタクシーで，日本人としては激しく昭和臭のする乗り物だが，同行の旅慣れてる人が「あまりお勧めしない」と言っていた。理由は単純に値段の交渉がめんどくさいからだそうだ。しかもそれほど速いわけではないし，チェンマイならまだしもバンコクは主要観光地にはおおよそ地下鉄が通っているので，それほど利用価値がない。現地の風を浴びたい，値段交渉こそが旅行の醍醐味という方はどうぞというところだろう。もっとも，この辺りの事情は普通のタクシーでもあまり変わらないようで，まあ値段交渉はどこでもつきまとうものか。やっぱり公共交通機関がいいよ，うん。通ってない場所には行けなくなってしまうのが難点だけど，チェンマイ・アユタヤ・バンコクに限れば困ることはそれほどないはず。言うまでもないが運転マナーは東南アジアクオリティなので，荒いと言えばいいのか恐いと言えばいいのか。

あと，一番書いておかなければならないのは冷房対策で，何乗っても寒い。タイ人はよくあの外気と車内のギャップに耐えられるなぁと思う。設定気温なんてデジタルなものはなかったのでよくわからないが，常に２０度くらいで入ってるんじゃなかろうか。タイ王国観光庁のHPに「（電車の）冷房が効きすぎる場合があるので注意」と書いてあるが，自覚があるならなんとかせえよ，と本気で思う。同行の旅慣れてる人いわく「ラオスとベトナムはこんなに寒くなかった」そうなので，タイ特有かもしれぬ。


４．言語・文字
言語は文字からして読めないタイ語・タイ文字が主流だが，観光地に限ればほとんどの場所で英語が併記されているため，さして困らない。チェンマイは英語止まりだったが，アユタヤとバンコクは中国語と日本語が併記されているところが多く，さらに安心だ。しかし日本語が不自然・間違っていることが時々あるのもご愛嬌で，どことは言わないが「この台には乗らないでくだい」という看板には思わず笑ってしまった。がんばれタイ王国観光庁。


５−１．観光地（チェンマイ）
まず，チェンマイという都市はタイ第二の都市で，北部の中心地である。厳密に言えば人口では第三位になるそうだが，なぜ第二かというと，長らくチャオプラヤ川流域のタイ王朝（スコータイ・アユタヤ・バンコク）からは離れた，別の王朝の首都であったからだ。これをラーンナー王国というが，まあ高校世界史で出てこないように小国かつ歴史の表舞台には出てこなかった国である。自立していたのは成立の１３世紀末から２００年ほどで，残りの２０世紀初頭に滅亡するまではタイかビルマのいずれかに服属していた。ビルマがイギリスに滅ぼされていなかったらこの地域は現在ミャンマーだったかもしれない，というのは十分にありえたifである。近代になってバンコク王朝に吸収されたのは明治政府の琉球処分にだぶるし，チェンマイの歴史的立ち位置自体がわりと琉球にだぶる。歴史の流れが彼らの存在を許さなかったのであれば，なんとも悲しい話ではなかろうか。

しかし，このような歴史ゆえにアユタヤ・バンコクとはちょっと違った文化が残っているのがチェンマイである。いくつかの街の中心部の寺院と，ワット・ドイステープに行ったが（ワットはカンボジア語同様「寺院」の意味），旅行当時は最初がチェンマイだったので，どこがバンコクのものと違うのか今ひとつわからないままであった。帰国してから写真で改めて見ると，全体としては似ているのだが意匠の細部がやはり独特で，バンコクからみてもエキゾチックさを感じる。なお，Wikipediaの写真にある通りタイの寺院は割りとどこもまっ金金で，正直に言っていいのなら，侘び寂びが染み付いた日本人的感覚からするとちょっと趣味が悪く感じた。すごく失礼なことを言っているとは思うが，銀閣を見て「ぼろｗｗｗｗｗ何これｗｗｗｗっｗ」という外国人に出くわしても日本人が「で，ですよね……」としか返事できなさそうなのと一緒で，許してほしいところである。フォローするわけではないが，後述するようにバンコクの寺院はその方向性においてすごく，単純に感動した。その意味では，チェンマイは中途半端といえばそうかもしれない。

そういえば，ドイステープの麓でリアル托鉢に出くわした。一般大衆から食料を恵んでもらうあの行為である。その辺りの事情はタイが熱心な上座部仏教国であることやその宗旨を知っている人にはわかっている話だろうから省く。ともあれ，これは一般的な日本人的に興味惹かれる光景なので，一見の価値があると思う。


５−２．アユタヤ
次に行ったのは本当はアユタヤである。一つ前の記事に書いた通り，本来はスコータイにも行きたかったのだが時間がなかった。チェンマイの居心地がよく，長居しすぎたのだ。さて，タイの後の統一王朝になっていくチャオプラヤ川下流域の王朝は，首都の名前をとってスコータイ・アユタヤ・バンコクと変遷する。これは位置的に南下していっているが，そもそもタイ人の出身が雲南地方であり，南下はタイ人の歴史といってもよい。スコータイ朝はおおよそ日本の鎌倉時代に重なる。アユタヤ朝は室町時代から江戸時代の中期まで，バンコク朝は１８世紀後半にアユタヤ朝を継ぐ形で成立し，現在まで続いている。

ではスコータイ・アユタヤは日本の鎌倉や京都と重ねることができるのか，というとそうもいかない事情がある。タイの歴史とはビルマとの抗争の歴史であり，しかもおおよそ敗北の歴史に近い。アユタヤ朝の歴史を見ていくとビルマの王朝強すぎ笑えない，ということになりかねないのだが，アユタヤ朝が滅亡するときに，ビルマ人がスコータイ・アユタヤをほぼ破壊し尽くしてしまった。もっとも素材が石材・レンガであるだけに限度があり，アンコール・ワット同様「完璧な廃墟」としては生き残っているものが多い。破壊の凄惨さは，仏像の素材が石材であっただけに痛ましく残ってしまった。アユタヤの遺跡には首の部分だけへし折られた仏像が山のように転がっている，とても無造作に。仏像の中が空洞になっていて中に宝物が入っていることを期待して，一番折りやすいところをやった形であるが，ビルマ人も同じ仏教徒であったはずで，なんともむごい。

しかし，アユタヤの廃墟の見事さには大変魅了された。これは紛れもなく崇高なるものだ。しかもこの巨大な廃墟，どうにも危険そうな場所や神聖な場所以外で立ち入り可能な場所が多く，年甲斐もなく，ちょっと崩れかけたレンガの階段に腰掛けて時を忘れてしまった。廃墟に魅力を感じる人にはたまらない観光地だろう。下の写真程度じゃちっとも伝わらないと思うが，ぐぐるとけっこういい写真が出てくるので，ピンときた人には是非お勧めしたい。（本当はもっといい写真もあるのだけれど，大概自分らか現地民が写っているので……）



アユタヤ：ワット・プラ・マハタート
  
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2013年02月25日

タイ紀行（１）：気候・食

行ったのは１月中旬だが，いろいろあってずるずると報告を書くのを引き伸ばしにしていた。主な理由は行き帰りに読んだ『天地明察』の書評が滞っていたことだったりするのだが，ようやく旅行記に取り掛かれることとなった。行った先はチェンマイからスタートして南下，時間の都合でスコータイにはよれず，アユタヤには寄ってバンコクから帰還した。時系列順に書いていってもあまりおもしろくなさそうだったので，分野別に書いていく。


１．気候
タイは言うまでもなく国土全体が熱帯で，ケッペンの区分で言えばほぼ全域がサバナ気候に入る。１月だろうと超熱いだろうということで真夏用の服装を準備していったが，これはアユタヤ以南では大正解であった。というかバンコクの気候はおかしい。気温が４０度近いとかいう以前の問題で，日差しが痛いのである。きついのを通り越して”痛い”。時折「日本の夏は気温より湿気のせいで不快指数が高い。熱帯の乾燥してる時期のほうが過ごしやすいくらい」とかいう言葉を聞くが，誰だそんなこと言った奴は。日差しが痛いなんてのは生まれて二十数年，初めての経験であり，あれが一日中，ほぼ一年中続くのであれば，私的にはどう考えても日本の夏のほうがよほど快適である。他人の感覚なんてあてにならないというよりは，経験してみなければわからないもんだなと思った。

一方，チェンマイはイメージしていたタイと全く違い，最初の観光地であっただけにカルチャーショックは大きかった。それだけにアユタヤに着いたときの「これだよ，これ！」感も強かったが。具体的にどうだったかと言えば，チェンマイは涼しかったのである。さすがに日本の冬とは比べ物にならないが，日差しが痛いということもなく，半袖じゃないと過ごせないということもなく，むしろ薄手の長袖は必要なくらいには涼しかった。チェンマイはタイ北部の都市であるが，北だから涼しかったというよりは高地だから涼しかったと言ったほうが正しかろう。一応現地の天気予報を見ると最高気温で２５度前後であったが，体感としてはもっと涼しく，この辺がまさに「乾いているから」なのだとすれば前述の言葉もあながち間違っていない。


２．食
辛いイメージがあるが，韓国料理がそうであるように辛くないものだってあるだろう，というノリであまり心配していなかった。これはおおよそ正しく，それほど食には困らなかった。もちろん味付けが独特で，辛くなくても食べづらいというものはいくつか出てきたし，辛いものが多かったことは言うまでもなかろう。その独特の味付けを楽しむのが海外旅行だと思う。

目についた料理をいくつか。チェンマイ名物と言えばカオソイと呼ばれる麺料理だが，一言で言えば「カレーラーメン」である。カレーうどんではなく，麺はほぼ日本のラーメンであった。辛さ控えめで，辛いのが大の苦手な私でも十分完食できた。二回食べて二回ともそうだったし，同時に食べた普通のカレーは普通の辛さだったので，そういう料理なのだと思う。ブログにアップするつもりであったのだが，カオソイの写真を撮り忘れたのが痛い。さてそのカレーであるが，インド風カレーと比べるとココナッツミルクがベースになっているため，まろやかで一口目の感触はそれほど辛いように感じない。が，見事にココナッツミルクのクッションに騙されているだけで，魔法が解けると反動もあって突然辛さに襲われることになる。やはり，辛いものはどうあっても辛い。

そしてカレーだけ辛いならいいのだが，タイ人は何かにつけて香辛料を入れるらしく，何食べてもスパイシーであった。見た目が赤ければまだわかるのだが，カツで閉じられた肉に香辛料がかかってたり，グリーンカレーのような状態だったりすると見た目辛そうに見えないというトラップがあり，飯は常に戦々恐々としていた。トムヤンクンは無論のことながら辛かったのだが，辛いというよりは酸っぱいという感覚が先行し，普通のカレーに比べれば意外にも飲みやすかった，それでも完食はできなかったが。意外な安牌が米類で，インディカ米ではあるのだがモチ米文化でもあるらしく，毎食モチ米であったのだがこれが抜群にうまい。辛さに耐えられ無くなったらモチ米をほおばる方式で，割りと辛さも楽しめたのかな，とは思う。

と，ここまで店屋で食べたものばかりで書いてきたが，夜市などの屋台の食べ物について。まず言うまでもなく衛生的に相当怪しいので，慎重に食べること。さらに店屋のものは現地民向けの店であっても，多少なりとも味がマイルドになっているが，屋台の物はいろんな意味でド直球であることには留意せねばなるまい。その上で言うならまあ，一回くらい食べても人生経験にはなると思うが正直に言ってお勧めはしない。どこでもいいから店で食べよう。

熱帯共通のこととして，フルーツはおおよそ何を食べてもうまかった。マンゴー・スイカ・パイナップルが３点セットで出てくることが多く，スイカは日本のものと変わらないかやや水っぽい。マンゴーとパイナップルは圧倒的に味が濃かった。さて，タイでフルーツと言えばドリアンかと思うが，ドリアンは二回食べて二回とも味が大きく違ったので種類差か個体差が激しいのではないかと思う。一つは強烈な臭さだったが甘みも豊富で，もう一つはそれほど臭くなくて食べやすかったものの「王様」的な風格に欠ける甘みであった。前者は（食べたことがある人なら同意してくれると思うが）とても完食できるような臭さではない。後者はインパクトこそ欠けたものの，普通に食べられる上においしかった。前者は店屋で出てきたが後者は屋台で買ったので，おそらく臭くて食べられないほうが高かったと思う。画像は屋台で買って，屋台のおばちゃんにカットしてもらったもの。


ドリアン



最後に，お酒。ビールが好きならシンハービールを飲んでおけば良かろうが，ビールが別に好きではない私にとってはこの点なかなかつらい国で，ビール以外は日本で飲めるようなお酒しか見なかった。さっき調べたら一応米焼酎も国産のものがあったようだが，旅行中は見つけられなかった。残念である。


（２）へ。  
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2012年06月29日

2012鎌倉行

先週末に，鎌倉に行ってきた。鎌倉に行くのは４年ぶりで，前回は父親と同行したが，今回は友人のkome（@hoozuki37）が同行者である。この時期をチョイスした理由は言うまでもなく紫陽花で，前回は５月に行って微妙に時期を外してしまったことへのリベンジであったのだが，元神奈川県民のkomeにとっては思い出巡りの旅も兼ねていた。

私は東京駅から，相手は西から鎌倉駅に集合。朝飯を頬張りながらおおまかな旅程を決める。まずは江ノ電に乗って長谷へ。ここから長谷寺・鎌倉大仏は黄金ルートであろう。この時点で江ノ電が非常に混んでおり，ちょっと嫌な予感はしていた。しかし，これだけ年齢層が散っており，老若男女全部いる観光地というのも珍しかろう。ぎゅうぎゅう詰めの江ノ電が，あいも変わらず民家スレスレを通って長谷駅に着いた。ここから長谷寺へは人の流れに乗っていくだけで地図を見ずに着く。

長谷寺は鎌倉の寺にしてはやけに俗っぽく，観光客をさばくのにも手馴れている。まわりが臨済宗ばかりだからって，それでいいのか浄土宗。朝１０時そこそこだというのに，境内はともかく展望台は人であふれていた。さらに，紫陽花園には入場規制がかかっており，余裕の４５分待ちというのを見て断念した。よくもこんな朝早くから観光客が集まるものだ。あまり人のことは言えないが。境内と展望台だけ見て早々に離脱。展望台からの鎌倉眺望はなかなかのもので，鎌倉が三方山，正面が海という構造の中にいるのがよくわかる眺望である。

次に鎌倉大仏へ行くのもほとんど固定されたコースであろう。説明をよく読むと，しばしば改修を重ねた結果，飛鳥大仏を彷彿とさせるサイボーグ状態となっており，なかでも頸部は強化プラスチックという文を読むにこの鎌倉大仏も苦労してるんだなとしんみりした。さてここからである。本来のルートなら長谷駅に戻り，江ノ電で鎌倉駅か北鎌倉駅に行って，鎌倉五山めぐりでもするのが正規ルートなのであろう。が，言わせてもらうとあの江ノ電の込み方は，都会で慣れていてもちょっと嫌なものであった。というよりも，普段都会で味わっているからこそ，観光地に来てまで味わいたくないものであった。でもって，観光地だからこそちょっと運動する気分であったのも事実である。地図を見ながら，どちらともなく「ここから北鎌倉まで歩いて行けば，そう遠くないんじゃね？」と言い出し，我々は北上を始めた。

察しの良い方は気づいておられると思うが，我々はさきほど長谷寺の展望台で確認した事実をすっかり忘れていたのであった。鎌倉は三方山で囲まれている。そして長谷寺も北鎌倉も，山の端に位置している。これを直線でつないで歩こうとすればどうなるか。そう，皆さんも中学歴史の教科書で見たが記憶にあるはずだ。「切通」を無視して山を縦断すればどうなるか。どう考えてもハイキングコースである。とりあえず地図をはっておくが，ルート上に本当に切り通しがない。なお，これは歩き始めてすぐに知ったことだが，我々が通った道は本当にハイキングコースに指定されていた。ハイキングコースというか，山道と言ったほうが正しいような状況であったが（分かる人に言うと，高尾山の舗装されてない方のコースよりもきつい，ただの山道に近い）。同行komeはしきりに「見覚えがある」と言っていたので，幼少期の彼は両親に連れられ，このあたりを歩いていたのだろう。小学生には相当きつかったと思うのだが。

そういうわけで，神社仏閣観光の予定が一転して楽しいハイキングと化し，銭洗弁天に参拝しつつ，源氏山公園（という名の山）を通過し，約２時間ほどかかって北鎌倉に到着した。そりゃ攻め込めないわ，と妙に納得しつつ，浄智寺へ。ハイキング中は少なかった観光客が浄智寺では復活し，正しく観光地に戻ってきた気分がした。浄智寺は庭園を整備していないものの落ち着いた雰囲気の良い寺であった。周囲の民家も気を使っているらしく，よく見るとどこの民家も巧妙に車を隠してあるという工夫に気づいて少し驚いた。観光地なりの苦労である。浄智寺から円覚寺に行き，そろそろ昼飯を食べようか，１４時だしもう空いてきているだろうと飯屋を探し始めたのが甘かった。１４時でもどこも満席で１時間以上待たされる状態であり，結局すぐ入れそうな蕎麦屋に行ったのだが，ぼったくり価格で味は普通であった。この日の唯一のミスといえば，この昼ごはんである。

１５時過ぎから明月院へ。一番楽しみにしていたのだが，期待通りの庭園であった。見渡す限り紫陽花の絶景で，明月院は本当に良かった。

明月院：紫陽花



まさにこれを見に来たという感じ。本当はもっとわかりやすく写してある写真もあるのだが，観光客の顔がもろに出ているため，こちらを選んだ。

明月院の後は建長寺へ。建長寺では愛知万博の際にパキスタン国から寄贈されたという，釈迦苦行像（の模像）が展示されていた。模像とはいえ，これはすごい。元は３世紀に作られた正真正銘ガンダーラ仏で，めちゃくちゃ有名な仏像である。なぜに建長寺が引き取ったのかも由来がよくわからないが，あれを見に観光客がもっと来ていても良いものだと思うのだが。最後に鶴ヶ岡八幡宮に行き，国宝館は残念ながら時間切れで入れず，鎌倉駅に行って帰った。日帰りにしては一日使い切った大旅行であった。とても楽しかったが，あらかた見てしまったので鎌倉は当分いいかなー。行くとしても，次回は江ノ島とセットにして海沿いを攻めたい。もう山はいい。
  
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2012年01月28日

旧古河庭園（『FORTUNE ARTERIAL』聖地巡礼）

先週，旧古河庭園に行ってきた。先日twitter上で繰り広げられた会話では旧岩崎邸が話題になっていたが，こちらは『うみねこのなく頃に』と『FORTUNE ARTERIAL』として有名ではないかと思う（他の作品はここで調べられる）。しかも，『うみねこ』も『フォアテリ』もびっくりするほどまんまなので，調べやすいと思う。旧岩崎邸も旧前田侯爵邸もそうだが，洋館は丸っとやってしまったほうが使いやすいのだろうか。うみねこはここ，フォアテリはここなんかがわかりやすい。フォアテリとうみねこは旧岩崎邸でもかぶってるので，もうお前らほんとバトルロワイヤルでもなんでもすればいいと思う。魔女と吸血鬼で。

とりあえずノーパを持っていったわけではないし，スマホは同行kome（@hoozuki37）が持っていたもののあまり活用することもなく，ほとんど確認せずに写真を撮ったため，ばっちりそのままどころか思いっきりずれた写真になってしまっている。ご容赦いただきたい。（クリック後巨大画像注意）


旧古河庭園


これが一番近いかな？


旧古河庭園withえりりん


こっちは瑛里華のねんどろいど付。


ここでどうせだから旧古河庭園の宣伝をしておく。庭自体はそこまで大きくないものの，洋館手前がよく整ったバラ園で奥が日本庭園となっている。和洋折衷というわけではなく，バラ園と日本庭園の間には築地があり，うまいこと景観の遷移に成功している。洋館の中に入るには，庭園への入場料とは別に料金が取られる上に事前に申請が必要だが（窓口はここ），拝観に際しては係員の説明があり，それだけの価値はあると思う。洋館の館内も庭園同様，和室と洋室が混在しているが，うまいこと廊下で区切って折衷にならないよう調和している。ただし，聖地としてはおおよそ洋館の外見が使われているだけのことが多いので，庭だけ見て写真撮って帰るのもありだと思う。

また，洋館は一部を喫茶室としても開放しているので，喫茶室として入るのであれば予約不要で入館料も不要である。一部というがそれでも一階フロアの半分以上は見られるので，雰囲気は十分につかめると思う。喫茶室はなかなかの人気で，バラの季節には満席になることもあるそうだが，１月中旬のような季節の悪い時期に行くと客がおらず，洋館を独占したような気分になりながらおいしい紅茶やケーキを楽しむことができる。実際，我々が行ったときも，かろうじて洋館の説明の際には他にも客がいたものの，喫茶をしていたのは我々だけであった。その場合，洋館のだだっぴろい食堂の特等席に座りながら，一日だけ館の主人か客人になりきって談笑していた。「俺ら今日だけ大正時代の華族」とかなんとか。そういう意味で，あえてオフシーズンに訪れるのもありだと思う。聖地巡礼とするなら，他の観光客の邪魔にもならないし。

また，前出のリストではJR京浜東北線 上中里駅が最寄りとなっているが，実際にはJR駒込駅からも近く，駒込駅を挟んだ反対側にはこれまたすばらしい日本庭園の六義園が広がっている。両方一度に行くのもよいのではないかと思う。


  
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2011年12月27日

台湾紀行：故宮博物院

翠玉白菜というわけで，別記事で分けた故宮博物院である。無論のことながらすごかったし，満足したのだが，その満足の仕方は行く前と大きく異なっていた。私は言うまでもなく陶磁器と書画が大好きで，それを目的に行ったところが大きく，そもそも故宮の比重が大きくなければこの台湾家族旅行自体への参加をどうするかというのを悩んでいたと思う。しかし，ぶっちゃけて言えば陶磁器と書画についてはそこまで感動しなかった。すごかったのは，玉器と珍玩の類である。ああ，中国の真髄は玉石の文化なんだな，というのが今回の端的な感想である。

無論，陶磁器と書画のコレクションは素晴らしいものであった。古代から清代までの陶磁器がずらりと，質量ともに十分に陳列されていて，それはそれで十分に満足したのだが，何かショックを受けるほどのものであったかと言われると，はっきり言ってそうでもなかった。なぜなら，陶磁器については日本で質の高いものを十分に見られてしまうからだ。見慣れているから感動が少ないという至極当然の帰結であった。逆に言えば，普段からいいものを見させてもらっているんだな，と。

書画についてもおおよそ同様なのだが，質の面の話ではなく，歴史的価値の高いものという意味では，書画はまだ感動する所があった。李思訓に始まり巨然，荊浩，范寛，夏珪，元末四大家，董其昌，仇英，文徴明，清初の四王呉�┐�ずらりと並ばれていては，大口をあんぐりと開けてじっくりと見るしかあるまい。特に五代・北宋の大様式が大好きなので，巨然や荊浩が見られたのは嬉しかった。本当は郭煕の「早春図」が見たかったというのが本音なのだが，あれは展示期間が短くなかなか表にでてこないので，今回見られなかったのは仕方あるまい。書はあまり興味もなかったが，これも一つの機会なので今回はじっくりと見た。顔真卿，趙孟頫，蘇軾らがあった。家族に「これなんて読むん？」と聞かれて「ちょうもうふ」と答えられただけ，美術史を勉強してきたかいがあったのかもしれない。

金属器も書画と同じ評価である。見るだけなら東京でも，東博や根津美術館で見られるので目の保養にはならなかったが，歴史的な遺産が見れたという点では大きな成果であった。毛公鼎が見られたのは良かった。


さて，やはり特筆すべきは玉器，珍玩の類である。玉石と宝石の違いは，一言で言って透明か否かである，と説明していた。しかし，よくよく考えれば一般に宝石と言われるものでも透明度の低いものはあるので（トルコ石など），そう違いにこだわるものではないのだろう。トルコ石のほか，翡翠や瑪瑙も玉石の範疇に入ると思う。中心は翡翠，その中でも軟玉である。その歴史は古く，いわゆる「４千年前」からなのであるから，伝統の本道と言えるだろう。なぜ日本や朝鮮，ベトナムなどの周辺地域には伝播しなかったのかというと，やはり単純に取れなかったからなのだろうなと思う。日本で取れる翡翠は硬玉であり，加工には向かない。その至高の品で，故宮は世界に誇る珍品こそどう見ても白菜にしか見えない玉器「翠玉白菜」である（トップ画像だが一応リンクも貼る）。これを見るのには行列が発生するほどだ。ちなみに，近くのレストランで食事するとこの白菜をかたどったメニューが食べられる。

白菜



珍玩とは読んで字のごとくではあるのだが，材質が象牙や奇岩のものが多いことを考えると，広く「石の加工」こそが中国の伝統と言える。いや，どう見ても豚の角煮しか見えない肉形石のように加工していないものもあり，前出の翠玉白菜にしても人間の手による加工だけでできるものではないということを踏まえるに，広域の支配領域が早くから完成し，地方の珍品が中央に集められて代々伝えられていくシステムが古くから続いてきたからこそ，こうした玉器・珍玩が文化として成立しているのだろうなということを改めて考えさせられた。人間の手になるものなど，その時点で一段落ちるのだ……と言いつつ，象牙の加工品などは透かし彫りの超絶技巧なのだから恐ろしい。画像だとわかりづらいが，この容器は非常に薄い厚みしか持っておらず，透かし彫りから反対側の空間が見えるほどだ。


という感じで故宮の紹介を終えたいのだが，故宮博物院は意外と広くなかった，ということは述べておこうと思う。丸一日使っておいてなんだが，ルーヴルや大英・エルミタージュは一週間必要なのに比べると，丸一日で十分端から端までじっくりと見られてしまったような気がする。たとえば上野だって，東博の常設展だけでもじっくり見れば半日以上はかかるし，西美の常設展も加えれば，質量ともに割りと負けていないのではないか。故宮の場合，所蔵品自体は約７０万点と非常に多いのだが，展示スペースがあれだけしかないせいで，なかなか表に出ない所蔵品もあるという。ポテンシャルをつぶしてしまっていて，非常にもったいないことだと思う。何やら今必死に拡張・分散しようとしているようで，2013年に完成予定らしいのだが，ぜひがんばってほしい。

  
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2011年12月26日

台湾紀行

１２月中旬，仕事を一週間程休んで家族で台湾へ旅行に行ってきた。短期間である上にツアーであり，自由時間はそれなりにあったものの故宮博物院にほとんどの時間を使ってしまったため，ほとんど台北から動いていない。桃園空港から台北へ直行して，帰る日も台北から桃園空港へ直行したような形である。ゆえに，九份をはじめとしたメジャーな観光地にはあまり行っていない。ゆえに，この紀行文も主に台湾そのものの感触についてと，故宮博物院についてがメインになる。どうまとめたものかと考えていたが，時系列順にまとめるよりも特徴ごとにまとめたほうがよいという結論に至った。故宮については別記事にて。


１．台湾の中の日本

何よりも，恐ろしく日本化している。はっきり言って旅行中に海外を感じたことは少なかった。無論，台北市内中心だし日本人に接する機会が多いであろう場所中心に活動したからというのはあるが，それにしても。観光地では日本語が普通に通じる。無論つたないが，我々の英語と比較するにその差は歴然であり，明らかに観光客向けに勉強している。経済的にも，日本の資本が恐ろしく入り込んでいる。空港の自販機（CocaCola）からして「日本（で）大好評」と題してこれである。

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みずがめ座ってところが大変良く，思わず写真を撮ってしまった。市内では何よりもセブンイレブンが多い。街角ごとにあり，ガイドさんに聞くと「台北市内の土地面積あたりの店舗数は日本全体の平均よりも高い」そうだ。セブンイレブンよりは数が少ないがファミリーマートも進出していた。また，セブンイレブンは日本と名前が変わっていないが，ファミリーマートは「全家」と並記されていた。コンビニ以外では，台湾はバイク社会であるせいかHONDAとYAMAHAの看板はいたるところにある。あれは正確に言えば部品だけ輸入して現地で組み立てているそうで，輸入した部品がYAMAHAの物，という表示らしい。ハンバーガーはマック，モス，バーガーキングがあった。他もろもろ含めて，街並みを眺めているだけでも楽しいのは旅の楽しみの一つと言える。あ，そういえば本屋で灼眼のシャナ中国語版が普通に売ってたのが一番笑った。なぜそれだけ。それとは別に吉川英治の『三国志』中国語版が売られていたが，一種の逆輸入と言えるのだろうか。


２．気候

言うまでもなく台北は亜熱帯なので冬でも暖かかった……と言いたかったのだが寒かった。台湾のテレビを見ていた限り何やら行ったタイミングからクリスマスにかけて大寒波が来ていたようで，普段は１２月でも日中の気温が１５度以上はあるのに，その週は９度程度しかなかったという。おかげで日本と同じ格好をしていた。


３．食事

母親の趣味でフカヒレスープやアワビも食べたが，前から知ってたが高いだけで別にさしておいしい食べ物ではない。そもそも中華料理なだけなので，日本でも食べられるとまでは言わないが台湾でなくとも食べられると言えるだろう。小籠包は本当にうまかった。ちゃんと本場の鼎泰豊で食べた。

そんなことより甘味と果物である。台湾でメジャーな甘味として，豆腐（に近いもの）を用いた豆花（トーファー）がある。

豆花


食感は完全に豆腐だし豆花本体に味はほとんどないのだが，スープのほうが甘い。そして豆腐以外にタピオカやピーナッツを煮たものなどが入っている。この店のメニューには白キクラゲ入りも売っていたが，あれはおいしいのだろうか……。ひとまず，ピーナッツとタロイモはかなりメジャーな食べ物として認識されているようだが，食事なのかおやつなのかはあまり区別されていないようだった。朝ごはんにはピーナッツミルクが登場した。あれはあれでうまかったのだが，オレンジジュースや味噌汁から考えると，いずれからもえらい違いである。どうしてこれが定着したのかはやや気になるところだ。

果物も絶品で，どれを食べてもうまい。南国の果物はやはり持ってくる間に鮮度が悪くなるのかなと。やたらといろんなところで食わされるパイナップルとパパイヤとマンゴー。特にパイナップルはいたるところでパイナップルケーキとして売っており，試食を繰り返した挙句，結局職場はじめお土産のほとんどはパイナップルケーキとなった。パパイヤはパパイヤグラタンなる謎の料理を食べたが，「温めた果物はバナナにしろ意外とおいしい」の法則に乗っかりこちらもおいしかった。グァバ，パッションフルーツ，クコの実，蓮の実あたりも割とよく目にしたし，スーパーで売っているものもあった。スーパーのバナナは日本以上に投げ売り状態。


４．台湾の交通

台湾人と話すと「本土の連中の民度」をやたらと貶めす。これは私が話した台湾人が全員独立派だったということも大いにあると思うが，実際台湾人のいろいろなマナーは先進国に近く治安も良く，不快に感じるところはほとんどなかった。唯一の例外が交通で，交通マナーだけは名古屋とか大阪とかそういうレベルではなく中国・東南アジアに近い。ベトナム・タイに旅行したことがある母親が「あれよりはマシだけどあれに近い」と言っていた。バイクが多すぎて四輪車が少ないのが根本的な原因だとは思うが，信号は余裕で無視するわ車線はそもそも見てないわ，どでかいバスが無茶なところで曲がるわとやりたい放題で，よくもまあこれで事故が多発しないもんだと。

ちなみに，四輪車よりもバイクが多い理由についてガイドさんいわく「まだ経済的に完全に先進国なわけではなく，貧富の差も大きいから，中流以下はバイクしか買わない」んだそうで。
  
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2010年10月15日

第二次諏訪旅行記　二日目後半

以下は大したことのない後日談である。

別に東方厨というわけではないA氏と塩尻駅で解散した後，私とkomeは昨年度の旅の宿題をこなしに出かけた。洩矢神社の参拝である。我々は岡谷市で降りた後，重い土産物を抱えながら，地図を片手に一路その地を目指して歩いた。そしてたどり着いた。


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ここが念願のその地である。

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2010年10月14日

第二次諏訪旅行記　二日目前半

９時頃起床。だらだらと準備をし，１０時に旅館をチェックアウト。この日は塩尻のワイナリーを訪ねることにしていた。井筒ワインと，林農園（五一ワイン）である。

朝飯を下諏訪で探しつつ下諏訪駅へ向かって歩いていったが，どこも開いていなかった。コンビニはなく，喫茶店はチェーン店がなく，地元の店舗は休日休業。大丈夫なのかこの町。本当に観光地か。そもそもシャッター街にかなり侵食されてるしなぁ。結局，下諏訪では朝飯にありつけなかった。

電車で少し移動して，塩尻へ。塩尻周辺でブランチの食べられそうなお店を探すが，これがまたひどいシャッター街で，何もない。塩尻市は観光地の自覚があるなら整備するべきだろう。蕎麦屋なら最悪でもあるだろうと思っていた我々が甘かった。そして３０分ほど放浪した挙句，適当に入ったイタリア料理店が正解だった。千円のバイキング形式だったが，この味でこの値段が維持できるなら東京でも戦えると思う。この店がせめて塩尻駅目の前にあればなぁ……惜しい。

塩尻駅でタクシーを捕まえて，井筒ワインへ。さすがタクシーの運ちゃん，一発でわかった。残念ながらイヅツさんは農園や醸造所の期間外で見学することができなかったが，試飲はさせていただいた。同じ目的の客は多く，ワイナリーの中はなかなかにぎわっていた。ワイナリーの地下の，ワイン貯蔵庫も見学。

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フラッシュ無しだとこんな感じで相当暗い。中には樽がずらり。すでに瓶詰めの状態で保存してあるものも多数あった。以下，それなりに画像が多いので注意。  続きを読む
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2010年10月13日

第二次諏訪旅行記　初日

昨年も参加した諏訪ののみあるきに，今年も参加してきた。昨年はkomeと二人の東方厨二人旅だったため，諏訪大社参拝が主要目的であったが，今年は三人目の参加者（A氏）がおり，彼が別に神社仏閣に興味がなかったため，純然として酒を飲みに行った。ゆえに，前回は午前中に東京を出て正午に上諏訪に集合したが，今回は正午に出て午後２時半に上諏訪集合となった。向こう二人は名古屋在住のため，やはり上諏訪駅の足湯集合であった。そういえば，去年はこの旅行のためにデジカメを買ったなぁ，とか思い出す。

集合して２千円でお猪口を購入，これで飲み放題になった。ところが，今年は大雨が降っていて，傘を差さないことにはちっとも身動きがとれない状況であった。これが非常に環境を劣悪にし，また昨年同様会場の広さの割に人数が多すぎて街道にあふれていたため，お猪口に日本酒を注いでもらったはいいものの飲むスペースがないという厳しい状況に追い込まれた（また，kome曰く「昨年よりも出来が悪かったため楽しめなかった」，加えてA氏は日本酒党ではなくワイン党である）。自分としてはそこまで悪い印象を持たなかったため，一人で楽しんでしまったようなところは少しある。そういえば，７月５日にトラックが突っ込んで酒蔵が崩壊した真澄は，まだやはり仮店舗で運営していた。真澄が一番大きい酒蔵だっただけにこの影響は大きいと思われる。

良かった点といえば，昨年は諏訪湖一周自転車の旅なんてものをしていたせいで，開始しばらく経ってから会場に到着したため，すでに豚汁や茸の味噌汁などの魅了配布がほとんど残っていなかったが，今年はそういった酒以外の食べ物はほぼコンプリートした（鹿肉だけ食べてないか）。また，山田養蜂場が新規参加していたため，そこで蜂蜜ジュースの試飲をすることができた。あれは甘党の自分でも甘すぎると思う。はちみつレモンのレモン抜いた感じ。そこで，自分用の土産に「りんご蜂蜜」と，珍しいものということで「そば蜂蜜」を購入していった。

結局一通り飲みはしたが，参加２時間ほどで撤収し，早々に旅館に引き上げた。昨年は二人で一升ほど飲んでいたはずだが，今年は三人でようやく一升行くか行かないか程度ではないかと思う。夕飯は下諏訪駅から旅館の間で探したが，正直今ひとつ食べるところがなく，我々をさらに意気消沈させた。まともそうな蕎麦屋があったので「信州に来たし蕎麦食うか」ということで夕飯は急遽ここになった。これが存外においしく，残りの二人にとっては数少ない本日の収穫であった。しかし，上諏訪でのみあるきのあった三連休の初日の夜で，下諏訪の繁華街があれだけの寂れ様というのは，けっこうまずいのではないだろうか。あのイベントは上諏訪にしか金が落ちないのか。（一応，自分たちの泊まった旅館はそれなりに埋まっていたが）

諏訪の温泉はあいかわらず熱うございました。旅館では昨年同様，地元諏訪のケーブルテレビを見て楽しんだ。特番は地元の子供相撲大会。これが熱い戦いの連続で，なぜか３人そろって観戦し，２時間も視聴してしまった。

なんだかんだ言って酒がそれなりには入っていたので，泥のように就寝。  
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2009年11月13日

四国旅行記　三日目　高知〜宇和島〜岡山〜東京

この日も７時頃に起床し、ホテルの朝飯を食べてから高知駅へ。昨晩を思い出して思わず鰹を買いそうになったが、一人暮らしで誰が調理するんだよということで思いとどまった。高知駅から土予線で宇和島へ。ずっと変わり映えのしない風景で、昨晩ホテルが暑すぎてやや寝苦しかったこともあり爆睡。ちなみに、ここの部分だけ鈍行であった。特急が通ってなかったんだから仕方が無い。

１１時頃に宇和島着。ここの名物は鯛飯だというのでダッシュで食べに行った。

鯛飯＠宇和島










といた卵と醤油に鯛の刺身をぶっこんでよくあわせ、その状態のものを白米にかけて食べる……というのが正式な食べ方だったようだが、あまりにも時間がなかったためご飯と刺身を醤油の中にぶっこんで食べるという暴挙に出てしまった。それでも十分にうまかった。しかし、やはり醤油の味が強くなりすぎてしまった。やはり、正式な食べ方で行くのがベストであろう。

宇和島からは予讃線を通る特急潮風一本で岡山へ。今回とってあった指定席はアンパンマン列車ではなかったものの、一つ前の車両がそうだった。どんだけアンパンマンプッシュだよ四国。三日間だけでかなりの車両数を見た。予讃線はずっと蜜柑畑で最初はおもしろかったものの、こちらも途中からは見慣れた風景に。結論：日本の風景はどこに行っても同じというのは真理。ここまで変わり映えがしないとなるとこの病理は深いな……と思わざるをえない。

１７時頃、岡山到着。駅弁の穴子飯を買う。１８時やや前の新幹線（またしてもレールスターのコンパートメント）に乗って新大阪へ。行きと同様、新大阪から米原の間だけ在来線を使った。実はこの帰りの新大阪・米原間が、この旅唯一の立ちだったりする。米原で愛知県止まりの連中と別れ、一人再び新幹線へ。あまりの疲労感に「これなら岡山からのぞみで一発で帰ればよかった」とやや後悔しつつ、ひかりに乗ってまたしても爆睡。気付いたら東京であった。最終的に本郷三丁目の我が家に着いたのは２３時半頃。参加者の皆様、お疲れ様でした。

来年はどこ行こうねぇ。やっぱり出雲に東方と古代日本史の薀蓄を語りに行く旅か、それとも今まで一度も行ったことがない東北地方に紅葉を求めて足を伸ばすか。ちなみに個人的な話をすると、北海道と沖縄と海外を除いた人生最南端は今回の高知。それ以外は最西端が山口市、最東端＆最北端が福島県。このどれかを更新してみてもいい。秋に限定しないなら、大阪の弘川寺は一回行っておかないといけない気がするし、冬の北陸に寒鰤とホタルイカと日本酒と雪だるまの旅にも行きたい。まあ、来年の話は来年にしよう。

  
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2009年11月12日

四国旅行記　二日目　鳴門〜徳島〜高知

二日目、朝７時頃起床。徳島のローカル番組を見ながら身支度をして、７時半からホテルの朝飯を食べ、８時半出発のバスに乗って鳴門大橋へ。８時５０分頃鳴門公園着。ここまで来れば鳴門大橋は目の前。（今ぐぐったら正式には大鳴門橋らしい。まあどうでもいいですね。）

この鳴門大橋だが、当初の予定では瀬戸大橋同様、自動車道と電車の両方を通す予定だったのだが、採算の見込みがとれないとしてJRに断られて、挙句明石大橋の側はそもそも電車の通す構造で造らなかった。これは鳴門大橋の建設が1976年に始まって1985年に終了し、明石大橋の建設が1986年に始まって1998年に終了したことから事情を読み取っていただけるかと思う。要するに、バブルの煽りをもろに受け、予算が立たなかったのだ。しかし、せっかく造ってしまった電車用の空間をなんとか利用できないものかと考えた徳島県は、せめて徒歩や軽車両で淡路島まで渡れるように一応の道を通す予定だったようだが、それも結局鳴門から約500mの地点で留まり、淡路島まで届いてはいない。現在はもっぱら観光用に利用されている。500mの地点からは、渦潮が真下に見られるのだ。

そういういきさつで造られたものなので、てっきり入場料は取られないもんだと思っていたら、きっちり500円取られた。こんな観光資源逃すはずもないか。床は部分的に強化ガラスになっており、高所恐怖症の人間には耐え難い光景が広がっているが、確かに景色は、横を見ても真下を見ても、抜群に良かった。

鳴門のプチ渦潮










一応造ってしまった歩道は現在非常用として閉じられているが、淡路島まで通じてはいるらしい。今Wikipediaを見たら、撮ったものと全く同じ写真があった。やはり、ここの写真は撮りたくなるものなのだろう。↓

淡路島へと続く道（予定）










渦は干潮もしくは満潮時に最も巨大になり、今の時期だと９時５０分頃が干潮なので、その１時間前であるこのタイミングはけっこうベターだったはずにもかかわらず、プチ渦潮しか見られなかった。しかし、それでも十分に見ごたえはあった。少なくとも５００円払う価値はあったと言える。渦潮に結局３０分近く見とれ、９時半頃鳴門大橋を後にして、大塚国際美術館に向かった。


さて、今回の旅行の最大の目的であった大塚国際美術館であるが、さすがにとんでもなく巨大であった。「オロナミンCとカロリーメイトで建てられた」と考えればその財力も納得が行くような気分がしてくるから不思議だ。展示作品は全て陶板で制作されており、西洋の名画が古典古代から現代に至るまで約1,000点再現されている。チョイスとしては特Aクラスの画家の作品を数十点ずつ並べるというタイプではなく、むしろ「こんなの美術史に詳しい人じゃないと喜ばないだろ」というBクラスレベルの画家までの作品を、一人の画家につき１〜５点ずつ程度並べての1,000点である。ゆえに、知ってる人は知ってて喜ぶけど、とりあえず美術の教科書程度の知識はある、という人が行っても意外と楽しめないかもしれない、とは思った。

たとえば、ルネサンス期ならばジェンティーレ・ダ・ファブリアーノ（《東方三博士礼拝》）、アンブロージョ・ロレンツェッティ（《善政の寓意（シエーナ市庁舎）》）、ジャン・フーケ（《聖母子》）、アルトドルファー、カルロ・クリヴェッリ、ルカ・シニョレッリなど。名前だけでわくわく来るメンバーである。ヨアヒム・パティニールの《カロンのいる風景》を入れてきたあたりはさすがである。古典古代なら青柳正規先生など、そうそうたるメンバーが監修していたのだから、「さすが」というのも失礼な話だけれど、意義を理解して発注を受け入れた大塚美術館の職員に向けられるべき賞賛かもしれない。

他にバロック期ならばサルヴァトール・ローザ、ピーテル・デ・ホーホ、ホッベマ、ヨルダーンス、ヤン・ステーン、ダーフィト・テニールス、ジュリオ・ロマーノなど。ロココでは若作りの天才ヴィジェ・ルブラン、ヴェネツィア景観画で有名なカナレットがいる。ロマン派ではライト・オブ・ダービー、我らがC.D.フリードリヒ、ルンゲ、オーバーベック（ナザレ派）、そしてハドソン・リヴァー派までいたのには驚いた。ナザレ派やハドソン・リヴァー派など、日本での知名度は皆無に近いのではないかと思う。なんとロシア人画家の作品まで４点存在し、それらはアイヴァソフスキーのロマン主義的風景画、レーピンの《ヴォルガの船曳》、レヴィタンの《静かな修道院》、そしてクラムスコイの《忘れえぬ女》である。

印象派ではジョン・シンガー・サージェントがいたのが興味深い。見当たらなかったが、後からパンフを見る限りベルト・モリゾもいたようだ。メアリー・カサットもいたらしい。これも見過ごしていたがラファエロ前派のアルマ＝タデマ、ワッツ、ウォーターハウスもいたようだ。実は旅行の日程の都合上３時間半ほどで見なければならず、印象派に入ったところで３時間を使っていたためかなりすっ飛ばし気味に見ていったためである。これはもう一度行く必要があるだろう。ブーグロー、カバネル、ホドラー、セガンティーニ、マックス・リーバーマン、ルドン、ドニ、エゴン・シーレ、ベックリーン、シュトゥックといった面々もいた。

ここで３時間半を使い果たしたためほぼ完全に見られなかった現代画家のゾーンだが、パンフを見るとユトリロ、ルオー、ローランサン、ブラック、クレーなどドイツ表現主義の主だった面々、マレーヴィチ、キリコ、イヴ・クライン、ラウシェンバーグ、マーク・ロスコなどがいたようなので、要するにこちらも充実していたのだろう。あまり興味が無い現代美術ではあるが、こういったコンセプトの美術館で見られないとなるとやはり惜しい。


逆に、いるべき知名度としては誰が省かれたのかを考えてみるとけっこうおもしろい。まず、ルネサンスではピサネロがいなかった気がする。バロックでは、「花のヤン」のほうのヤン・ブリューゲルがいなかった。ロココでは、ティエポロはいたものの彼の本領を発揮できるフレスコ画ではなかったために威力半減である。将来的にはぜひ製造して欲しいところである。フランスの新古典主義からグロ、これは意外な人が省かれている。あと、ヴラマンクがいなかった。DiL曰く「ヴラマンクがいなかったのは大きな失点と言いうるかも」。無論、これらの要求というのは過度なものであり、大塚国際美術館が現状でも十分コンセプトにのっとった優れた美術館であるということは言うまでも無いことである。

ここまでずらっと画家の名前を挙げてきたが、やはりこの美術館で最も優れていたのは動かせないフレスコ画や教会の再現である。カンバス画と違い、これらは本来現地に赴かなければ絶対に見られないものの類である。なかでも最大の目玉はやはりシスティーナ礼拝堂であろう。しかし陶板を見ると「やはり将来行かねばなるまい」という気分にさせられるから困る。

システィーナ礼拝堂＠大塚国際美術館










他にもこういう再現系としてはジョットのスクロヴェーニ礼拝堂、フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロが所有していて今はウルビーノのパラッツォ・ドゥカーレにあるストゥディオーロ（書斎）、ゴヤの黒い家、モネの大睡蓮などがある。


せかされるように大塚国際美術館を出て、バスで徳島駅へ。けっこうギリギリな乗り換えの中で買った昼飯は阿波尾鶏の駅弁。これは思ってた以上にうまかった。徳島線に乗ったが、この特急剣山がアンパンマン列車であった。

アンパンマン列車










乗車中はずっとアンパンマンの各種主題歌＆キャラソン（？）が流され続けており、懐かしいなとか知らないキャラだとか言う話で盛り上がった。やなせたかしが高知県出身なので大いにフィーチャーしているところへ、他の四国三県も乗っかっている形らしい。それにしてもなぜ徳島線で？とは思うが。徳島線でどんどん山の奥へ向かい、阿波池田からは土讃線の特急南風に乗る。『秘境駅』を買った理由でもある路線だが、確かに超ド田舎で景色がすばらしかった。しかし、例によって車窓からの風景は撮影が難しく(ry。

しかし、かなり高知駅が近くなってきてもまだまだずっと山の中なので、一体どれだけ狭いんだ高知平野、と４人でぼやいていた。結局、特急で高知の二つ前の駅、時間にして１５分ほどの土佐山田までずっと山の中であった。なんだかんで１８時頃に高知駅に到着すると、まずホテルで荷物を降ろし、再びるるぶを紐解いて高知市内の鰹のうまそうな店を探す。これも高松のうどん同様どこに行っても存在していたわけだが、一応鰹以外も食べたいということで、いろいろ食べられそうな「司」に入った。

ウツボも鯨もクエも食べたが、ウツボはぶっちゃけて言えば鶏肉であったし、クエは意外と普通の白身魚という感じがした。しかし、確かに鯨は意外とうまかったと言わざるをえない。鯨ベーコンのイメージは捨てよう、そうしよう。kome曰く「捕鯨反対とかふざけてんの？これはどんどん捕るべき」と、まるで無関心だった捕鯨問題に言及しだし、店に入る前とは９０度ほど意見が変わっていた。鰹は言うまでもなく絶品であった。人生でけっこう鰹は食べてきているが、タタキに限れば人生で一番おいしい鰹を食べたと思う。あとはどろめ（鰹の心臓）やらちちこやら沖ニロギやらちゃんばら貝といった珍品を端から食べていき、最後に焼鯖の姿寿司を食べて終了。日本酒はもちろん司牡丹と酔鯨。値段はえらいことになったが、見なかったことにした。料理のデジカメでの撮影を忘れたのだけが悔やまれる。

ホテルに帰り、この日は大貧民で盛り上がった。同じように日付が変わった頃に就寝。三日目はここから本土に帰るだけの日である。  
Posted by dg_law at 12:00 │Comments(3)
   
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